Список важливих робіт у квітнику на осінь - готуємося до зими

Здавалося б, осінь — пора в'янення. Але наші квітники ще можуть порадувати нас і квітами і новим посадковим матеріалом. Не будемо сумувати! Сміливо беремося за справу і насолоджуємося останніми теплими днями. Підготувати наші улюблені рослини до зимівлі теж не заважає. Розповідаємо, як це зробити правильно.

Готуємо ґрунт для майбутнього квітника

Якщо ви плануєте розбити новий квітник або розширити площу існуючого, грунт для посадок декоративних рослин краще готувати заздалегідь. Наприкінці попереднього сезону. Для цього на попередньо очищеній від бур'янів ділянці перекопуємо ґрунт із внесенням дернової та листової землі, перегною та піску.

Співвідношення залежить від механічного складу ґрунту:

Купуйте свічки для свят оптом на Свічки оптом, щоб зробити подію яскравою.

• На важких глинистих грунтах додають 3 частини дернової землі і по 1 частини листової землі / перегною і піску.
• На середніх грунтах — по 2 частини дернової землі та перегною/листової землі та 1 піску.
• На легких грунтах - по 1 частини дернової землі і піску і 2 частини листової землі / перегною.

На надто кислих ґрунтах проводять вапнування вапном, мергелем або доломітовим борошном. Дозування визначається виходячи з кислотності ґрунту.

Примітка! На початку осені також копають посадкові ями для весняної посадки дерев і чагарників. Утеплюють їх на зиму соломою, листям, мохом або тирсою. Також готують ділянку під посів газонних трав.

Садаємо, ділимо і пересаджуємо багаторічники

З кінця серпня настає оптимальний час для посадки і поділу багаторічних рослин. Нові рослини в цей період можна висаджувати як з ЗКС, так і з ОКС. На початку осені можна «працювати» з весняно- і літньоквітучими багаторічниками. У першій половині вересня ділять і пересаджують трав'янисті півонії, дельфініуми, люпини, брунери та ін. Дорослі кущі, які вже «засиділися» на одному місці, акуратно викопують, ділять кореневища гострим чистим ножем. На кожному ділянці залишають по кілька стебел/нирок відновлення. Далі висаджують на заздалегідь підготовлене місце.

Важливо викопати кущ, не пошкодивши кореневу. Наприклад, складна коренева дорослих півонів передбачає, що в процесі беруть участь дві людини. Вони підкопують півонія з двох сторін вилами, обережно розгойдуючи кущ. Потім відступають по кругу і повторюють процедуру до повного вилучення коренів із землі.

Висаджуємо цибулинні

Наприкінці серпня — на початку вересня саджають дрібнолуковичні мускарі, сцили, хіонодокси та рябчики, в тому числі імператорський. У цей час ще не пізно висадити еритроніум. В кінці вересня - початку жовтня в саду селять галантуси, декоративні луки, весняноквітучі крокуси.

Крупноцибулинні (тюльпани, нарциси та гіацинти) садять при температурі ґрунту +10° на глибину рівну трьом діаметрам цибулин. Для вирощування в саду беруть тільки цибулини першого і другого розбору у тюльпанів і нарцисів, і першого розбору у гіацинтів. Все, що більше (екстра), використовується для вигонки, а все, що дрібніше, на дорощування.

Ґрунт готують за місяць до посадки, перекопуючи на глибину 35-40 см, і на 1 м2 вносять:

• 10 кг компосту та 20-40 г суперфосфату або кісткового борошна для тюльпанів,
• 5 кг перегною, 200 г кісткового борошна та 30 г нітроамофоски для нарцисів,
• 10 кг перегною та 50 г суперфосфату для гіацинтів.

Посадки тюльпанів мульчують для запобігання осінньому проростанню. Гіацинтам мульча потрібна для успішної зимівлі. Їх вкривають товстим шаром опалого листя.

«Прибираємо» з саду багаторічники, що не зимують.

Всі екзотичні рослини, які ростуть в саду в кашпо і не терплять навіть найменших заморозків, потрібно вчасно внести в приміщення. Літники, наприклад, петунію, призначені для збереження та черенкування, поміщають у теплицю. Зробити це необхідно до стабільного встановлення прохолодних (нижче +10) вологих ночей.

Канни

Відразу після перших заморозків потрібно викопати і підготувати до зимового зберігання канну індійську і гладіолус гібридний. Процедуру проводять у суху погоду. Щоб не зашкодити кореневу, краще використовувати садові вила. Канни попередньо обрізають на пень (8-12 см), підсушують разом з грудкою землі. Зберігають до лютого-березня в тирсі, піску або перліті при температурі +5-7 градусів. Якщо канна росла в прикопаному кашпо, достатньо обрізати рослину і поставити в приміщення з відповідною температурою.

Гладіолуси

Листя гладіолусів обрізають на висоту 20-25 см. Бульбоцибулини, які підуть на зберігання, акуратно відокремлюють від старих за допомогою гострого ножа і очищають від поганих лусочок. Бульбоцибулини-дітки також відокремлюють від основної цибулини. Весь посадковий матеріал протруюють протягом 30 хвилин в рожевому розчині марганцівки і сушать протягом 3-4 тижнів.

Індикатором, що гладіолуси досить просохли, служить пожовкле листя і висохле стебло. Обрізаємо до 2-3 см і зберігаємо до весни при температурі +4-6 градусів і вологості 60-70% в піску або тирсі. Невеликі партії бульбоцибулин можна зберегти в холодильнику, обернувши в кілька шарів в газету або крафт-папір.

Жоржини

У північних регіонах в кінці місяця настав час приступати до жоржин. Надземну частину безпосередньо перед викопуванням обрізаємо на висоту 8-12 см. Коренеклубні сушимо 2-3 тижні при температурі +15-18 градусів разом із землею. Потім обтрушуємо зайву землю, обрізаємо всі тонкі і пошкоджені коріння і стебла майже до кореневої шийки. Зберігаємо на шарі тирси або верхового торфу при температурі +3-7 градусів і вологості повітря 75-80%.

Якщо немає можливості забезпечити потрібну вологість, їх укутують повністю. Інші садівники рекомендують промити жоржини проточною водою, обробити фунгіцидами, вирізати все «зайве» і тільки після цього сушити.

Заготовляємо посадковий матеріал

Збираємо насіння

Вересень - відмінний час для збору насіння. Це стосується насамперед літників: насіння багаторічних та дворічних квітів дозрівають у різні терміни. Ознакою того, що насіння готове, служить пожовтіння/побуріння і підсихання насіннєвих коробочок.

Таким чином можна зібрати насіння «перевірених» і улюблених рослин. Крім того, своє насіння при правильному зберіганні має високу схожість. Їх краще збирати в сухий сонячний день. Потім підсушити при температурі не нижче +20 градусів і прибрати в паперові конверти в тепле сухе місце, що провітрюється.

Важливо! Варто зазначити, що насіння гібридів F1 не збирають, оскільки сортові якості у насіннєвого матеріалу не зберігаються.

Заготовляємо живці

На початку осені саме час заготовляти живці. Для осіннього живцювання добре підходять троянди, хуртовинні гортензії, деревоподібні півонії, перстач чагарниковий та інші квітучі рослини, чиї пагони встигли визріти. Зберігають такі живці в холодному приміщенні при температурі +1-4 °, в підвалі або холодильнику. Щоб живці не висохли, краще помістити їх у вологий пісок або поліетилен, обмотавши мохом-сфагнумом.

Вносимо необхідні добрива

Щоб рослини, навіть найневибагливіші і зимостійкі, успішно пережили зимівлю, важливо внести в ґрунт потрібні їм елементи. Насамперед це фосфор і калій. Азот після 15 серпня допустимо тільки в незначних дозах, і він вже є в комплексних осінніх добривах.

Як джерела фосфору і калію використовують:

• суперфосфат,
• подвійний суперфосфат,
• золу,
• кісткове і фосфоритне борошно,
• комплексні добрива.

Осіннє підживлення сприяє формуванню потужної кореневої системи, поліпшенню приживаності саджанців, визріванню пагонів і успішній перезимівлі. Добрива вносять за інструкцією або під перекопування на новій ділянці, або розсипаючи по вологій землі з наступним загортанням в грунт і поливом. Водорозчинними проливають під корінь. Процедуру проводять з кінця серпня до кінця вересня.

Часто використовувані комплексні добрива:

• "Fertika Осіннє добриво". Містить підвищену кількість фосфору і калію + азот і мікроелементи. Випускається у гранулах.
• «Агрікола Осіннє добриво». Склад та форма випуску аналогічні.
• «ОМУ осіннє». Містить основні макро- (фосфор, калій, азот) та мікроелементи + гумінові сполуки. Випускається у гранулах.
• "Florovit Універсальне осіннє". Містить основні макро- та мікроелементи. Випускається у формі рідини.
• «Фаско Осіннє універсальне». Містить комплекс макро- та мікроелементів. Форма випуску - гранули.

Боремося зі шкідниками та хворобами

Комахи-шкідники не виникають з повітря по весні. Багато хто зимує в грунті, листяному опаді, коренях і стеблах. Дуже важливо з осені провести обробку відповідними інсектицидами за інструкцією.

• «Актора». Випускається у порошкоподібній формі. Можна обприскувати чи поливати під корінь. Впливає практично на всі види шкідників на самій рослині і всередині, а також у грунті.
• «Фуфанон-нова». Випускається у формі водної емульсії. Впливає на всіх квіткових шкідників, включаючи кліщів. Препарат розводять у воді і обприскують рослини після цвітіння.
• «Карбофос». Форма випуску - порошок. Впливає на більшість садових шкідників, у тому числі мурах. Спосіб застосування - обприскування після цвітіння.
• «Фітоверм». Біоінсектицид, що випускається у формі водного концентрату. Впливає на більшість шкідників, включаючи кліщів. Розчином обприскують рослини в суху теплу погоду. Що температура, то краще (при низьких температурних значеннях ефективність сильно падає).

Не менш важливо обробити садові рослини від комплексу захворювань:

• Фунгіцид "Хом". Форма випуску - порошок. Ефективний проти іржі і плямистостей. Спосіб застосування: обприскування рослин водяним розчином.
• "Топаз". Випускається у формі водного концентрату. Діє проти борошнистої роси та іржі. Робочим розчином обприскують рослини протягом усього періоду вегетації в теплу погоду.
• "Абіга-Пік". Випускається у формі рідини. Препарат ефективний проти цілого комплексу хвороб плодових і декоративних культур, на квітах — проти іржі та плямистостей. Розчином обприскують рослини аж до глибокої осені (середньодобова температура повинна бути не нижче +5 градусів).
• "Гамаїр". Форма випуску - водорозчинні таблетки. Бореться з кореневими гнилями, плямистістю і трахеомікозним в'яненням. Можна поливати під корінь або обприскувати протягом усього періоду вегетації.
• "Фітоспорин-М". Біофунгіцид, що випускається у формі пасти або порошку. В якості профілактики від хвороб рослини обприскують водним розчином, хворі - поливають під корінь. Основна умова - обробка тільки в похмуру погоду.

Мульчуємо ґрунт

Мульчування органічними матеріалами виконує одразу кілька важливих завдань. По-перше, природні матеріали - джерело поживних речовин, якими збагачується грунт в процесі їх розкладання. По-друге, мульча - природний ворог бур'янів, що перешкоджає їх росту. По-третє, це відмінний спосіб захистити ґрунт від пересихання.

І нарешті, що особливо важливо восени, органічна мульча підтримує тепловий баланс ґрунтів. Це перешкоджає проростанню посаджених восени цибулинних і захищає кореневу систему від вимерзання взимку. Восени особливо важливо замульчувати або присипати землею багаторічники, чия коренева має властивість з часом «випирати» з грунту. Наприклад, з дорослими астильбами цю процедуру потрібно робити щороку.

Обрізаємо листя та квітоноси у багаторічних квітів

Поспішати з цим не варто, оскільки рослинам потрібно встигнути накопичити поживні речовини. Трав'янисті півонії і флокси хуртовини краще обрізати приблизно за тиждень до перших заморозків. Якщо не встигли, то відразу після. По почорнілому листі наочно видно, що температура опускалася нижче нуля.

Астильбу обрізають після заморозків. Її листя також чорніє від морозу. Як тільки пожовкне листя і підсохне стебла, можна обрізати лілії на висоту 10-15 див. У дельфініуму культурного зрізають відцвілі квітконоси. Процедуру проводять після другої хвилі цвітіння в кінці серпня - початку вересня. Стебла у дельфініуму порожнисті, тому отвори потрібно заліпити пластиліном або садовим варом.

Листопадні лілійники обрізають, коли листя вже досить пожовтіло і пожухло, на висоту 5-10 см. У північних регіонах це відбувається якраз у першій половині вересня. Листя хости не витримують заморозків, так що обрізку краще проводити за 1-2 тижні до їх настання, коли листя вже повністю пожовкло.