Правила вирощування крупнолистих гортензій. Посадка та догляд. Зимівка.

Садова, або крупнолистова гортензія - чагарник, чудовий у всіх сенсах. Незважаючи на те, що ця рослина спочатку малозимостійка, мода на неї охопила і наші сади. Чудові шапки суцвіть з унікальними відтінками забарвлення, розкішне листя та силуети цієї королеви серед гідрангів зачаровують. І тільки висадивши кущик-другий крупнолистої гортензії у своєму саду, багато садівників виявляють всі «підводні камені». Ця, найскладніша у вирощуванні, гортензія потребує системного догляду та турботи, ретельного підбору умов і взагалі досить примхлива.

Зміст:

• Ботанічні особливості гортензії крупнолистої
• Критерії вибору гортензії садової, або крупнолистої
• Умови, необхідні крупнолистої гортензії
• Посадка крупнолистих гортензій
• Догляд за крупнолистою гортензією
• Зимівка крупнолистої гортензії
• Боротьба зі шкідниками та захворюваннями крупнолистої гортензії

Ботанічні особливості гортензії крупнолистої

Гортензія крупнолистова, або садова (Hydrangea macrophylla) - Високодекоративний і швидкозростаючий вид гортензій родом з Японії та Китаю. Максимальна висота в регіоні з суворими зимами обмежена 1-2 м. У цього виду прямостоячі пагони, яйцевидне, велике, яскраво-зелене листя і плоскі широкі щитки суцвіть діаметром до 15 см і висотою до 10 см, що складаються з плодоносних бузкових або голубих мазками, що досягають до 3,5 см у діаметрі, безплідних квіток.

Суцвіття гортензії, цвітіння якої стартує у липні, зберігають високу декоративність до наступної весни: вони висихають, але залишаються дуже привабливими.

Крупнолисті гортензії, мода на які прийшла до нас із Заходу, настільки чарівні в діжках і горщиках, настільки неповторні за красою своїх майже кулястих щільних суцвіть і яскравого листя - чагарники все ж таки примхливі і непристосовані до суворого клімату. Але це не заважає вирощувати їх навіть у регіонах із суворими зимами.

І хоча цим красуням потрібен особливий догляд та захист на зиму, їхня краса, проте, не знає собі рівних. І не має значення, зважилися ви пересадити в сад гортензію горщикову або придбали спочатку садову рослину - принципи вирощування та догляд за чагарником все одно будуть однаковими. Головна складність у вирощуванні крупнолистих гортензій пов'язана з необхідністю збереження торішніх пагонів, на яких і цвіте цей вид гортензій протягом довгої і суворої зими, не тільки без вимерзання, але і без випрівання.

Критерії вибору гортензії садової, або крупнолистої

Правильний вибір сорту - ключовий фактор успіху у вирощуванні крупнолистих гортензій. Ця рослина має більш зимостійкі і менш витривалі сорти, які можуть зимувати тільки в приміщенні. Заявлена морозостійкість цього виду гортензій – до -18°С, характерна лише для сортів, адаптованих до суворого клімату та переважно – сучасних.

Вибираючи гортензії, варто віддавати перевагу рослинам не за ступенем їхньої декоративності, а за фактором пристосованості до вашого клімату — рослин місцевих садових центрів і розсадників. Привізні крупнолисті гортензії швидше стануть причиною розчарування.

Обов'язково перевіряйте, чи був сорт випробуваний у вашому регіоні, чи вирощується він у кліматі, аналогічному до вашого. Вибираючи сорт, варто звернути увагу ще на один дуже важливий фактор: ремонтантність або звичайність культивара.

Ремонтантні сорти, до яких належить переважна більшість сучасних макрофілів – гортензії, які можуть похвалитися не лише різноманітними забарвленнями, а й здатністю цвісти як на минулорічних, так і на молодих пагонах. Такі гортензії зацвітуть гарантовано: навіть якщо щось не вдасться або зимового захисту буде недостатньо, молоді гілочки все одно дадуть хоча б кілька суцвіть.

Гортензію макрофілу вирощують негаразд, як інші види гортензій, зокрема деревоподібну і метельчатую. Якщо в інших видів куди більше схожого, ніж відмінного, у вимогах до догляду та підбору умов, то великолистова гортензія вимагає особливого підходу.

Крупнолисті гортензії купувати варто тільки в контейнерах або горщиках: саджанці з відкритою кореневою системою погано приживаються і з ними не варто навіть експериментувати в регіонах із суворими зимами (травми, отримані кореневою системою, не дозволять рослині повноцінно адаптуватися і наростити кореневу систему, достатню для того, щоб).

Умови, необхідні крупнолистої гортензії

Незважаючи на статус тіньовитривалих чагарників, властивий всім без винятку гортензій, макрофіли до таких не належать. Навіть у південних регіонах з м'якими зимами цю рослину можна висадити тільки в півтіні, а не в тіні, а в регіонах із суворими зимами рослини слід відносити до світлолюбних.

Але підбираючи місце для крупнолистої гортензії, поспішати висаджувати її на спекотних сонячних майданчиках не варто, оберігаючи від полуденних та обідніх променів. Щоб крупнолистова гортензія не страждала від спеки та перегрівання коренів, рослини садять у такому місці, де їх висвітлюватиме не денне, а ранкове чи вечірнє сонце (але не менше 6 годин на добу). Звичайні сонячні майданчики призведуть до того, що у чагарника влітку щодня поникатимуть і в'януть листя та суцвіття, причому останні можуть не відновлюватися навіть уночі.

Вибираючи місце, варто враховувати і розташування по відношенню до дерев та чагарників. Незважаючи на те, що в більшості ландшафтних проектів гортензії можна побачити під деревами, у такій компанії висаджувати макрофіли – все ж таки не найкраща ідея. Гортензія вологолюбна і під деревними може страждати від нестачі вологи, яку витягуватимуть із ґрунту велетен.

Посадка крупнолистих гортензій

Висадка макрофіл вимагає великої обережності та ретельної підготовки. Основну увагу потрібно приділити підготовці місця та землесуміші, якою буде заповнена посадкова яма.

Оптимальні терміни посадки у регіонах із суворими зимами (зокрема й у середній смузі) – весна. Посадку гортензії проводять, як тільки дозволить погода, ґрунт не лише відтає, а й прогріється, а загроза сильних заморозків мине.

Для гортензії великолистної рекомендована відстань при посадці – близько 1 м.

Гортензію не засипають просто вийнятим при викопуванні ями ґрунтом, а готують спеціальну землесуміш, в якій коріння швидше адаптується і проросте. До садової землі в рівних частках додають торф, перегній, хвойний ґрунт, готуючи пухку і надживильну землесуміш.

Вийнятий з ямки садовий ґрунт, у свою чергу, можна замінити на суміш у рівних частках дернового, листового ґрунту та піску. Але ключовий момент – визначення кислотності ґрунту, який, у свою чергу, забезпечуватиме забарвлення суцвіть. Якщо ви хочете вирощувати ті самі блакитні, сині або фіолетові гортензії (отримати їх можна тільки з сортів з рожевим або червоним забарвленням, але не з білобарвних гортензій), потрібно заздалегідь підготувати такий грунт, який забезпечить вихідну високу кислотність.

Для гортензій із синіми забарвленнями рН повинен становити від 5,0 до 5,5. Для гортензій з білими, рожевими та червоними суцвіттями допустиме значення – від 6,0 до 6,2 (у кислому ґрунті забарвлення не білих сортів змінюватиметься на бузковий чи блакитний).

У будь-якому разі крупнолисті гортензії не можна висаджувати у ґрунт із вапняною реакцією (максимально допустиме значення рН – 6,4). Якщо ви хочете отримати блакитні або бузкові забарвлення, то в ґрунт потрібно додати сульфат алюмінію. При цьому якщо грунт змінюють спеціально для отримання блакитних гортензій, потрібно пам'ятати, що така добавка — лише перший крок. Надалі зберегти забарвлення можна буде лише при правильному поливанні та внесенні добрив. Крім підкислювальної добавки, грунт також вносять повну порцію комплексних мінеральних добрив. Сьогодні модною стала добавка гідрогелю, що дозволяє ефективніше зберігати вологу.

Розміри посадкової ями повинні відповідати розмірам кореневої грудки крупнолистої гортензії: близько 35 см у глибину і ширину для маленьких кущів у невеликих ємностях і півметрові ями для більших екземплярів. Підготовка посадкової ями також вимагатиме додаткових хитрощів. Щоб уникнути ризику застою води навіть на звичайних глинистих ґрунтах, покращення водо- та повітропроникності, створення оптимального середовища на дно посадкових ям потрібно закласти шар дренажу (керамзит або галька, але не щебінь).

Перед посадкою з контейнера акуратно виймають верхній вільний шар субстрату (зазвичай він досить забруднений), а рослину рясно поливають хоча б за кілька годин. Виймаючи гортензію, потрібно бути дуже акуратним і намагатися не руйнувати земляну грудку. У тісному контейнері або горщику по периметру земляної грудки, як правило, завиваються сильне молоде коріння, ніби обплітаючи субстрат. Їх потрібно акуратно, не травмуючи маленьких корінців, розправити, розпрямити.

На дно ямки насипають тонкий шар ґрунту та створюють невеликий горбок. На нього встановлюють гортензію, розпрямляючи довге коріння. Потім саджанець акуратно засипають підготовленою ґрунтовою сумішшю, дбайливо утрамбовуючи ґрунт і акуратно його ущільнюючи навколо кореневої грудки. При посадці потрібно стежити, щоб рівень заглиблення кореневої шийки не змінювався.

Посадку крупнолистої гортензії завершують рясним поливом і мульчуванням: ствольне коло закривають шаром торфу або суміші торфу і компосту заввишки від 7 до 10 см.

Догляд за крупнолистою гортензією

Вимоги до вологості та полив

Крупнолисті гортензії, як і будь-який інший вид цього чагарника, невипадково отримали ім'я гідрангей. Але якщо деякі види гортензій задовольняються лише поливами в посуху, то великолистої красуні потрібен ретельніший підхід. Для цієї гортензії ґрунт у приствольному колі потрібно підтримувати у постійно вологому стані.

Оскільки досягти рівномірної вологості можна тільки системними поливами, гортензію макрофілу поливають регулярно (хоча б 1 раз на місяць), частішаючи процедури в посуху та спеку (оптимальною стратегією вважається 1 полив на тиждень). На кожен кущ гортензій використовують 20-25 л води, глибоко просочуючи ґрунт під рослиною. Поливають гортензії під корінь, так, щоб просочувався і садовий грунт, і той ком землі, який зберегли при посадці.

Поливи потрібні чагарнику не лише навесні та влітку, а й восени. Нестача вологи під час підготовки до зими може спричинити сильне пошкодження рослини. Але й надмірна вологість восени дуже небезпечна. Якщо дощова погода і опадів багато, то крупнолисту гортензію захищають від намокання, адже під укриття вона повинна піти зі зниженою вологістю грунту і просушеною кроною.

Спростити процес поливу можна, подбавши про мульчування: воно дозволить ефективніше утримувати вологу та захистити кореневу систему від перегріву. Для мульчування садових гортензій використовують матеріали, що відіграють роль підкислювальної добавки - хвойний опад, хвойний ґрунт або соснову кору. Мульчу поновлюють 2-3 рази на сезон.

Показники води для поливу гортензій мають велике значення. Для блакитних та бузкових гортензій полив можна проводити тільки м'якою або підкисленою водою, значення рН якої не перевищує 5,5. Але і для будь-яких інших гортензій краще використовувати м'яку або дощову, теплу, відстояну воду.

Для крупнолистих гортензій можна встановлювати системи краплинного поливу, що ефективно направляють воду до коренів і підтримують стабільну вологість ґрунту.

Обрізка та формування великолистової гортензії

Як і у випадку з більшістю красиво квітучих чагарників, садові гортензії не варто обрізати відразу і приступати до цих регулярних процедур вже з першого року. У перші три роки чагарник нарощує кореневу систему, і поки триває процес укорінення, пишного цвітіння не варто очікувати, для його стимулювання немає потреби проводити регулярні процедури обрізки. Єдине, що потрібно кущам - санітарна обрізка або чистка, під час якої видаляють сухі та пошкоджені пагони.

Лише за три роки починають проводити регулярні процедури. Суцвіття гортензій можна видаляти як восени, так і навесні, але краще залишати їх на зиму, як і верхнє листя, для оптимального захисту нирок. Обрізка на ремонтантних та звичайних, квітучих тільки на пагонах попереднього року, гортензіях, відрізняється:

1. У звичайних сортів обрізку проводять ранньою весною, після зняття укриття, поєднуючи санітарну обрізку з видаленням минулорічних суцвіть до першої живої бруньки на гілочках (якщо суцвіття не видаляли восени).
2. У ремонтантних гортензій проводять обрізання до другої чи третьої бруньки на всіх пагонах, стимулюючи розвиток кількох бічних квітконосів та збільшуючи кількість суцвіть.

На старих кущах крупнолистої гортензії для омолодження проводять навесні часткову вирізку: видаляють 2-3 найстаріші пагони (але не більше чверті від усіх гілок), на місці яких поступово виростуть нові гілки, що заміщають. Кардинальне омолоджування не тільки змусить вас чекати на нове цвітіння кілька років, але й збільшить ризик втрати гортензії. Краще омолодити рослину поступово, за кілька років видаливши найстаріші пагони.

Підживлення та підкислення для гортензії макрофіли

При виборі типу добрив для підживлення слід враховувати бажане фарбування крупнолистих гортензій. Для блакитних і бузкових гортензій можна використовувати лише добрива зі зниженим вмістом фосфору, надлишок і навіть звичайна кількість якого може перешкоджати зміні фарбування. Для інтенсивних та чистих червоних та рожевих гортензій, навпаки, вибирають добрива з підвищеним вмістом фосфору.

Для гортензій краще використовувати спеціальні добрива, які є в лініях продуктів усіх популярних виробників підживлення для садових рослин. Підійдуть і добрива для інших рослин, що люблять кислий ґрунт – рододендронів, вересів та ін. Але можна використовувати і комплексне універсальне добрива, і окремо азотні, калійні та фосфорні добрива, змішуючи їх самостійно.

Головна перевага спеціальних добрив для гортензій — правильне співвідношення не лише основних елементів, а й мікроелементів, що повністю відповідають особливостям чагарника.

Якщо ви змішуєте добрива самостійно, а не використовуєте готові препарати, то для блакитних гортензій змішуйте 25 г азотних добрив з 5 г фосфорних та 30 г калійних на 1 підживлення, а для рожевих та червоних – 10 г азотних з 40 г фосфорних та 10 г калій.

Для крупнолистих гортензій зазвичай вносять три підживлення:

1. Весняну, яку вносять на самому початку росту крупнолистої гортензії і містить усі три мікроелементи (можна замінити на підживлення органікою або скомбінувати обидві підгодівлі).
2. Два літні підживлення (у червні для закладки бутонів і через кілька тижнів після початку цвітіння), які можна провести як спеціальними добривами для гортензій, так і виключно калійно-фосфорними добривами, що покращують визрівання пагонів та підготовку до зими.

Для всіх гортензій, від яких хочуть добитися синього, блакитного або фіолетового цвітіння, крім звичайних підживлень, проводять процедури, що підкислюють, поливаючи рослину спеціальними добривами. Протягом всього активного сезону з частотою 1 раз на 7-14 днів рослину поливають сульфатом алюмінію, а точніше водним розчином сульфату алюмінію у співвідношенні 1 столова ложка препарату на 1 л води.

Також використовують і залізні або алюмінієві галун (8-10 кристалів на 2 л води на 1 рослину). Для гортензій, у яких хочуть отримати яскраво-рожеве або червоне забарвлення, при зміні забарвлення та ознаках перекислення ґрунту краще вчасно провести зворотну процедуру – підлужування, вносячи в ґрунт жменю золи або доломітового борошна.

Зимівка крупнолистої гортензії

Найпростіший спосіб захисту малозимостійких крупнолистих гортензій на зиму - викопування і перенесення в горщики і контейнери зі збереженням або в холодному приміщенні разом з кадочними, або на підвіконні в кімнаті хоча б з двома місяцями повного притінення.

Однак постійне викопування і посадка не дадуть рослині наростити нормальну кореневу систему, а відсутність повноцінної фази спокою все одно позначиться на цвітінні, та й ризик зараження захворюваннями та шкідниками зросте. Якщо ви хочете зберігати гортензію макрофілу в приміщенні взимку, то краще вирощувати її спочатку як кімнатну або садову контейнерну рослину, догляд якої трохи відрізняється від загальних правил.

Для успішної перезимівлі у ґрунті у захисті та укритті потребує будь-яка гортензія макрофіла без винятку; навіть найновіші сорти, що мають підвищену стійкість або ремонтантні різновиди, квітучі більш пишно завдяки здатності випускати суцвіття і на молодих гілочках. Адже навіть у найкращих гортензій зимостійкість обмежена лише 18 градусами морозу. Укриття садових гортензій часто порівнюють з укриттям троянд, і вони дійсно дуже багато спільного.

Класичний метод захисту крупнолистої гортензії на зиму передбачає створення кількох шарів укриття:

• в середині вересня знизу кущів крупнолистої гортензії видаляють листя для поліпшення здерев'яніння, а перед першим заморозком знімають листя до половини пагонів (якщо стоїть дощова осінь, то над рослиною додатково споруджують каркас для захисту від перезволоження);
• в кінці жовтня або на початку листопада (якщо осінь холодна і перші приморозки спостерігаються раніше, то і в середині жовтня), кущ гортензії підгортають торфом, використовуючи приблизно 1 відро на рослину;
• коли температура сильно опуститься, на ґрунт укладають лапник або дошку, пагони рослини нахиляють і пришпилюють;
• кущ накривають щільним шаром нетканих матеріалів;
• зверху кущі засипають сухим листям;
• на листя укладають не промокаючі захисні матеріали (руберойд або плівку).

Кожен етап укриття створюють через кілька днів, повністю закриваючи гортензії тільки з настанням стабільних морозів: випрівання загрожує чагарнику не менше, ніж промерзання. Отвори в укритті залишають до сильних морозів, при можливості відкриваючи їх у періоди відлиги.

Є й інші варіанти укриття крупнолистої гортензії:

• підгорнуті кущі крупнолистої гортензії пригинають до землі, засипають листям або вкривають лапником, а зверху накривають коробками або дерев'яними ящиками;
• після підгортання навколо кущів розкладають лапник або встановлюють дерев'яний настил, пришпилюють пагони і засипають кущі крупнолистої гортензії лапником або сухим листям, зверху закриваючи нетканими матеріалами; останній шар укриття створюють з торфу або тирси, прикритих непромокальними матеріалами.

Зняття укриття проводять поступово, шар за шаром із різницею від 2-х-3-х днів до 1 тижня. Починають знімати укриття у квітні, а закінчують лише після того, як повністю зникне загроза весняних заморозків.

Боротьба зі шкідниками та захворюваннями крупнолистої гортензії

Крупнолисті гортензії складно назвати найстійкішими та витривалішими. Цей вид гортензій часто страждає:

• від хлорозу, який зустрічається на лужному ґрунті та при поливі жорсткою водою, найчастіше, проявляється у пожовтінні листя (боротися можна підкисленням ґрунту);
• від хибної борошнистої роси, що виявляється в маслянисто-жовтючі плями (боротися краще мідісодержащими препаратами і фунгіцидами);
• від іржі (основний метод боротьби - обприскування мідним купоросом);
• від септоріозу (фунгіциди, бургундська та бордоська рідина);
• від павутинних кліщів, які при посусі та низькій вологості легко обплітають усі пагони (потрібне застосування інсектицидів);
• від мишей та інших гризунів, яких приваблює теплий зимовий притулок (краще заздалегідь розставити пастки чи розкласти відповідні засоби).

У перший рік після посадки будь-яку крупнолисту гортензію бажано полити слабким розчином фунгіциду комплексної дії для захисту від гнил і захворювань (можна використовувати і слабкий розчин марганцівки).

Восени в рамках процедур з підготовки до зими для крупнолистих гортензій краще провести і профілактичне обприскування бордоською сумішшю, яке покращить безпеку гілок, зменшить ризик підпревання та попередить грибкові захворювання.