Підготовка ділянки для декоративних рослин. Планування, посадка квітника. Як правильно розбити квітник.

Квіти та декоративні чагарники.

Як розмістити квіти. Ділянка: вибір рослин, посадка.
Частина 2. Тепло, вода, світло харчування. Догляд. Розмноження.
Частина 3. Однолітники. Дворічники.
Частина 4. Багаторічники.
Частина 5. Декоративні чагарники.

Дарувати красу - мабуть, основне завдання всіх декоративних рослин. Звісно, мають вони та інші призначення. Багато хто з них лікарський, з деяких варять варення, роблять парфуми. І все-таки головне це прикрашати життя людини. Варто подивитися на квіткову клумбу, як одразу підвищиться настрій, і навіть у похмурий день погода не здаватиметься такою жахливою.

Вирощувати декоративні рослини люди стали дуже давно. Першими рослинами можна вважати лотос та троянду. Їх використали 5,5-6 тисяч років тому.

Васильки, лілії, резеда, маки, нарциси, фіалки, іриси, мальви, лихоліття — ці декоративні рослини в XIV—XV століттях вирощували в європейських країнах.

Через ботанічні сади при перших університетах у середні віки стали проникати до садів інших видів рослин: тюльпани, гіацинти.

У XVI столітті у Європі з'являються «вихідці» з Америки: настурція, чорнобривці. Потім пізніше до них приєднуються аквілегія, канна, рудбекія, монарда та інші.

У XVIII столітті до Європи переселяються північноамериканські дерева та чагарники.

З середини ХІХ століття європейські ботаніки вивчають Китай та Японію. До Європи потрапляють вітряки японські, астильби, японські лілії, з чагарників — деякі види камелій, спірей, рододендрон.

У України перша згадка про декоративні рослини відноситься до XVII століття. В описі кремлівських садів можна знайти такі рослини, як півонії та маки. У київському саду царя Олексія Михайловича росли махрові півонії, білі лілії, тюльпани, гвоздика, та якщо з декоративних чагарників — троянди і «кіпарисні парфуми».

Важко зараз уявити, щоби на садовій ділянці не було квітів. Звичайно, на невеликій площі землі важко виростити всі найкрасивіші декоративні рослини, але все ж таки якщо правильно розмістити їх, то сад буде цвісти з ранньої весни і до пізньої осені.

До декоративної рослинності належать дерева, чагарники, квіти та трава.

На ділянці з декоративною метою зазвичай використовують такі дерева, які ще можуть давати і плоди, наприклад, ірга.

Чагарникам приділяється значно більше уваги, так як багато хто з них довго і красиво цвіте, їх можна використовувати як живопліт. Найчастіше вирощують троянди, гортензії, мальву садову, форзицію, клематіси.

Живу огорожу формують шляхом загущеної посадки дерев і чагарників з відривом 10—15 див, зазвичай один ряд. Якщо рядів буде більше, огорожа стане широкою (її буде важко підтримувати у хорошому стані).

Потрібно пам'ятати, що дерева та чагарники оформляють зелені насадження просторово, а квіти вносять пожвавлення.

Велике значення має газон. Це фон, на якому можна розташувати групи квітів, дерева та чагарники. Залежно від ділянки, газон може бути великим або маленьким.

Окрім декоративного, газони мають ще й інше призначення. Вони зменшують площі - джерела пилу, своїм зеленим кольором заспокійливо діють на зір людини.

Як розмістити квіти

Добре виглядають у саду клумби. Вони бувають круглими, овальними, квадратними, прямокутними, багатокутними, а також можуть з'єднувати прямі та округлі лінії, складаються з одного виду квіткових рослин або кількох видів. Красиві клумби із сальвій, канн, петуній, однорічних айстр, навесні з тюльпанів, братків, незабудок.

Розмір клумб залежить від величини квітника (від 2 до 8 м, інколи ж 10 м і більше). Під час створення їх необхідно враховувати тривалість цвітіння рослин.

Влаштовують у саду та рабатки. Це подовжені рівні смуги шириною від 0,5 до 3 м з однорічних та багаторічних кольорів. Довжина рабаток довільна, але вона повинна бути не більшою за ширину в 3—4 рази. У дуже довгих робітках через 10-20 м слід робити перерви.

Рабатки можна засаджувати одним видом квітів чи кількома. Ошатніше виглядають рабатки з рослин одного сорту. Якщо рабатка одностороння і споруджують її біля чагарників, її можна зробити зі змішаних посадок високих і низьких рослин. Вони виглядають особливо красиво висаджені рядами. У двосторонніх робітках також можна висаджувати високі та низькі рослини. У цьому випадку високі рослини йдуть посередині, а низькі — по краях.

Бордюри - це одно-дворядні смуги квіткових рослин шириною 30-50 см, що обрамляють клумби, рабатки, доріжки, газони. Для бордюрів використовують найнижчі компактні рослини, які підбирають залежно від основних посадок. Для бордюрів використовують багато видів низькорослих літників та багаторічників.

Бордюри можна робити весняними, літніми та постійними. Для весняних бордюрів застосовують раноквітучі низькі дворічники та багаторічники. Літні бордюри утворюються з рослин, що квітнуть влітку. Такі бордюри потрібно поєднувати за забарвленням з рослинами клумби або рабатки та за термінами цвітіння. Для постійних бордюрів зазвичай використовують рослини з декоративним листям або трав'янисті, які обрамляють клумби або рабатки весь період.

Висаджують декоративні рослини групами. Посадки можуть утворювати геометрично правильні фігури (Ромб, квадрат, коло). Вони можуть складатися з сортів одного виду - тюльпан, півонія, з видів одного сімейства - тютюн, петунія (підібрати за кольором).

Влаштовують у саду та альпінарії. Альпінарій – кам'янистий сад або гірка.

Маленьку кам'янисту гірку можна зробити з бетонних глибок, каменю, щебеню та інших матеріалів. Гірки можуть бути овальними, круглими, дугоподібними. Для створення гірки потрібно спочатку зняти частину землі, з дрібного щебеню влаштувати дренажний прошарок, потім зробити насип із землі та укласти каміння. Кишені та тріщини між камінням засипати спеціально підготовленою землею. Сюди і висаджують рослини, причому не лише культурні, а й дикорослі.

При доборі рослин необхідно враховувати безперервність цвітіння та декоративний вигляд. У середній смузі нашої країни першими зацвітають цибулинні рослини - галантуси та крокуси. Потім тюльпани, нарциси, мускарі, примула, конвалія, незабудка. Наприкінці травня — півонії, у червні — ірис, люпин, нив'яник, потім лілії, гвоздики, дзвіночки, рудбекії, гайлардії, мальви, лілійники, запашний горошок, настурція, тагетес, сальвія, гладіолуси, жоржини, канги лілія тигрова, монтбреція, восени цвітуть айстри, крокуси.

Вид квітника залежить від того, як підібрані рослини за забарвленням, висотою, формою квіток.

При підборі рослин за фарбуванням використовують або поєднання контрастних тонів, або поступовий перехід одного тону в інший.

Червоні, жовті, оранжеві кольори є активними тонами. Вони добре видно на великій відстані (сальвія, тюльпани, чорнобривці).

Зелений, фіолетовий та синій кольори – пасивні. Вони виглядають на близькій відстані, а вдалині — зливаються.

Білий та чорний кольори – нейтральні. Поєднуються вони з усіма тонами, пожвавлюють їх, а також поділяють рослини з забарвленнями, що погано поєднуються між собою.

При доборі рослин враховують їх колір залежно від освітлення – сутінки, погана погода. У цьому випадку червоне забарвлення буде найяскравішим.

Тут можна поєднувати червоний колір із зеленим, жовтий із синім, фіолетовий із жовтим, чорний колір (це темно-фіолетове забарвлення) добре поєднується зі світлими.

Краще поряд не висаджувати рослини сині з фіолетовими, червоні з оранжевими, жовті з оранжевими забарвленнями.

Ділянка: вибір рослин, посадка

Зрозуміло, наскільки важливим є правильний вибір ділянки, на якій збираються вирощувати квітково-декоративні культури. Справа в тому, що в різних районах і вимоги до нього різні.

У північних районах, наприклад, через недостатню кількість тепла ґрунти повільно прогріваються навесні. А опади тут випадають, як правило, у достатній кількості. Отже, північ від під квітково-декоративні культури доцільніше віднести ділянки з невеликим ухилом. Причому ухил має бути спрямований у південну сторону: південь, південний захід, південний схід. Зрозуміло, що така ділянка отримає набагато більше тепла та гарне зволоження.

А які лиха загрожують рослинам, висадженим на ділянках, розташованих у деяких інших місцях?

Якщо ділянка опинилась у низині, рослинам ночами холодно через нічні тумани. У таких умовах погано розвиваються не тільки такі «примхливі» садові жителі, як троянда або гладіолус, але навіть і загартований начебто бузок. Страждають рослини і від уражень грибковими хворобами - тут нерідко навіть загибель значної частини насаджень.

Якщо ви збираєтеся обробляти цибулинні та бульбоцибульні культури, то треба врахувати, що вони віддають перевагу супіщаним грунтам, добре обробленим, з достатньою кількістю органічних речовин. Такі ґрунти значно швидше просихають, швидше прогріваються..

А важкі суглинні ґрунти довго залишаються холодними — у них багато вологи. Тому доводиться часом на два тижні затримувати не лише посадку теплолюбних рослин, а й посів однорічних квіткових культур.

У південних районах — свої умови. Опади тут влітку випадають або нерівномірно, або у малій кількості, і тому ділянки слід вибирати на рівній місцевості, а перевагу віддавати суглинистим ґрунтам, у яких більше вологи. Треба врахувати, що для квіткових культур непридатні ділянки, де високий рівень ґрунтових вод — після дощів вони виходять на поверхню і довго тримаються.

Заболочені ділянки не можна обробляти без попереднього осушення. Причому крім чисто меліоративних робіт осушенню можуть сприяти такі заходи, як посадка на них. сосни, а в Нечорнозем'ї берези, на півдні - евкаліпта.

Лісові смуги добре можуть захистити ділянки від вітрів та суховіїв, які висушують ґрунти. Але разом з тим треба враховувати, що лісові смуги не повинні порушувати нормальний повітрообмін і хоча б трохи затіняти посадки: більшість квітково-декоративних рослин світлолюбні.

Щоправда, у країнах Середньої Азії, буквально залитих сонячним світлом, на ділянках може спостерігатися перегрів рослин та верхнього шару ґрунту. Отже, треба покращувати водопостачання рослин і з цією метою поруч садити дерева, щоб їх тінь захищала рослини в найспекотніший полуденний годинник.

У цих південних районах для посадки гладіолусів доцільніше використовувати північні схили. Перевагу слід віддавати суглинистим грунтам, як більш вологоємним, треба врахувати, що якщо полив забезпечується системою ариків — при поливах грунт насичується до повної вологоємності, краще вибрати ділянку з невеликим ухилом, ледь помітним, по якому стікатиме надлишок вологи. Інакше подекуди вода затримуватиметься, а надлишок вологи згубний для рослин. І навпаки, надмірне випаровування її з поверхні ґрунту треба зменшити за допомогою культивації та розпушування.

У південній зоні при вирощуванні більшості квіткових культур обов'язково треба використовувати мульчування. Для цього годяться різана солома, велика стружка, синтетична солома. Для того, щоб відбивати найбільшу кількість сонячного світла, матеріал, що мульчує, зрозуміло, повинен мати світлу поверхню.

А тепер, на закінчення відомостей, що стосуються самої ділянки, ще кілька загальних порад.

Весною, коли підсихає шар ґрунту, на ділянці треба закрити вологу. Якщо ґрунти легкі, добре оккультивовані, навесні копання проводиться тільки тоді, коли ґрунти сильно ущільнені під дією снігової води або перших дощів. Якщо цього немає, роблять культивацію. На важких суглинних ґрунтах, коли вносять велику кількість органічних добрив, весняне перекопування роблять на глибину 20 сантиметрів. Глибока обробка призведе до того, що на поверхню буде вивернуто органічні добрива, які внесли восени.

Отже, настав час приступати до посадки.

Такі культури, як півонії, лілії, горець вирощують без пересадки від 4 до 10 років. А бузок, жасмин, декоративні вишні та зливу протягом навіть кількох десятків років. Для їх посадки треба звільнити ділянку від багаторічних бур'янів, внести в ґрунт органічні добрива, вапно.

Зазвичай рослини висаджують у посадкові ями, причому ями готуються заздалегідь, і цьому треба приділити велику увагу. Ями слід викопати місяці за 2-3 до терміну посадки. Зрозуміло, що раніше треба намітити місця, де ви хочете посадити рослини.

Ями під багаторічники, чагарники найчастіше роблять круглими та з прямовисними стінками. Якщо грунт на ділянці важкий, суглинистий, варто укласти на дно ями дренуючий шар з битої цегли, каменів..

Розміри ям також визначені. Вони залежать від культури, яку готуються висаджувати, а водночас і від розміру, віку саджанця, а також окультурення ґрунту.

Якщо грунт родючий, добре окультурена, для багаторічників можна прийняти ширину ями в 60 см при глибині в 40. На суглинистих слабо окультурених грунтах треба збільшити розміри відповідно до 70 і до 50 см. Для декоративних чагарників відповідно ці ж розміри становлять 70-120 і 50-70 см. 100-150 сантиметрів, а глибину до 80.

Там, де ґрунт глибоко промерзає, довго не прогрівається — маються на увазі північні райони,— у ямах нерідко накопичується ґрунтова вода, низ ям заболочується. У умовах збільшувати глибину ям годі було, краще збільшити ширину. Це дасть можливість значній частині кореневої системи в перші роки після посадки розвиватися в поверхневому шарі, який раніше і краще починає прогріватися.

Висаджують багаторічні квіткові культури або восени, або навесні, у найкращі для кожної з них терміни. Декоративні рослини та чагарники краще пересаджувати без листя, правда, бузок висаджують влітку з листям. Якщо йдеться про недостатньо морозостійкі культури та сорти, то в нечорноземній зоні та в північних районах їх висаджують рано навесні, коли відтає ґрунт і не буде більше небезпеки «ударень» морозів. Найкращий термін для посадки - період набухання нирок. У цей час рослина готова до зростання та утворення нового коріння. А при запізнілій посадці, коли на гілках рослини вже з'явилися молоді листочки, необхідний постійний і рясний полив, проте навіть при постійному догляді нерідко вони приживаються повільно, хворіють і навіть гинуть.

У тих місцях, де стійкий сніговий покрив, витривалі культури та сорти висаджуються восени. У разі центральних районів нечорноземної зони найкращі терміни від середини листопада (20—25 вересня) на початок стійких заморозків (20—25 жовтня). Це терміни для чагарників та дерев. Багаторічники садять наприкінці серпня – на початку вересня. Рослини краще укорінюються, якщо більше часу залишається до замерзання ґрунту. Щоправда, при ранніх посадках потрібні більш часті та рясні поливи.

У районах з теплою та тривалою восени — на півдні — краще проводити осінню посадку, проводячи її у жовтні—листопаді. Але можлива і зимова посадка, якщо ґрунт не промерз і температура повітря не опускається нижче 0°С.

За умови осінньої посадки рослини виявляються у найсприятливіших умовах. Це і висока вологість ґрунту та повітря, і помірна позитивна температура. Швидко утворюються нові коріння. Навесні рослини раніше починають йти в зріст і добре розвиваються в першу ж вегетацію.

Не треба забувати про те, що будь-яка, і навіть найакуратніша, пересадка для рослин болісна. При викопуванні ушкоджуються і велике коріння, і дрібні коріння, а вони дуже важливі для приживання рослин. Коли посадка проводиться відразу після підвезення саджанців, як заходи збереження достатньо прикрити їх коріння рогожею або мішковиною. Але якщо з посадкою відбувається затримка, саджанці необхідно прикопати та поливати. Сама посадка - це дуже відповідальний момент, який вимагає від садівника вправності та навичок. Перед самою посадкою пошкоджену частину кореневої системи обрізають, використовують для цього садовий ніж або секатор.

Кореневу систему, особливо в посушливий час, перед самою посадкою вмочують у рідку суміш глини та коров'яку.

Сама операція посадки відбувається так. Яму вже давно підготовлено, до неї внесено органічні добрива, які встигли перепріти, а ґрунт осів. Тепер у центрі її штиковою лопатою викопують поглиблення. Воно необхідне вільного розміщення кореневої системи. Нарешті, розправляють коріння саджанця і засипають їх приготованим родючим грунтом.

Якщо ями до посадки не засипані підготовленим грунтом, перед самою посадкою їх закопують до половини і рівномірно ущільнюють. Потім у центрі ями насипають горбок землі майже нарівні з верхнім краєм ями. Але цьому пагорбі і поміщають кореневу систему, спрямовуючи коріння у різні боки. Однією рукою притримують рослину так, щоб коренева шийка була розташована на 5-10 см вище за рівень ґрунту, а стовбур стояв строго вертикально. Іншою рукою засипають кореневу систему ґрунтом. Коли ґрунт осяде та ущільниться, коренева шийка опиниться на рівні верхнього горизонту. Більше заглиблена посадка перешкоджає достатньому припливу повітря до кореневої системи, і рослини погано розвиваються, довго не розцвітають і нерідко гинуть. Шкідлива і надмірно висока посадка, тому що вона призводить до часткового висушення кореневої системи, а це також викликає пригнічення та загибель рослин.

Коли саджанець засинають, його необхідно періодично струшувати — щоб частинки ґрунту заповнили всі проміжки між корінцями.. В іншому випадку між окремими корінцями утворюються так звані повітряні мішки, що послаблюють нормальну діяльність кореневої системи. Присипаючи кореневу систему родючим ґрунтом, необхідно стежити, щоб ґрунт, перемішаний з добривами, не потрапляв безпосередньо до коріння. Присипавши кореневу систему родючим грунтом шаром в 3-5 см, яму закидають грунтом. Тепер її треба ущільнити ногами, починаючи з краю, але зробити це дуже обережно, інакше коріння можна зашкодити. Нарешті, навколо посадженої рослини насипають валик заввишки 15-20 см. Тепер готова лунка для поливу, і саджанець треба полити, витративши від 5 до 25 л води.

Полив після посадки - необхідна дія, і його проводять, навіть якщо грунт надмірно зволожений. Справа в тому, що полив сприяє ущільненню ґрунту навколо корінців. Коли вода вбереться в землю, навколо саджанця присипається сухий грунт, який мульчують шаром торфом в 3-5 см.

У тому випадку, якщо відразу після поливу ґрунт сильно просяде, в яму додають ґрунт із міжрядь. У суху осінь добре провести 1-2 додаткових поливу, витративши на кожну з рослин від 5 до 20 л води.

Якщо з посадкою восени трохи запізнилися, треба підгорнути рослини горбком землі або торфу заввишки 15-20 см. Це зменшить промерзання ґрунту. Коли настають стійкі низькі температури, необхідно побілити головні гілки висаджених рослин. У цьому випадку на рослині не буде ранньою весною сонячних опіків.

Тепер, у перший після посадки вегетаційний період, головна турбота садівника – полив.

Рекомендації тут можуть бути такими. За теплої погоди навесні та влітку і якщо дощі йдуть нечасто, у перші двадцять днів травня поливають з інтервалом у 3-4 дні. Потім, наприкінці травня та першій половині червня – через п'ять днів. У червні – липні інтервали ще більше збільшуються – раз на тиждень. Причому треба врахувати, що навіть у разі приходу спекотної та посушливої погоди інтервали залишаються колишніми, збільшується лише норма поливу. Добре в цей час робити вранці та ввечері короткочасні поливи з насадок із дрібними сітками.

Як правило, у серпні регулярних поливів вже не роблять, але в кінці літа та вересні, якщо зберігається тепла погода, зрідка рослини поливають. А коли приходить «золота осінь», в умовах центральних районів Нечорнозем'я рясний полив слід провести у першій декаді жовтня.

Під дією поливів ущільнюється ґрунт, отже, необхідні його постійні розпушування. Необхідне й мульчування, що допомагає збереженню вологи у ґрунті.

Ось, загалом, основні поради, пов'язані з вибором ділянки для квітково-декоративних культур, підготовкою до посадки, посадки та догляду за рослинами. Залишається додати, що протягом вегетаційного періоду необхідно постійно видаляти бур'яни. Підживлення поки що можна не виробляти, тому що коренева система ще недостатньо розвинена і отримує гарне харчування з посадкових ям, якщо вони були приготовлені так, як треба.

Якщо робити правильний догляд, то він забезпечить інтенсивний розвиток кореневої системи та однорічний приріст у перший рік, а також подальше проникнення коренів у глибші горизонти ґрунту. У тому випадку, якщо саджанці чагарників мають при пересадці кореневу систему, що добре збереглася, то проводити сильне обрізання пагонів немає необхідності.

myhouse

20 лип 2025, 04:36