Рододендрон, або рожеве дерево. Догляд, посадка, розмноження, укриття.

Рід рододендронів великий і різноманітний. До нього входять вічнозелені, напіввічнозелені та листопадні чагарники, чагарники, а іноді й дерева. У перекладі з грецької rhododendron - "рожеве дерево". Але до троянди із сімейства розоцвітих рододендрон із сімейства вересових ніякого відношення не має. Їх пов'язують лише краса цвітіння та величезна різноманітність видів та сортів.

Опис рододендрону

Рододендрон (Rhododendron) - Рід рослин сімейства Вересові. Великий рід, що поєднує близько восьмисот видів вічнозелених, напівлистопадних та листопадних чагарників та дерев.

До роду рододендрон відносяться широко відомі в кімнатному і оранжерейному квітникарстві азалії, що виділяються деякими систематиками підрід або секцію роду.

Рододендрони поширені, головним чином, в помірному поясі Північної півкулі, при цьому найбільша різноманітність видів спостерігається в Південному Китаї, Гімалаях, Японії, Південно-Східній Азії, а також у Північній Америці. Зустрічаються також у Південній півкулі – у Новій Гвінеї та на північному сході Австралії. Рослини сильно відрізняються за розмірами: деякі види досягають висоти 30 м, але є і чагарники, що стелиться. Розмір квіток - від крихітних до мають більше 20 см у діаметрі.

У України її в природних умовах зустрічається до 18 видів, головним чином Кавказі (наприклад, Рододендрон жовтий), у Сибіру і Далекому Сході.

Вибір місця для посадки рододендрону

Дуже важливий момент – правильно вибране місце посадки куща рододендрону. Рододендрони диктують свої умови, а вони вибагливі у виборі освітленості, ґрунту та сусідів – не завжди буває просто вписати новий кущ у вже сформовану рослинну спільноту.

Місце для посадки рододендронів має бути захищеним від панівних вітрів та прямих сонячних променів, без застою води та з кислою реакцією ґрунту.

Всім рододендронам потрібне сонце, але по-різному. Високогірні карликові особливо сонцелюбні. Більшість великоквіткових вічнозелених воліють рости в півтіні. Деякі миряться з періодичним затіненням, але постійну тінь рододендрони не виносять – тоді вони взагалі не цвітуть або цвітуть дуже слабо. Ідеальним сусідом для них вважаються сосни - під ними достатньо світла, а глибока коренева система не заважає чагарнику, що цвіте.

Це, до речі, ще одна обов'язкова умова при посадці рододендронів – щоб поблизу посадкової ями не було великих дерев із поверхневою кореневою системою. Таких як клени, липи, вільха, верби і особливо берези – їх коріння сильно висушує і виснажує ґрунт, і рододендронам складно з ними конкурувати. Щоб захистити рододендрон від підземної агресії великих сусідів, посадкову яму можна ізолювати знизу і з боків цілісним шматком щільного нетканого укривного матеріалу.

Багаторічний досвід показує, що ці рослини добре почуваються біля водойм, де повітря зволожене. Тому їх висаджують біля ставків та озер, струмків та басейнів. Якщо води поблизу немає, вічнозелені рододендрони до цвітіння раз на тиждень обприскують. Але квітучі рослини обливати водою небажано, кущі краще частіше поливати.

Особливості посадки рододендрону

Найкращий час посадки рододендронів - весна. При весняній посадці рослини отримують можливість добре адаптуватися та укорінитися на новому місці. А ви матимете можливість помилуватися першим цвітінням. Рослини із закритою кореневою системою (в контейнері) можна висаджувати і в пізніші терміни.

На обраному місці наперед готують посадкові ями. Коренева система рододендронів досить компактна, тому навіть для високорослих видів достатньо викопати яму глибиною близько 50 см і шириною 70-80 см. Відстань між рослинами залежить від висоти і діаметра крони куща і становить в середньому від 0,7 до 2 м. Дренаж на дно ями обов'язковий: шар 5 посадкова яма глибока, шар дренажу збільшується до 30-40 см і включає дрібний гравій або щебінь (але не вапняний!).

Слід пам'ятати, що в природі рододендрони виростають на кислих, багатих перегноєм, пухких, повітро- та водопроникних ґрунтах. Тому і садовий субстрат має бути відповідним: суміш листової землі, верхового торфу, опаду хвойних дерев (3:2:1) з додаванням повного мінерального добрива: 70 г на яму. Оптимальна кислотність ґрунту 4,5-5,0.

Перед посадкою вийнятий з горщика кореневий ком рододендрону повинен добре просочитися водою. Якщо він підсох, його занурюють у воду і чекають на припинення виділення бульбашок повітря. Кущ садять у заповнену субстратом яму, стежачи за тим, щоб коренева шийка була не заглиблена, а перебувала вище на 2-4 см рівня ґрунту з урахуванням її опади. Навколо куща роблять приствольну лунку з піднятими краями і рясно поливають.

Рододендрони мають неглибоку, чутливу кореневу систему (30-40 см), яка розвивається, головним чином, у підстилці та гумусовому горизонті. Тому навколо посаджених кущів обов'язково насипають мульчуючий матеріал, що зберігає вологу, що перешкоджає перегріву ґрунту та росту бур'янів, що оберігає коріння від механічних пошкоджень, що зменшує глибину промерзання ґрунту. Як мульча найкраще підходить соснова кора або тріска, хвойний опад, торф, при цьому шар мульчі повинен бути не менше 5 см.

Догляд за рододендронами

Правильно посаджені рододендрони добре приживаються. Якщо ґрунтовий субстрат був зроблений якісно, вони не вимагатимуть і особливого догляду.

У спекотні та сухі літні і навіть осінні місяці необхідно стежити, щоб ґрунт під кущами не пересихав. Однак, не захоплюйтесь – надлишковий полив їм шкідливий.

Оскільки в горах ці рослини живуть в умовах підвищеної вологості повітря, то, як правило, вони дуже добре відгукуються на обприскування всього куща з листям та квітами. Звичайно, робити це треба не під палючим сонцем і не крижаною водою.

Поливати найкраще дощовою чи річковою водою. Вода з артезіанської свердловини або водопроводу містить багато солей кальцію та магнію – ґрунт у цьому випадку почне підлужуватися та засолятися, і рододендрони втратять декоративність. (Перший час начебто нічого не відбувається, але через 2-4 роки жорстка вода зробить свою справу.)

Щоб ґрунтовий субстрат не залужувався, воду для поливу необхідно підкисляти – найкраще сірчаною кислотою. Точну концентрацію кислоти вказати складно – вона залежить від рівня жорсткості води. Найпростіше скористатися лакмусовим індикаторним папером. Водневий показник (рН) води має становити 3,5–4,5.

Зів'ялі суцвіття, що знижують декоративність рослини, потрібно обламувати або обережно обрізати, зберігаючи пазушні бруньки у верхнього листя. Це сприяє рясному росту та цвітінню рододендронів у наступному році.

Зимівка рододендронів

Зимівка - найважливіший етап життя рододендронів. Від нього залежить цвітіння наступного року.

Як правило, листопадні види в умовах середньої смуги зимують краще, ніж вічнозелені. Такі листопадні рододендрони, як даурський, японський, жовтий, канадський, Ледебура, Шліппенбаха вкривати не потрібно - про всяк випадок прикрийте сухим листям або торфом тільки зону кореневої шийки.

Складніша ситуація з вічнозеленими рододендронами. Навіть зимостійкі (кавказький, катевбінський) краще вирощувати з укриттям. Взимку вони не стільки підмерзають, скільки висушуються – їм потрібний захист від вітру та сонця. Для цієї мети гарні будиночки, збиті з дощок та обтягнуті руберойдом.

Менш зимостійкі вічнозелені рододендрони таке укриття не захистить. Їм знадобляться будиночки, укриті пористим матеріалом, що утеплює (пінополіпропіленом, пінополіуританом та ін.). Крихкі утеплювачі (пінопласт) непридатні. Укриття обов'язково повинно мати каркас, інакше сніг, що випав, обрушить його і поламає кущ.

Морози можуть пошкодити кореневу систему рододендронів, як вічнозелених, так і листопадних, тому її потрібно в першу чергу утеплити. Як тільки встановляться низькі температури, коріння мульчують кислим торфом або сухим листом (краще дубовим) шаром не менше 10-15 см.

Коли закривати та коли відкривати кущі?

І з тим, і з іншим поспішати не треба. Слабкі морози (до -10 ° С) не небезпечні для рододендронів. Але якщо укриття встановлено надто рано, коренева шийка почне підпрівати і рослина загине. Не намагайтеся встигнути до першого снігу, який іноді випадає і в жовтні. Можна відгріти сніг, але вкрити в оптимальні терміни – у середині листопада.

Відкривати кущі навесні потрібно також не надто рано. Нехай вас не спокушає березневе сонце. У березні коріння ще дрімають у мерзлій землі і не можуть поглинати воду. Якщо в цей час зняти укриття, ніжне листя вічнозелених рододендронів потраплять під палючі промені – і «згорять», висохнуть і почорніють. Знімати укриття з кущів рододендрону найкраще, коли ґрунт повністю відтає і трохи прогріється, а погода у вибраний день буде похмурою.

Розмноження рододендронів

Розмножується насінням та вегетативно (відведеннями, живцями). Дикорослі види зазвичай розмножують насінням, а сорти найчастіше відводками та живцями.

Посів насіння проводять навесні в миски або ящики, якщо насіння багато; дрібне насіння сіють по поверхні субстрату або злегка присипають його чистим, промитим піском, рясно поливають водою, бажано м'якою (дощовою або з розтопленого снігу). Водопровідну воду підкислюють, додаючи 3-4 г щавлевої кислоти на 10 л води. Ящики прикривають склом чи плівкою, щоб зберегти високу вологість. Як субстрат годиться суміш торфу та піску, взятих у рівних кількостях. Перед засипанням у ящики ґрунтову суміш протруюють міцним розчином марганцівки.

При кімнатній температурі сходи з'являються через 3-4 тижні, деякі види — через 18 днів. При появі перших листочків у сіянців їх слід перенести до приміщення з нижчою температурою близько 8-12 °С. Тоді сходи менше ушкоджуються хворобами. Влітку ящики зі сходами можна винести в сад і розмістити в захищеному місці, досить освітленому, але не підпадає під пряме сонячне проміння. Сходи рододендронів дуже дрібні і ніжні, і поливати їх слід через піддон, наповнюючи його водою, поки не просочиться весь субстрат, після чого зайва вода зливається.

Навіть одноразове пересушування призводить до загибелі молодих рослин, але не варто влаштовувати і болото, що призведе до загибелі коріння. Для кращого розвитку сіянців їх необхідно досвічувати люмінесцентними лампами, розташовуючи їх на відстані 10-15 см. Світловий день має становити 16-18 годин. У темні зимові дні підсвічування краще вмикати з ранку. Перше пікірування сіянців проводиться у червні. Їх висаджують у ящики з відривом 1,5 див.

На зиму сіянці знову повертають у тепле приміщення та утримують при температурі не вище 18 °С. У лютому-березні роблять друге пікірування, розміщуючи сіянці на відстані 3-4 см один від одного. Через 10 днів дають позакореневе підживлення гуматом, а влітку - кореневе - кемірою-універсал, з розрахунку 2 г на 2 л води. На третій рік після посіву сіянці можна висадити в розплідник на дорощування. Вже на 3-4 році життя деякі рододендрони, вирощені з насіння (даурський, канадський, японський та інші), вступають у перше цвітіння, яке найчастіше буває слабким і перші квітки рекомендується швидше видалити, щоб рослина могла зберегти сили для більш рясного та тривалого цвітіння в наступні роки.

Рослини, отримані з укорінених живців, можуть зацвісти наступного року. Субстрат для укорінення: торф і пісок (1:1), або тирсу і пісок (3:1), або суміш торфу, перліту, піску (2:2:1). Для живцювання використовують напівдерев'яні живці рододендронів. Нарізають їх у другій половині червня, довжина черешка 5-8 см, унизу роблять косий зріз. Нижнє листя на живці видаляють, а верхнє 2-3 залишають повністю.

Живці обробляють стимуляторами росту: індолілмасляної, індолілоцтової, янтарної кислоти в концентрації 0,02% і тримають в них 12-16 годин, для сортів, що важко укорінюються, концентрація 2-4%. Потім живці занурюють у субстрат похило під кутом 30 ° С, притискають, поливають водою і ящик накривають склом або плівкою. Живці краще укорінюються при температурі субстрату 24-26 ° С, а температура повітря на 2 градуси нижче. Обов'язкова умова — висока вологість ґрунту та навколишнього живця повітря. Досвічування живців (60 Вт протягом 4-5 годин на добу) прискорює процес укорінення.

Листопадні рододендрони укорінюються через 1,5 місяці, вічнозелені - через 3-4,5 місяці. Результати укорінення залежать від виду та сорту. У рододендрону даурського коріння утворюється через 50 днів. Укорінюваність дорівнює 85%. Дорощування укорінених живців проводять у контейнерах, заповнених сумішшю кислого торфу (2 частини) і соснової хвої (або кори сосни, що розклалася) - 1 частина.

Підживлення через 2 тижні після пересадки в контейнери 2%-ною сечовиною. Містять рослини за нормальної температури 8-12 °З. Весною їх висаджують у грядки на дорощування або продовжують тримати в контейнерах ще 1-2 роки до висадки на постійне місце в саду.

Декоративне використання рододендрону

Найбільш ефектно рододендрони виглядають вільно розташованими групами. Посадки бажано розмішати по краях газонів, поблизу доріжок та стежок. Оскільки рододендрони відносяться до вологолюбних рослин, то їх найкраще висаджувати поблизу водойм: ставків, басейнів, фонтанів, де влітку завдяки підвищеній вологості повітря та помірній температурі умови найбільш сприятливі. Рослин має бути не менше 3, причому під кожне слід виділити не менше 1 кв. м. За відсутності дорослих екземплярів можна використовувати загущені посадки молодих з розрахунком, що в міру зростання вони будуть розріджені.

При створенні груп не рекомендується змішувати листопадні та вічнозелені рододендрони. Якщо поруч висаджують різні види, їх необхідно підібрати по висоті: у центрі — найвищі, з обох боків — нижчі. Дуже декоративні рододендрони поряд з хвойними рослинами: ялинами, соснами, туями, тисами. На однотонному темному тлі рослини з яскравими квітами особливо вражають. Вічнозелені дерева та чагарники, посаджені з півдня, сходу чи заходу, захищають рододендрони від холодних вітрів, зимового висихання та весняних сонячних опіків.

Оскільки для нормального зростання та розвитку рододендронів краща легка півтінь, то їх з успіхом можна висаджувати між великими, старими деревами або з північного боку будівель. Територія з південної сторони для посадок не рекомендується, особливо для вічнозелених видів. У цьому випадку рослини більш схильні до захворювань, листя у них жовтіють, приріст і цвітіння слабшають.

Розміщуючи рододендрони в групах, слід суворо стежити за тим, щоб вони складалися з таких сортів та видів, які гармонують за фарбуванням квіток. Найбільш декоративне сусідство рослин з фіолетовим, рожевим та білим забарвленням або з різними контрастними відтінками. Напрочуд добре в насадженнях виглядають рододендрони з жовтим і помаранчевим забарвленням квіток. Ніжно-жовті тони ефектно відтіняють яскравіші.

Рододендрони красиві не тільки в групах, але і в солітерних посадках. Особливо гарні вони на партерних газонах, але при цьому слід враховувати, що декоративний ефект максимальний при використанні дорослої (не молодше 10 років), бажано високої (1,5-2,0 м) рослини, інакше він на газоні «втратиться». Рододендрони використовуються також при створенні живоплотів і кам'янистих гірок. Для альпінаріїв найбільш підходять дрібноквіткові низькорослі сорти в поєднанні з альпійськими видами трав'янистих рослин. У таких посадках рододендрони слід садити тільки групами, що під час цвітіння дає більший ефект.

Хвороби та шкідники рододендрону

Рододендроновий клоп — один із найпоширеніших шкідників рододендрону. Довжина комахи 3,6 мм. На листі залишає дрібні знебарвлені плями. З нижнього боку клоп відкладає бурі яйця, які зимують у тканинах листа. Нове покоління з'являється влітку.

• Заходи боротьби: обприскування діазиноном.

Борошнистий червець - Невеликий плоский шкідник розміром 2-4 мм. Самці та самки сильно відрізняються один від одного. Самки безкрилі та нерухомі. Самці з однією парою крил, рухливі. Шкідник дає 2-5 поколінь на рік. Поселяється на жилках листя, молодих нирках та молодих пагонах рододендрону, забираючись у тріщини кори та бутони, висмоктуючи клітинний сік. При масовому розмноженні він викликає викривлення листя та загибель рослин.

• Заходи боротьби: обприскування карбофосом 3-4 рази на рік

Борознистий довгоносик, або скосар рифлений - Дорослий жук, довжиною 8-10 см, чорний (молоді особини жовтувато-бурі), з жовтими плямами на товстих шкірястих ребристих крилах і коротким носиком. Дорослі особини малорухливі, але літаючі. Вони об'їдають краї листя, іноді виїдають бруньки, бутони та квіти, обгладують кору. Личинки довжиною 1-1,4 см, без ніжок, на вигляд нагадують личинки хруща. Вони з'їдають кору у кореневої шийки і самі корені, приводячи рослину до загибелі. Долгоносик відкладає яйця протягом усього літа. Личинки живуть і зимують у ґрунті, а навесні утворюються лялечки. Жуки з'являються у травні-червні.

• Заходи боротьби: рослини поливають 0,2-0,3% емульсією карбофосу Вночі, в період активності дорослих особин, запилюють 0,3% емульсією карбофосу. У червні-серпні обприскують 0,1-0,15% розчином базудину, щоб просочити ґрунт або шар мульчі. Хороші результати дає обприскування діазиноном та фураданом.

Павутинний кліщ - Комаха довжиною до 0,5 мм, червоного, жовтого або червонувато-зеленого забарвлення. Дорослі особини з 8-ма ніжками, дуже рухливі. З'являється на нижній стороні листа, покриваючи її тонким павутинням розтягнутим на всі боки. Харчується соком листя, яке стає буро-сірим і опадає.

• Заходи боротьби: обприскування агравертином, діазиноном.

Хрущик азіатський садовий - Широкий поліфаг. Сильно шкодить рослинам, виїдає отвори неправильної форми в молодому листі, нерідко вражає весь лист, залишаючи лише його жилки. Личинки ушкоджують коріння та стебла рододендрону.

• Заходи боротьби: обприскування діазиноном.

Слимаки ріллі - Пошкоджує частіше листя молодих рослин, вигризаючи наскрізні отвори. Харчується в основному вночі або в похмурі дні. Небезпечний тим, що короткий час може знищити молоді рослини.

• Заходи боротьби: полив 0,8% розчином ТМТД, збирання дорослих особин.

Чорний трипс - В основному, є оранжерейним шкідником, але останнім часом виявлений і у відкритому грунті. Дорослі особини дрібні (1-1,5 мм), чорні. Личинки жовтого кольору, дрібніші за дорослі комахи. Шкідники харчуються на листі, в результаті чого на верхній стороні листа утворюються дірочки сірого кольору, а на нижній - чорного. Листя стає сріблясто-сірим, жовтіє і опадає. Крім того, трипс викликає потворність квіток та сильне відставання у зростанні пагонів.

• Заходи боротьби: обприскування 0,2-0,3%-ним розчином нікотину або 0,2%-ною емульсією карбофосу.

Вузькокрила моль-мінер. Молоді гусениці проривають тунелеподібні ходи, виїдають паренхіму листа, покриваючи плямами його поверхню, закручуючи краї листка в трубочку для лялькування. Пошкоджене листя засихає, кришиться і опадає.

• Заходи боротьби: рослини обприскують або обкурюють сіркою

Змішаний хлороз. На кінцях і краях листя з'являються жовті плями. Вони можуть виникати внаслідок нестачі елементів живлення (азоту, калію), які порівняно легко вимиваються із ґрунту при поливі. Іншою причиною може стати застій води біля коріння. Зазвичай хлороз яскравіше проявляється у другій половині липня або у серпні, коли листя досягає нормальних розмірів. Світло-жовті та інтенсивно жовті плями між жилками листя виникають при нестачі в ґрунті заліза або магнію, а також при ущільненні кореневої системи, або у разі зміщення реакції ґрунту у бік лужного. Іноді це викликано нестачею кальцію (у рододендрону каролінського).

• Заходи боротьби: позакореневі підживлення сульфатом заліза (7,5 г/л), сульфатом магнію (6,5 г/л).

Наслідком нестачі елементів живлення у ґрунті є червоні плями вздовж жилокзгортання листя в трубочку, усихання гілок. При азотному голодуванні листя рододендрону стає дрібнішим, прирости меншими, цвітіння слабким, у вічнозелених рослин листя на пагонах зберігається лише 2, а не 3-5 років як у природі або при нормальному догляді за рослинами в культурі.

• Заходи боротьби: підживлення сірчанокислим або азотнокислим амонієм або азотнокислим калієм.

Некроз - відмирання головної жилки листа, у якому верхня сторона листа стає коричневою. Його може викликати різке зниження температури повітря та ґрунту (особливо у недостатньо зимостійких сортів рододендрону).

На стані рослин можуть позначитися сильні вітри, посуха, високий вміст солей у ґрунті, погана аерація субстрату, механічні пошкодження коренів, нестача або, навпаки, надлишок елементів живлення у ґрунті. У кожному окремому випадку необхідно виявити причину та усунути її.