Готуємо цибулини гладіолуса до посадки: про правила та шкідливі звички

Навряд чи знайдуться садівники, хто б ніколи не вирощував гладіолуси на своїй ділянці. Хіба що зовсім початківці. Або за щось незлюблені ця розкішна квітка. Наближається весна, отже, саме час закуповувати посадковий матеріал і розбиратися (або згадувати), як правильно підготувати гладіолуси до висадки в сад.

Визначаємо терміни посадки гладіолусів

Бульбоцибулини гладіолусів починають готувати до посадки за 2-3 тижні. У різних регіонах цей час сильно варіюється, але в будь-якому випадку припадає лише на весну, якщо йдеться про вирощування у відкритому ґрунті класичних гібридних сортів.

Орієнтуйтеся на погоду та температуру ґрунту. Як тільки земля прогрілася до 8-10 градусів, і минула загроза заморозків, можна приступати до садово-польових робіт. Важливо не прогаяти момент. У недостатньо прогрітому ґрунті зростає ризик розвитку грибних захворювань. Бульбоцибулини можуть згнити, не встигнувши укорінитися. Якщо запізнитися з посадкою, гладіолуси недоотримають таку необхідну для розвитку вологу. Для середньої лінії України оптимальний час посадки – перша половина травня.

Доглядайте за акваріумом із порадами на Сайт про акваріум та рибки, щоб створити ідеальні умови.

Примітка. У деяких джерелах рекомендують діставати посадковий матеріал із зимового зберігання аж за місяць. З особистого досвіду скажу, що це зарано. Здорові бульбоцибулини в кімнатних умовах за такий тривалий термін підуть у зріст і можуть випустити «стрілки» заввишки 20-30 см. А висаджувати гладіолуси в сад найкраще, коли паростки не перевищують 5 см. Та й коріння почне рости. З величезною часткою ймовірності процес пророщування доведеться гальмувати, знову прибираючи бульбоцибулини в прохолодне приміщення.

З чого розпочати підготовку

Насамперед потрібно «роздягнути» бульбоцибулини, акуратно знімаючи сухі лусочки. Головне не пошкодити нирки, які завжди видно, поки цибулини ще очищені.

Ця процедура має дві цілі:

• По-перше, допомогти гладіолусам прокинутися (світло – основний фактор пробудження).
• По-друге, виявити ушкодження.

Тепер весь посадковий матеріал потрібно розсортувати. Насамперед, відокремити придатні до посадки бульбоцибулини від хворих. Здорова бульбоцибулина не має видимих пошкоджень, щільна і пружна, але не суха, гладка на дотик.

Відповідно, всі м'які або навпаки повністю усохлі цибулини, цибулини зі значною площею ураження нещадно вибраковуємо. Якщо є невеликі пошкодження, які можна видалити хірургічним шляхом, вирізаємо до здорової тканини чистим гострим лезом. Зрізи замазуємо зеленкою або припудрюємо вугіллям. Але в будь-якому випадку такі бульбоцибулини краще відкласти вбік і садити окремо від цілком здорових, особливо якщо ви дбаєте про збереження колекції.

Далі розбираємо бульбоцибулини за сортами та розмірами. Можна вже на цій стадії продумати ефектні комбінації за кольорами та формою квітки. Від розміру посадкового матеріалу залежать терміни цвітіння: дрібніші цибулини зацвітають на 2-3 тижні пізніше за великі. Відповідно, при спільній посадці одноразового пухкого «букетного» цвітіння не вийде. Тому краще саджати більші і дрібніші цибулини окремо одна від одної.

Втім, все залежить від вашого задуму. Якщо ви, навпаки, хочете отримати картину безперервного цвітіння, спільна посадка різномастного посадкового матеріалу (і за діаметром цибулин, і за термінами цвітіння) буде доречною. Щоб якось зрівняти можливості бульбоцибулин різного розміру, фахівці радять розташовувати гряди зі сходу на захід, дрібніші цибулини саджаючи з південного боку. Ще один спосіб - наситити дрібний посадковий матеріал необхідними елементами шляхом замочування у спеціальних препаратах, тим самим давши їм невелику перевагу. Але про це нижче.

Є загальноприйнята міжнародна класифікація бульбоцибулин за діаметром:

• більше 4 см - екстра,
• 3,2-3,9 см - перший розбір,
• від 2,5 до 3,1 см – другий тощо.

Але у різних сортів гладіолусів бульбоцибулини відрізняються за розміром. Так що зовсім не обов'язково, що цибулина діаметром 5 см дасть раніше цвітіння і більшу квітку, ніж цибулина розміром 2,5 см. Мова про різницю в рамках одного сорту.

Можливі проблеми зі шкідниками та хворобами

Гладіолуси частіше за інші бульбоцибулинні ушкоджуються трипсом. Навіть якщо самих комах, їх яйця та личинок не видно неозброєним оком, по рослині це завжди помітно. Найбільш наочною ознакою буде поява світлих плям на листі та квітках.

Уражені трипсом бульбоцибулини теж легко впізнати. Такі цибулини немов усихають і зморщуються, на поверхні утворюється сітчастий «малюнок». На дотик поверхня здається борошнистою (це продукти життєдіяльності комах). І тут посадковий матеріал обробляють за інструкцією інсектицидом: «Інтавіром», «Іскрою», «Децисом», «Акторою» тощо. Після обробки бульбоцибулини промивають проточною водою.

Не менш важливо захистити гладіолуси від хвороб. З цією метою можна занурити бульбоцибулини в розчин фунгіциду «Фундазолу» або «Максиму» за інструкцією (концентрація та час), бурякового відтінку розчин марганцівки (на 30-50 хвилин) або обприскати «Фітоспорином». Процедуру проводять безпосередньо перед посадкою. Розчин марганцівки додатково збагачує цибулину калієм, що надалі благотворно позначиться на здоров'ї, цвітінні, утворенні нової заміщуючої цибулини та діток.

Як фунгіцид іноді використовують розчини перекису водню (100 мл 5% перекису водню на 1 літр води, замочити на ніч). Або звичайної харчової солі (2 ст. л. на 1 літр води, час обробки – 7 хвилин).

Функції інсектицидів та фунгіцидів поєднують такі препарати, як «Престиж» та «Клубнещит». Вони призначені насамперед для передпосадкової обробки та захисту картоплі, але можуть застосовуватися і для бульбоцибулинних культур. За інструкцією бульбоцибулини обприскують безпосередньо перед висадкою. Хоча деякі садівники та колекціонери просто занурюють цибулини в розчин.

Чи варто додатково стимулювати бульбоцибулини гладіолусів?

Питання, чи варто додатково стимулювати бульбоцибулини, немає однозначної відповіді. В умовах середньої смуги гладіолуси встигають процвісти в належний термін і наростити нову цибулину. Для північних широт можна підібрати сорти з ранніми термінами цвітіння.

Але щоб прискорити вегетаційні процеси і наблизити цвітіння, застосовують різні способи. Можна замочити посадковий матеріал у стимуляторах зростання («Епіна», «Циркон» тощо) або звернутися до народних методів. Як одночасно фунгіциду та стимулятора виступає розчин деревної золи: 2 ст. л. золи розводять у 1 літрі води та вимочують цибулини протягом доби.

Ще один «неоднозначний» момент – чи варто пророщувати гладіолуси на вологій тирсі, вермикуліті або в ґрунті. В Інтернеті такі поради трапляються часто. Знову ж таки з особистого досвіду можу стверджувати, що робити цього не варто. Я навіть сказала б — зовсім не варто. На донці живих цибулин завжди є маленькі зачатки корінців. При зіткненні з вологим середовищем ці коріння моментально рушають на зріст і витягуються набагато швидше, ніж зелені паростки.

Коріння гладіолусів дуже тендітні. Пересадити в ґрунт таку цибулину, нічого не пошкодивши і не зламавши, просто неможливо. А нового коріння замість обламаних бульбоцибулини не утворюють. Виходить, що ми позбавляємо наші гладіолуси неабиякої частки можливості нормально укорінитися, отримувати необхідне харчування з ґрунту тощо.

На мій погляд, єдиний варіант розумного використання будь-якого вологого субстрату – якщо зачатків корінців взагалі чи практично немає. І як тільки коріння прокинеться, потрібно відразу висаджувати гладіолуси в сад. Відповідно, бульбоцибулини можна тримати на тих же тирсі не всі 2-3 тижні, а кілька днів. Плюс є можливість не потрапити в потрібні терміни посадки. Тож це теж палиця з двома кінцями.

Підготовка бульбонечок

Окремо варто поговорити про підготовку бульби. Протягом сезону материнська цибулина не тільки утворює дочірню заміщувальну, а й породжує безліч дітей. Більшість садівників вважають за краще взагалі не мати справи з бульбонечки. Занадто вже вони дрібні, зберегти взимку не завжди виходить, та ще чекати як мінімум рік, поки з дітки не утворюється бульбоцибулина, здатна процвісти.

Але для терплячих і захоплених любителів гладіолусів вирощування цих квітів із бульбонечок – відмінний спосіб оновити (а бульбоцибулина старіє досить швидко) і зберегти найкрасивіші та рідкісні сорти.

Дітки одягнені в дуже щільні лусочки, які обов'язково потрібно зняти незадовго до посадки. Щоб клубнепочки прокинулися, потрібна волога і світло.

Примітка. Деякі квіткарі не знімають лусочки і висаджують бульбачки як є, попередньо замочивши на 35-40 годин у воді. Але тут є два моменти. По-перше, схожість неочищених дітей все одно значно нижче. По-друге, є ризик, що бульбачки задихнуться і не зійдуть взагалі. Вважається, що час "Х" - 48 годин.

Безпосередньо перед посадкою рекомендується на ніч замочити бульби в розчині «Фітоспорину» (з розрахунку 20 г порошку на 1 літр води) або настою часнику (півголовки подрібненого часнику на 1 літр води). Обидва варіанти працюють як ефективний антибактеріальний засіб. До того ж нирки насичуються вологою, а корінці набухають. Садити дітей краще окремо від «дорослих» цибулин. Це робиться для того, щоб слабший посадковий матеріал отримав необхідну дозу світла і поживних речовин, у конкуренції за які у бульбонечок проти бульбоцибулин мало шансів.

Бульбочки - досить дрібний посадковий матеріал, так що має сенс працювати тільки з цілком здоровими дітками: чистими, гладкими, не підсохлими і без помітних пошкоджень. Вирізати уражені ділянки або обробляти від трипсу - просто сізіфова праця.