Вирощування бонсай - це постійні відкриття, знахідки та творча робота, що робить людину по-справжньому щасливою. А щоб досягти цього ефекту, потрібно знати способи та деякі особливості вирощування бонсай. Для того щоб виростити бонсай за всіма правилами, необхідний спеціальний посуд, інструменти, особливий догляд і т.д. і т.п. У цій статті я розповім безпосередньо про процес вирощування.
Зміст:
- Вибираємо рослини для бонсай в розпліднику
- Бонсай, взяті в природі, Ямадорі
- Бонсай з місцевих порід дерев та їх переваги
- Бонсай, вирощені з живців
- Бонсай, вирощені з насіння
- Розміри бонсай
- Особливості вирощування бонсай
- Штучне старіння бонсай
- Підтримка невеликих розмірів голок та пагонів у сосен та ялинок
- Повітряні відведення у бонсай
Вибираємо рослини для бонсай в розпліднику
З куплених у розпліднику молодих рослин можна відносно швидко сформувати гарні бонсай. Більшість, що продаються в розплідниках, рослин протягом багатьох років вирощуються у контейнерах. Завдяки цьому у них, як правило, утворюється добре сформована та густа коренева система, що є ідеальним для формування бонсай.
Рослину виймають з контейнера, видаляють старий ґрунт і проводять перше обрізання коренів, щоб отримати кореневу систему плоскої форми. Після цього рослину знову висаджують у звичайний контейнер, заповнений тепер ґрунтовою сумішшю для бонсай. Незабаром такі рослини вже можна пересаджувати в невисокі спеціальні контейнери (плошки).
Асортимент рослин, що продаються в розсадниках, дуже великий, і в ньому легко заплутатися. Саме тому в розпліднику найкраще ґрунтовно переглянути всі наявні рослини і постаратися відшукати найбільш підходящі для формування бонсай екземплярів. Крім цього, варто регулярно відвідувати садівничі центри та розплідники і заглядати там у найдальші куточки, де, можливо, можуть знаходитися карликові деревця, що передчасно зістарилися.
Щоправда, новачкам рекомендується підбирати молодші рослини, з яких простіше формувати бонсай. До вибору рослин потрібно підходити дуже критично. Призначені для формування бонсай деревця повинні бути густовитими до самої землі, щоб після обрізки можна було залишити придатні для різних стилів гілки.
При огляді рослин ґрунт навколо стовбура необхідно злегка розкопати, щоб мати можливість добре оглянути основу стовбура. Щеплені рослини повинні бути щеплені таким чином, щоб у сформованого бонсай місце щеплення не було помітно.
Особлива обережність необхідна для придбання рослин з дуже густою кроною, внутрішня частина якої зазвичай буває повністю голою. Таким рослинам потрібно дуже багато часу, щоб на внутрішній стороні гілок з'явилися нові пагони. Це стосується, головним чином, великих екземплярів ялини звичайної (Picea abies) «Pumila Glauca» та ялини сизою (Picea glauca) «Conica».
Рододендрони з кулястою формою крони підходять більше, оскільки відносно швидко дають молоді пагони зі старої деревини. Для формування бонсай сміливо можна рекомендувати всі низькорослі форми і сорти сосни, не прищеплені віялові клени, клен польовий, всі види барбарису, місцеві види в'язів, не прищеплений звичайний граб, кедровий стланник (сосна карликова), ялівець, глід і багато інших.
Колекціонерам, які мають необхідний досвід і віддають перевагу складним у формуванні та дорогим рослинам, можна порекомендувати лише пошукати відповідний вихідний матеріал у розплідниках. Відколи бонсай стали відомі в Німеччині, з'явилися також і перші розплідники, які поряд зі звичайним асортиментом стали вирощувати призначені для формування бонсай деревця.
Тепер вони мають гарний вибір відповідних і дуже недорогих рослин, з яких через пару років роботи можуть вийти дуже гарні та дуже цінні бонсай. Тому рослини з розплідників-найкращий шлях для того, щоб навчитися формувати бонсай.
Бонсай, взяті в природі, Ямадорі
У природі є прекрасні деревця, які, незважаючи на свій вік, чудово підходять для формування бонсай. Переважно, високо в горах, на межі лісів, можна зустріти вікові дерева, які не перевищують 50 см у висоту. Дуже короткий вегетаційний період дозволяє рослинам вирости за рік лише на кілька міліметрів. Через постійні сильні вітри, льоду і снігові бурі вони так і залишаються карликовими і набувають химерну, нерідко дуже викривлену форму.
Для того, щоб викопати рослини в природі, необхідно отримати дозвіл землевласника. При викопуванні рослини на його місці по можливості знову висаджують сіянець. Для того, щоб з такого вихідного матеріалу сформувати гармонійний бонсай, необхідно мати відповідний досвід. Перш за все, початківцям бонсай буває дуже нелегко зробити з цього переплетеного, заплутаного та абстрактно сформованого матеріалу щось пристойне. Саме тому їм рекомендується підшукувати молодші екземпляри з компактною кореневою системою.
80-річні деревця висотою 50-60 см нерідко мають коріння завдовжки 5 м і більше. Такі рослини зустрічаються на скелястих ґрунтах, тому що їх коріння в пошуках вологи та живлення вростає глибоко в тріщини та розколини скель. Для того щоб викопати подібні рослини, необхідно зі знанням справи обрізати їх довге коріння. У деяких особливо несприятливих випадках ця процедура розтягується на роки, щоб за цей час біля основи стовбура утворилося нове коріння, завдяки якому викопана рослина зможе вижити.
Найбільш підходящим часом для викопування рослин є рання весна, коли ґрунт вже відтанув, а зростання рослин ще не почалося. З інструменту необхідно мати складану лопату, альпіністську кирку, секатор, складану пилку, молоток та зубило.
Коріння викопаних рослин поміщають у пластикові мішки з вологим мохом, щоб вони перенесли транспортування. Вдома такі рослини спочатку висаджують у великі пластикові контейнери.
Як ґрунт використовують японський глинистий гранулят (Akadama), по можливості великий, 6-12 мм. Після посадки рослини розміщують у притіненому та захищеному від сильного вітру місці. Приблизно через 3 роки можна пересадити в контейнер меншого розміру. Як правило, минає від 5 до 10 років, поки з викопаних рослин виходять потужні та вражаючі бонсай. Старим ямадорі потрібно ще більше часу, щоб вони добре вкоренилися у контейнері.
Рослини з розплідника, навпаки, чудово укорінюються, найчастіше, того ж року. Якщо на верхівках пагонів почало утворюватися сильне листя або голки, це вірна ознака того, що рослина добре вкоренилася. Тільки після цього необхідно починати проводити підживлення добривом. При пересадці листяні дерева приживаються значно швидше ніж хвойні. Особливо повільно укорінюється в контейнері викопаний у природі ялівець.
Саме тому бажано викопувати рослини не в один прийом, а рік у рік поступово обрубувати довге коріння. Через кілька років таку рослину можна безболісно викопати.
Для початківців цілком підходять молодші густовитисті листяні дерева зі стовбуром товщиною в палець, хоча типовими йамадорі вони не є. Для досвідчених колекціонерів бонсай існує можливість брати рослини зі свого саду.
Згодом у саду нерідко виникає необхідність видалити деякі дерева, тому що вони були посаджені занадто часто, або ж на порядок денний постає питання про перепланування саду. Ці рослини є ідеальним вихідним матеріалом для колекціонера бонсай. Дуже часто його (матеріал) відрізняють стовбури завтовшки з руку, потужні основи коріння та сильні довгі гілки.
Таким рослинам також потрібен певний час, щоб добре укорінитися, тому спочатку їх висаджують у великі пластикові контейнери. Приблизно через три роки, залежно від розмірів рослини, їх можна пересадити в дрібніший посуд. Вже в пластиковому контейнері можна приступати до чорнового формування рослини, поки через три роки воно не буде пересаджено у відповідний контейнер для бонсай. Для таких рослин фаза чорнового формування триває приблизно 46 років. Зате пізніше вийде бонсай у віці близько 50 років, що виглядає дуже ефектно та потужно.
Бонсай з місцевих порід дерев та їх переваги
Є цілий ряд порід дерев, що ростуть в Європі, які добре підходять для формування бонсай. Нерідко місцеві породи навіть значно витриваліші, ніж екзотичні види. До цього слід додати, що ми краще знаємо їхні потреби щодо розташування, якісного складу та структури ґрунту, а також можливих шкідників та хвороби. Дерева, що ростуть у наших лісах, морозостійкі, і отже, їм не потрібно перезимовувати в закритих приміщеннях.
Багато питань можна з'ясувати собі на місці природного зростання вибраних дерев. В принципі, виростити бонсай можна з будь-якого європейського виду дерев, який до цього ще ніколи як бонсай не використовувався. Для цього є багато можливостей.
По-перше, можна просто поекспериментувати на рослині з ґрунтом, світлом і водою для поливу, що, загалом, навряд чи варто рекомендувати робити, або ж віддати перевагу більш прийнятному рішенню, що полягає в тому, щоб дізнатися про умови проростання того чи іншого виду в природі.
При вирощуванні бонсай з місцевих порід дерев скласти собі чітке уявлення про умови проростання певного дерева можна в тому випадку, якщо уважно постежити за ним у природному середовищі і задати собі такі питання:
- На якому ґрунті росте дерево?
- Якої кількості світла воно потребує?
- Розташування дерева: затінене чи світле?
- Чи росте дерево тільки у захищеному лісом чи ущелині місці?
- Яким місцям воно воліє: сухі чи вологі?
Приклад: із сосни чорної необхідно сформувати бонсай. У пошуках старих дерев зазвичай вирушають у високорослі рідколісся. Макушки сосни чорної густо вкриті хвоєю. Решта частини крони, в першу чергу, її нижня частина залишається прозорою. Це відбувається тому, що чорна сосна дуже світлолюбна рослина і розвиває пишну хвою тільки на верхівках крони.
З цього і слід виходити: бонсай із сосни чорної потребують дуже яскравого освітлення, отже, місце для них має бути віддаленим від стін і будівель на кілька метрів і трохи піднятим над поверхнею землі, щоб бонсай отримували також трохи світла знизу.
У природних умовах сосни виростають на добре дренованих вапняно-піщаних або карстових основах. Тому для бонсай вибирають ґрунтову суміш із великого піску або щебеню з невеликим додаванням гумусу. При формуванні бонсай з чорної сосни зовсім не обов'язково точно копіювати природну форму дерева, можливі також і традиційні японські форми.
Таким чином, природні форми дерев будь-якої породи, що виростає у нас, можна використовувати як зразок для подальшого їх перенесення на бонсай. Для тих, хто хоче зайнятися мистецтвом вирощування бонсай більш інтенсивно та цілеспрямовано, необхідно взяти за правило звертати увагу на красиві дерева на вулиці та уважно вивчати їх, насамперед ті, повз які ви проходите щодня,
При формуванні бонсай не обов'язково керуватися класичними японськими чи китайськими формами. При роботі з місцевими породами навіть набагато розумніше брати як зразок форми дерев, що ростуть у наших лісах. У нас є дуже красиві дерева, які заслуговують на те, щоб за їх зразком були сформовані бонсай.
Крім того, набагато простіше уважно розглянути та вивчити дерева у природних умовах і потім перенести їх форму на бонсай. Хіба не цікаво уявити собі, що дуб висотою всього за метр разом із суччям та гілками може виглядати як старе доросле дерево. Серед порід дерев, що ростуть у наших широтах, є, принаймні, дюжина, які напевно можуть служити хорошим вихідним матеріалом.
Той, хто іноді робить спроби використовувати для формування бонсай породи дерев, які в цій якості майже не відомі, дуже скоро приходить до висновку, що далеко не кожне дерево підходить для формування з нього бонсай. Так, наприклад, у каштана дивовижні за красою квіти і листя, та ще й чудова за формою крона, проте через свої величезні суцвіття і листя для формування бонсай це дерево підходить погано.
І, навпаки, кущі глоду в природних умовах не дуже привабливі і не мають особливого шарму, однак, для використання як бонсай це чудовий вихідний матеріал.
Тому при виборі місцевих порід дерев необхідно подумки відповісти на такі питання:
- Чи дрібні у цієї породи дерева листя?
- Чи дає воно молоді пагони зі старої деревини?
- Чи утворює воно багато розгалужень?
- Чи сильно відростають у нього пагони?
- Чи добре воно росте у маленькому посуді?
- Чи гарно сформовано в нього основу коріння?
Однак, поряд з породою дерева, вирішальне значення при виборі вихідного матеріалу має зовнішній вигляд і стан окремої рослини.
Бонсай, вирощені з живців
Вирощування бонсай із черешків також є тривалим заняттям, що вимагає терпіння. Щоправда, вирощування рослин у такий спосіб дає виграш на рік у порівнянні з сіянцями.
Живці - це зрізані частини гілок (пагонів, що здерев'яніли) без коренів, які нарізають зі здорових материнських рослин і встромляють для вкорінення в грунт. Підходящим часом для живцювання хвойних дерев є початок вересня або квітень.
Живці у листяних дерев, найкраще, нарізати з початку до кінця червня. Для стимуляції коренеутворення живці можна обробити спеціальним стимулятором росту (фітогормон). Живці листяних дерев укорінюються за кілька тижнів.
У хвойних дерев процес корнеутворення може тривати більше року. Як посуд для укорінення живців найкраще використовувати пластикові міні-теплички. Нижню її частину на дві третини заповнюють сумішшю піску і торфу і встромляють живці в ґрунт на рівній відстані один від одного.
Потім живці обережно поливають і накривають тепличку зверху прозорою кришкою. Для розміщення теплички з живцями вибирають затемнене місце і щодня контролюють вологість ґрунту, при необхідності ґрунт у тепличці поливають.
Коли на живцях з'являться молоді листочки, що можливо через кілька тижнів, це означає, що вже утворилося коріння. Тепер прозору кришку міні-теплички можна час від часу піднімати для провітрювання, щоб загартувати молоді рослини та поступово привчити їх до звичайного клімату. Через кілька місяців живці вже добре укорінюються і їх можна висаджувати в окремі контейнери.
Для цього використовується пухка, що містить глину ґрунтова суміш для рослин. У цей рік молоді рослини підгодовувати добривами не потрібно, оскільки свіжий ґрунт містить достатню кількість поживних речовин. Для перезимівлі таких рослин необхідно подбати про спеціальне укриття, оскільки їх ніжні коріння ще не в змозі перенести тривалі морози. Контейнери з молоденькими рослинами слід добре прикопати в ґрунт і прикрити зверху складеною в кілька шарів плівкою для захисту від вітру.
Не всі дерева розмножуються живцями. Наприклад, кедри та сосни розмножити у такий спосіб неможливо. Їх розмножують виключно насінням. В'язи ж, навпаки, можна дуже швидко виростити з живців, як і більшість дерев і чагарників, що використовуються для живоплотів, таких як бірючина, звичайний граб, клен польовий, барбарис і в'яз карликовий.
Бонсай, вирощені з насіння
Вирощування з насіння є найтривалішим за часом способом формування бонсай. Щоб отримати з насіння приблизно схожі на бонсай рослини, потрібно від 12 до 15 років. Такий вік мають більшість рослин, що продаються в садівницьких центрах та розплідниках. Навіщо ж потрібен такий тривалий шлях?
Є деякі види дерев, у яких оптимальної форми можна досягти тільки в тому випадку, якщо почати формувати рослину з перших днів її життя. Це стосується, наприклад, в'язів, з яких планується сформувати бонсай у строго вертикальному стилі. У таких рослин потрібно вже в перший рік вирізати частину коренів і регулювати зростання молодих стовбурів за допомогою обрізки.
Приблизно через 20 років вже буде помітно, що ці рослини сформовані на ранній стадії свого розвитку. Це можна визначити, насамперед, на основі коренів. Усі виступаючі поверхні грунту коріння розходяться від стовбура як зірки, а самі стовбури прекрасної форми. При погляді на основу гілок впадає в око їх гармонійний розподіл.
Пропорція висоти стовбура до висоти крони утворює врівноважене просторове співвідношення. Усі ці переваги дає вирощування рослин із насіння. У однорічних і дворічних сіянців хвойних дерев можна дуже вигинати стовбури, надаючи їм будь-яку складну форму.
У всіх хвойних дерев з шорсткою корою накладений на стовбури та гілки дріт повинен вростати в деревину на глибину товщини кори. Завдяки цьому, вигнутий і нерівний стовбур додатково отримує ефект ран, що зарубцьовуються, які у молодих рослин швидко заростають.
Дворічні деревця сосни чорної, наприклад, можна дуже сильно вигнути взимку, що можливо тільки з сіянцями. Накладеному дроті дозволяють врости в кору і видаляють лише через 3 роки, не побоюючись при цьому, що рослина буде пошкоджена.
Пізніше дріт можна накласти знову, щоб знову отримати ефект рубцювання ран. Коли рослина підросте настільки, що в наступні 45 років буде готова для демонстрації як бонсай, ні в якому разі не можна допускати вростання дроту в стовбур. Оскільки з віком стовбур рослин наростає в товщину набагато повільніше, рани від дроту, що вріс у кору, заростають значно гірше і знадобиться не один десяток років, щоб останні сліди від дроту стали непомітними.
Самостійний збір насіння дерев дуже захоплююче та повне несподіванок заняття. Під час прогулянок у парку або в лісі можна постійно знаходити все нове і нове насіння дерев та чагарників. Якщо насіння бонсай зібране восени, його можна відразу посіяти в насіннєві ящики або контейнери для бонсай.
Це насіння з твердою оболонкою, такі як насіння вишні, терну, глоду, ліщини, ялівцю. Насіння цих дерев висівають у плоский контейнер з вологим піском і зверху також засипають шаром піску. Потім контейнер накривають плівкою, щоб посіви не пересихали. Після цього ємність з висіяним насінням виносять на вулицю у затемнене від прямих сонячних променів місце і залишають там на всю зиму, щоб під дією морозів тверда оболонка насіння тріснула. Весною з'являються перші сходи.
Зазвичай, проростає не все насіння. У цьому випадку таке насіння не викидає, а намагається отримати від нього сходи на наступний рік. Можна також проводити штучне проморожування насіння у морозильнику холодильника. Насіння бонсай з м'якою оболонкою можна частково висівати вже восени відразу після збору. Насіння сосни гірської збирають у серпні і відразу ж висівають. Вони проростають за 34 тижні.
Контейнер з сходами, що з'явилися, прикопують у захищеному від негоди місці, щоб ніжні сіянці не загинули взимку від пересушування ґрунту. Насіння більшості кленів, що виростають у лісах Німеччини, також проростають у рік їх збору.
Для цього надходять таким чином: насіння розсипають у плоский контейнер з вологим піском, після чого обприскують водою з розпилювача. Потім на насіння кладуть газету, щоб воно залишалося вологим і щоб через газету проходило трохи світла, оскільки насінням кленів для проростання необхідне світло. Якщо зима м'яка, перші сходи з'являються вже взимку. Через рік, наступної навесні, коли сіянці трохи одеревіють, їх можна обережно розсадити в маленькі горщики і протягом літа провести формоутворюючу обрізку.
Розміри бонсай
Бонсай може сильно відрізнятися за розмірами. Найменші з них ледь досягають у висоту 8 см, однак, є також і дерева значних розмірів заввишки 130 см. При цьому справи не зовсім такі, що маленькі за розмірами бонсай молоді, а великі — старі, які виросли за довгі роки.
Майбутній розмір бонсай приблизно встановлюється вже на початку формування. Найчастіше, основні скелетні гілки, принаймні їх зачатки, вже є на рослині, і вони значною мірою визначають, в якому стилі можна сформувати бонсай. І хоча з роками бонсай виростає на кілька сантиметрів у висоту, проте зростання деревця обмежується, головним чином, виробленням ідеальної форми, якої прагне любитель.
У дерев з великим листям або довгими голками необхідно встановити мінімальний розмір, при якому їх можна подати в правильній пропорції (співвідношення розміру листя до самого дерева). Так, наприклад, каштан повинен мати висоту від 1,20 до 1,50 м, щоб мати гарний вигляд.
Придатні дерева для різних розмірів бонсай:
- 8-20 см: ялівець, ірга, рододендрон, ялина;
- 20-30 см: барбарис, клен польовий, клен скельний, бірючина, гірська сосна з дрібними голками;
- 30-70 см: береза, ліщина, сосна, клен ясенелистний (американський), в'яз;
- 60-100 см: бук, дуб, бузина, клен хибно-платановий (явір), клен платанолистий, сосна чорна, модрина, липа, ясен, клен ясенелистний;
- 100-130 см: платан, каштан, сосна чорна, бузина, акація, гліцинія.
Особливості вирощування бонсай
Для формування певної форми гілок і стовбура бонсай зазвичай не обійтися без використання дроту. При цьому абсолютно байдуже, чи ви накладаєте дріт на гілки або змінюєте їх напрямок за допомогою натяжних пристроїв, будь-яка техніка роботи з дротом дуже важлива для формування бонсай.
Накладання дроту — найважча техніка формування бонсай, насамперед, у хвойних дерев. Тут необхідно фіксувати дротом все без винятку гілки до верхівки пагонів. У листяних дерев форму часто можна чудово регулювати тільки за допомогою обрізки гілок, а необхідність накладення дроту на гілки виникає відносно рідко.
У дерев з гладкою корою, таких, наприклад, як бук, в'язи, клени, липа, дріт повинен залишатися на рослинах лише нетривалий час, оскільки негарні сліди від дроту, що вріс у стовбур, залишаються помітними протягом десятиліть. Зовсім інакше справи у ялівцю чи сосен.
У цих дерев кора шорстка, і сліди від дроту відносно швидко заростають. Однак, навіть у таких дерев слід не допускати вростання накладеного дроту в кору, тому що в іншому випадку і тут утворюються спіралеподібні рубці на стовбурі.
З початком руху соку і росту молодих пагонів навесні гілки швидко стають товстішими, тому дріт необхідно накладати дуже слабо і згодом регулярно перевіряти, щоб він не врізався в кору або не вріс у деревину.
Приблизно через три місяці бажана форма, як правило, стабілізується і дріт можна зняти. Її обережно відкушують кусачками для дроту, а не розкручують, тому що при цьому можна легко обламати гілки.
Правильне накладення дроту вимагає навички та вправності. Тому, перш ніж приступати до фіксації дротом крихких гілок бонсай, можна вправлятися у накладенні дроту на гілки дерев із саду чи лісу.
В якості дроту використовують алюмінієвий дріт, що продається в спеціалізованих магазинах, покритий міддю для бонсай різної товщини: від 0,7 до 7 мм. Для визначення правильної товщини дроту існує основне правило: товщина дроту = 1/3 товщини гілки, що нею фіксується. Таким чином, при товщині гілки 1 см необхідно використовувати дріт завтовшки близько 3 мм.
Залізний дріт або дріт, що використовується у флористиці, для формування бонсай не підходить, тому що він недостатньо гнучкий і іржавіє. При першому формуванні бонсай з вихідної рослини дріт накладають повністю на всі гілки, включаючи найтонші їх частини.
При цьому жодна гілка не повинна перехрещуватися з іншого. На закінчення кожній гілці окремо надають потрібний напрямок і форму. Накладення дроту на бонсай проводиться не з метою прикраси деревця, а лише для покращення та зміни його форми.
Бонсай із накладеним на ствол та гілки дротом не повинні виставлятися напоказ та демонструватися на виставках. Дужки з дроту використовуються там, де за допомогою накладання дроту вже неможливо досягти бажаного результату, наприклад, при зміні напрямку зростання товстих гілок і стволів.
Виконання цієї роботи вимагає застосування певної сили. У цьому випадку необхідно регулярно перевіряти, чи дріт не вріс у деревину, і час від часу переставляти дужки.
Щоб не пошкодити дротяними дужками кору дерева, під них підкладають шматочки шкіри. Зміна напрямку зростання гілок за допомогою натяжних дротяних пристроїв доречно там, де на занадто товстих і потужних гілках накладення дроту вже неможливе.
Відтяжка гілок вниз, зрозуміло, не такий трудомісткий процес, як накладення дроту. Недолік натяжних дротяних пристроїв полягає в тому, що цей спосіб дозволяє змінити напрямок росту гілки тільки в одному певному напрямку. Ця техніка формування бонсай застосовується переважно там, де гілки ростуть нагору і їх необхідно відтягнути вниз.
Для того щоб навчитися точно і чітко формувати бонсай за допомогою дроту, потрібні певний час та тренування. Саме тому бажано як вправу частіше накладати дріт на дерева і надавати гілкам різної форми. Тільки за допомогою регулярного тренування можна постійно вдосконалювати свою майстерність у формуванні бонсай.
Штучне старіння бонсай
Щоб надати відносно молодому бонсай вигляду старого дерева, використовують різні техніки та прийоми. До однієї з них відноситься зняття кори з гілок та ствола за допомогою ножа або кусачок. Робота буде складнішою, коли ствол повинен бути вирізаним або розщепленим. Щоб займатися цими прийомами, потрібні певні теоретичні знання та практичний досвід.
Крім цього, необхідно знати, що з тих гілок або стволів, які передбачається залишити живими, не можна знімати всю кору. Необхідно залишити тонкі смужки кори, що ведуть до верхівки гілки або стовбура, якими до хвої будуть надходити вода та поживні речовини.
Інша ситуація з частинами гілок і стовбурів, які мають бути на бонсай мертвими. З них кору можна зняти і обробити голу деревину ножем для різьблення по дереву. Зняття кори з гілок і ствола особливих труднощів не становить, проте обробка голої деревини ножем для різьблення по дереву (різцем) потребує певної навички.
Щоб впевнено опанувати ці спеціальні спеціальні прийоми, обов'язково потрібно спостерігати за рослинами в природі. Дерева в «зонах бойових дій», тобто в особливо відкритих та незахищених місцях, є найкращими прикладами.
Особливу увагу слід приділяти деревам, поміченим попаданням блискавки, буреломом чи посухою. Перш ніж приступати до роботи, необхідно підготувати відповідний інструмент та допоміжні засоби. Серед них обов'язково повинні бути набір ножів для різьблення по дереву, плоскогубці для зняття кори, кусачки увігнутої форми, шкірка, спеціальний засіб відбілювання з барвником для просочення голої деревини.
Існує також безліч електричних інструментів, які значно полегшують роботу. Проте вони складніші у зверненні. Саме тому на початку освоєння технічних прийомів старіння бонсай необхідно користуватися звичайним інструментом. Ті, хто постійно займається цим ремеслом, використовуючи відповідні інструменти швидко зорієнтується, який електроінструмент для різьблення по дереву можна використовувати.
Шаріміки — технічний прийом штучного старіння, у якому зі значної частини гілок бонсай знімається кора, після чого гола деревина обробляється ножем чи спеціальним різцем. Початківцям не слід використовувати для цього дорогі рослини, тому що потрібен певний час, поки розвинеться необхідне почуття форми.
Сабаміки називають бонсай із розщепленим стволом. Зовні вони виглядають як дерева, в які потрапила блискавка. Дуже часто вони більше не є цілими деревами, проте відрізняються великою виразністю. У бонсай такого ефекту вдається досягти за допомогою розщеплення стовбура кусачками та клинами. Завдяки цьому саме деревце стає більш потужним і сильним.
Знайдені в природі придатні для сабаміки рослини, які мають бажану товщину стовбура, нерідко перевищують у висоту 2 м. Щоб отримати з них бонсай відповідного формату, такі рослини спочатку укорочують у висоту до 70-80 см. Звідси і з'являється можливість сформувати майбутню верхівку дерева таким чином, ніби в не. Верхній частині стовбура необхідно надати конічної форми, щоб деревце виглядало природно. У таких місцях стовбура можна використовувати шариміки.
Підтримка невеликих розмірів голок та пагонів у сосен та ялинок
Сосны, що ростуть у лісах Німеччини, часто мають дуже довгу хвою, насамперед, сосна чорна. Розміри голок у таких дерев можна трохи зменшити, якщо поливати меншу рослину і використовувати біднішу ґрунтову суміш. Вносити добрива також бажано рідше.
Щоб підтримувати загальну форму сосен та ялинок компактною та гармонійною, у сосен з квітня до початку травня виламують верхівки молодих пагонів. У ялинок молодим пагонам дозволяють трохи відрости, а потім укорочують їх наполовину або на дві третини.
Завдяки радикальному виламуванню або обрізанню кінчиками ножиць верхівок молодих пагонів протягом літа на покритій хвоєю частині гілок утворюються нові ніжні бруньки, що розпускаються наступного року. Ще через рік утворюються нові верхівкові пагони.
Їм дозволяють відрости досить довгими, а потім укорочують на одну третину або одну чверть їхньої довжини. З вересня до кінця жовтня двох або трирічні голки вищипують або обрізають.
Повітряні відведення у бонсай
Повітряні відведення у бонсай отримують у тих випадках, коли занадто високий стовбур порушує гармонію деревця, крім того, при негарних або нерівномірно розходяться в сторони коренях або коли стовбур деревця омолоджується вниз.
Отримувати повітряні відведення можна також і у гарних гілок дерев, що ростуть у природних умовах. Любителі та колекціонери бонсай у Німеччині використовують повітряні відведення не так часто, як це робиться, наприклад, у Японії. Однак цей прийом необхідно проводити у багатьох бонсай, щоб досягти поліпшення форми деревця або отримати з красивої, схожої на гілки гілки новий бонсай. Сама техніка отримання повітряного відведення не дуже складна. У хвойних дерев вона займає більше часу, ніж у листяних.
Техніка одержання повітряних відводків у листяних дерев
Припустимо, що необхідно отримати повітряне відведення у бонсай з погано сформованим стволом. Для цього вище негарно сформованого місця робиться круговий надріз на стовбурі або гілки і видаляється смужка кори. Потім місце зрізу прив'язують невелику кількість вологого сфагнового моху. Поверх моху фіксують своєрідний кожух більшого розміру із металевої протимоскітної сітки, який заповнюють ґрунтовою сумішшю для бонсай.
Потім рослину поливають, як завжди. Пізньої осені місце зрізу перевіряють. Для цього відкривають металеву сітку і обережно видаляють ґрунт і мох. Якщо коріння утворилося рівномірно по всьому колу зрізу, то металеву сітку фіксують на колишньому місці і знову заповнюють її внутрішню частину ґрунтом. Тепер необхідно почекати, поки не утвориться сильніше і потужніше коріння. Потім стовбур можна відрізати трохи нижче нового коріння і висадити отриманий таким чином новий бонсай у контейнер.
Техніка одержання повітряних відводків у хвойних дерев
Тут техніка трохи інша. На стовбурі дерева робиться не круговий надріз, а накладається петля з дроту, після чого її туго стягують і провертають так, щоб дріт трохи врізався в кору. Потім маленьким молотком обережно простукують дріт навколо стовбура, щоб у корі утворилися невеликі ранки. Таким чином, можна стимулювати утворення коренів. Невелику частину стовбура або гілки зверху дроту обробляють стимулятором росту (фітогормон).
Потім на це місце накладається жменя вологого моху сфагнового і фіксується ликом або мотузкою. Після цього навколо стовбура так само, як і в першому випадку, накладається металева сітка і заповнюється грунтовою сумішшю для бонсай. Через рік-два утворюються нові коріння. Коли вони стануть досить сильними для того, щоб живити дерево водою і мінеральними речовинами, бонсай стовбур між старим і новим корінням можна перерізати і висадити його в контейнер.
У листяних дерев одержання повітряних відводків проводиться із середини до кінця квітня. Проводити подібну процедуру у хвойних дерев можна трохи згодом. Температура повітря при цьому має бути в межах 18-22oС. Догляд за рослинами такий же, як і за щойно посадженими бонсай, а саме: необхідно поставити рослини в злегка притінене місце і кожні 14 днів повертати їх, оскільки коріння швидше росте на затінених ділянках.
Під час отримання повітряних відводків обрізання рослин не проводять, оскільки сильне зростання гілок і пагонів сприяє більш потужному коренеутворенню. Рослини, у яких отримують повітряні відведення, мають бути здоровими та сильними у зростанні. Молоді рослини дають повітряні відведення швидше, ніж старі. У листяних дерев коріння нерідко утворюється вже через 3-4 місяці.
Хвойні дерева вкорінюються дуже повільно. У сосен процес коренеутворення може тривати 4-5 років. Для початківців набагато розумніше отримувати повітряні відведення від молодого та малоцінного рослинного матеріалу, щоб перевірити реакцію рослин на цей спосіб вегетативного розмноження.
