Досвідчені квітникарі дотримуються певних правил. Одне з них — ставити рослини горщиків на найсвітліше місце, оскільки для їх нормального розвитку, пишного цвітіння необхідні достатня освітленість і тривалість світлового дня. Однак, більшості рослин навесні та влітку не життя на спекотному південному вікні, південний припік їм протипоказаний, зате особливо сприятливо ранкове та вечірнє сонце.
Любителі-квіткарі-початківці роблять інакше і міркують так: моїй пальмі або герані буде добре на високій підставці в центрі кімнати. А деякі, придбавши квітучі цинерарії та гортензії, ставлять їх у погано освітлені навіть темні кути. Може це комусь і зручно, але не рослинам. Погано, коли вони змушені тулитися в сутінках, при нестачі світла рано чи пізно стебла витягнуться, зігнутись, поникнуть, квіти поблякнуть, втратять витонченість.
Освітленість у будь-якій кімнаті розподіляється дуже нерівномірно, з віддаленням від вікна вона різко падає. Фахівці визначили, наприклад, що в невеликій кімнаті з одним віконцем освітленість на підвіконні становить 40 % від зовнішнього (вуличного) освітлення, а за три метри від вікна — лише 5 %. Навіть у кімнаті розміром 6,5 х 4,2 м із двома вікнами освітленість у центрі її лише 5-10 %, а по кутах панує морок – світла там у порівнянні з вуличною освітленістю не більше 1 %.
Значить, декоративні рослини треба розташовувати проти вікон, причому не далі ніж за 1,5 м від них, ліворуч і праворуч від вікон біля стіни, в простінках, де світла вистачає. У «неглибоких» — не дуже темних кутах можна розміщувати тільки тіньовитривалі: аспідістру («дружна сімейка»), філодендрони, клівії, фікуси, ряболисті бегонії, цисус антарктичний, деякі папороті, маранти.
Треба добре продумати розміщення квітів. Світлолюбні сукуленти - соковиті рослини (алое, гастерії, гаворції, товстянки, кактуси), а також квітучі азалії, кринуми, гіпоаструми, дзвіночки («наречений і наречена»), троянди, фуксії, свинчатки (плюмбагоу), або в безпосередній близькості від вікон на підставках та столиках.
Ампельні рослини зі звисаючими пагонами підвішують у кашпо в центральній частині вікна, але, звичайно, не нагорі - під стелею зовсім мало світла. Кошики та кашпо підв'язують тонкими капроновими жилками, які не будуть впадати в очі, як шнурки або грубі мотузки.
Якщо у вас зібралося багато різних кольорів і їм тісно на підвіконні, добре змайструвати з тонких дощок драбинку-підставку і зміцнити її збоку вікна або оперти на підвіконня. На сходах розставляють горщики з квітами, причому світлолюбні види розміщують у нижньому ярусі драбинки, тіньовитривалі — на верхніх сходах.
Погано, коли горщики з квітами ставлять на високі шафи, там, майже під стелею, темно, крім того, рослини задовольнятимуться лише бічним слабким освітленням. Пагони витягнуться до світла, ослабнуть, стануть рахітичними — хіба ж це прикраса кімнати!
Навіть фіалки, герані, бальзаміни та інші рослини, що стоять на підвіконні, завжди спрямовані у бік шибки. Скривлені екземпляри, однобокі розетки недекоративні. Щоб уникнути цього, горщики треба періодично повертати різними сторонами до світла, рослини тоді розвиваються рівномірніше. Проте, в повному обсязі культури виносять таку маніпуляцію. Наприклад, зигокактуси («декабрист»), камелії, різні сукуленти погано реагують на переміщення та обертання, скидають бутони та квіти, а то й зовсім їх не зав'язують.
Більшість рослин не будуть однобокими, якщо горщики встановлюватимуть трохи похило до світла. Для цього достатньо підкласти під горщик дерев'яний брусочок (або клин), щоб кут між підвіконням та дном горщика становив 10-15 °C. З таким нахилом до світла можна підвішувати кошики з декоративними рослинами.
Ну, а якщо все ж таки потрібно поставити якусь квітуча світлолюбна рослина в темне місце, наприклад у передпокій, коридор і т. п., то це цілком можна зробити, але лише на нетривалий час (не довше 2-3 днів). Після цього треба знову перенести його на колишнє місце, ближче до світла.
Усі кімнатні рослини іноді потрібно пересаджувати, оскільки обсяг харчування вони обмежений величиною горщика. Молоді рослини пересаджують щорічно навесні, а старі за кілька років. Наприклад, пальми до 3 років пересаджують щороку, від 5 до 7 років через 3-4 роки, а старше 10 років лише тоді, коли згниє діжка.
Необхідність пересадки обумовлена тим, що в землі поступово стає менше поживних речовин. Частина їх споживається рослиною для харчування, частина вилуговується при поливанні. Змінюються і фізичні властивості грунту - водопроникність, вологоємність, підвищується кислотність або лужність грунту, та й горщик стає тісним для живої в ньому рослини.
Рослини переважно важко переносять пересадку, тому часто її робити не потрібно, а тільки при необхідності.
Необхідність пересадки дорослої рослини дізнаються за такими ознаками:
- 1. Рослина гірше цвіте, квіток поменшало і вони стали дрібнішими.
- 2. Земля від надлишку коріння вичавлюється з горщика.
- 3. Коріння виходять із донного отвору горщика.
Одна з цих ознак або їхня сукупність свідчать про необхідність пересадки.
Я роблю її в лютому — березні — квітні перед виходом рослини з періоду спокою або з появою першого молодого листя.
Зрозуміло, хворі рослини доводиться пересаджувати у будь-який час, не дотримуючись сприятливих термінів.
Квітка, призначена для пересадки, не поливаю 3-4 дні, щоб земляна грудка легко вийшла з горщика. Верхній шар землі на глибину 2-3 см знімаю та викидаю.
Підбираю інший горщик діаметром на 2-3 см більше від попереднього. Старі горщики промиваю з милом, обшпарюю окропом, а потім протираю зсередини міцним розчином марганцівки.
Прикриваю донний отвір нового горщика черепком (горбильком догори) і засипаю його на 2-3 см битою цеглою або галькою, або промитим шлаком з домішкою піску, або іншим матеріалом, що підходить для дренажу.
Готую для рослини відповідну земляну суміш, насипаю її конусом (гіркою) до половини нового горщика. Отже, обидва горщики для пересадки підготовлені (новий і той, з якого пересаджуватиму). Тепер ударом правої руки об дно горщика витрусюю рослину зі старого горщика і ножицями обстригаю корінці, що обплітають земляну грудку. Потім загостреною дерев'яною паличкою видаляю знизу землю з коріння. Великі та загнилі коріння обрізаю і порізи посипаю вугільним пилом.
Не обтрушуючи повністю землю з коріння, переношу рослину в новий горщик, обережно розправляю коріння по земляному конусу і поступово заповнюю ґрунтовою сумішшю, трусячи і злегка постукуючи горщиком об стіл, щоб не залишалося порожніх місць між корінцями. Біля стін горщика землю ущільнюю, потім рясно поливаю, мульчую сухою землею і переношу квітку туди, куди не потрапляють прямі сонячні промені, але не в темряву. Пересаджену рослину не поливаю 5-6 днів, але щодня обприскую. Поливку відновлюю в міру підсихання верхнього шару землі та росту рослини.
Автор: Є. Назаров.
