У регіонах із затяжною холодною весною, коротким літом та раннім настанням осінніх похолодань розсадний спосіб вирощування овочів, мабуть, єдино ефективний. Я мешкаю на півдні. Але навіть у наших умовах вирощую більшість овочів через розсаду, адже це дає безліч переваг. За роки роботи на дачній ділянці накопичила багато спостережень і виробила свій підхід до вирощування розсади овочів. У цій статті відповім на 11 питань про розсаду, які найбільше цікавлять дачників-початківців.
1. Коли починати готується до вирощування розсади?
Зима промайне – не помітиш! А з приходом весни турбот і робіт з'являється безліч. Тому і потрібно ще взимку (у вільний від дачних клопотів час) записати у свій городній щоденник перелік культур та черговість виконання підготовчих робіт для їхнього посіву на розсаду. Такий підхід звільнить навесні частину часу інші, більш необхідні роботи.
Що потрібно врахувати, заповнюючи свій «городній щоденник»?
Визначте перелік культур та кількість розсади, необхідної для отримання врожаю, достатнього для свіжого вживання та зимових заготовок.
Запишіть терміни посіву насіння, відібраного для вирощування через розсаду.
Визначтеся з посудом та ґрунтом для висіву насіння.
Передбачте, якщо потрібно, встановлення додаткового освітлення та зручного поливу.
Вирішіть, чи потрібно докупити добрива для підживлення, препарати для захисту від хвороб та шкідників.
2. Які ємності вибрати під посів?
Під кожен вид розсади необхідно підготувати окремий посуд. Я насіння висіваю в підготовлені дерев'яні лотки, пластмасові посадкові контейнери або касети, у склянки з-під кисломолочних продуктів. Посуд дезінфікую в 1-2% розчині марганцівки.
Для великих насіннєвих культур і особливо культур зі стрижневим коренем (огірки, кабачки, кавуни та ін.) використовую торфоперегнійні горщики різної ємності. Горщик, розмокаючи в ґрунті, перегниває і служить добривом. При посадці не порушується коренева система.
Розсада, вирощена в торфоперегнійних горщиках та касетниках, не потребує пікірування, що скорочує період її вирощування. Крім того, безпікувальний метод виключає зараження сіянців грибковими та бактеріальними інфекціями, що часто відбувається при їх пікіруванні.
3. Який ґрунт для розсади кращий?
Я б рекомендувала початківцям городникам купити готовий ґрунт для розсади, який пропонують сьогодні на ринку багато компаній. Як правило, такі ґрунти повністю готові до посіву та вирощування розсади. Вони не потребують додаткової підготовки, у тому числі й дезинфекції.
Досвідченим дачникам можна і самостійно підготувати грунтову суміш. Раніше я завжди готувала ґрунти під розсаду сама. Використовувала такі інгредієнти: листову або дернову землю, зрілий перегній (краще біогумус), пісок у наступних частинах – 1:2:1. У цю суміш можна додати (якщо є) 1 частина верхнього торфу.
Я завжди витрачала багато часу на підготовку субстрату: знезараження, пожвавлення, додавання добрив, відстеження кислотності ґрунту тощо. Як показує мій досвід, це має сенс, якщо розсади дуже багато — планується продаж розсаду чи врожай. Але для вирощування розсади для невеликої родини, однозначно, готовий ґрунт краще. Це звільнить значну кількість часу для виконання інших робіт по дому та господарству.
4. Як підготувати насіння до сівби?
Для скорочення часу підготовки насіння до сівби практичніше купити готовий насіннєвий матеріал. Насіння бажано купувати тільки в спеціалізованих магазинах або популярних фірм, що займаються селекцією. Якісне насіння вже знезаражене і дражоване в поживних сумішах. Вони не потребують додаткової підготовки.
Самостійна підготовка насіння до посіву вимагатиме витрат часу на всіх етапах процедур, щоб заощадити час на підготовку і водночас отримати здорові дружні сходи та якісну розсаду, я в даний час обробляю самостійно заготовлене насіння стимуляторами росту для розсади «Енерген Аква», «Корнерост».
При замочуванні насіння в «Енерген Аква» скорочуються терміни появи сходів, значно підвищується їх схожість та енергія проростання насіння. Використання препарату особливо ефективно при запізнюванні з посівом на розсаду або при посіві дуже дрібного насіння (петунії, наприклад), насіння з примхливою кореневою системою (огірки).
Не забудьте відразу після посіву промаркувати культури, щоб не ворожити до появи сходів, де яка з них висіяна.
5. Як правильно провести посів?
Підготовлені ємності заповнюю готовим субстратом, залишаючи 1-2 см до верхнього краю. Злегка (акуратно) приминаю ґрунт, щоб усунути порожнечі. Якщо суміш суха, поливаю, накриваю та залишаю на 1-2 дні на дозрівання.
У підготовлений вологий субстрат висіваю насіння. Глибина їх загортання залежить від розмірів. Зазвичай заглиблюю в шар, що перевищує розмір насіння в 1,5-2 рази, або розкладаю насіння по поверхні, злегка притискаю до грунту і присипаю невеликим шаром цієї підготовленої суміші (можна використовувати для присипки агроперліт і подібні матеріали).
Особливо дрібне насіння (суниці/полуниці, петунії) просто залишаю на поверхні ґрунту і обережно через пульверизатор або ситечко проливаю водою. Йдучи вглиб, вода втягує насіння в ґрунт, створюючи їм комфортні умови. Після посадки окремі стаканчики ставлю на таці або в дрібні скриньки, накриваю світлонепроникним матеріалом і залишаю в теплому місці.
6. Як доглядати розсаду?
Після масового сходу ємності з сіянцями переношу на освітлене місце. Використовую широкі підвіконня на кухні та спеціально зроблені приставки до підвіконня.
На 5-8 день, якщо верхній шар ґрунту підсох, проводжу перший полив теплою водою кімнатної температури через дрібне ситечко. До появи сходів уважно відстежую стан верхнього шару ґрунту. Він має бути постійно вологим (але не мокрим).
Після масових сходів догляд за сіянцями зводиться до достатнього освітлення, підтримки оптимальної температури, вологості ґрунту та навколишнього середовища, захисту від грибкових, бактеріальних, вірусних захворювань та шкідників.
7. Чи потрібне розсаді підсвічування?
Щоб розсада не витягувалася, не була слабкою, етіольованою (що виросла при нестачі світла), витягнутою, підтримую нормальне освітлення додатковими лампами не менше 14 годин на добу.
Не полінуйтеся підготувати заздалегідь освітлення без тіні, тоді не потрібно буде витрачати час на систематичне розгортання контейнерів з розсадою тіньовою стороною до освітлення.
8. Яка температура оптимальна для розсади?
До сходів температура в приміщенні не повинна опускатися нижче за +23…+25°С. Після масового сходу при розміщенні на підвіконнях температуру повітря знижую в середньому до +15…+18°С.
Холодостійкі культури розміщую ближче до шибок, а теплолюбні - на приставному столику. Не потрібно підвищеною вологістю та температурою створювати парилку у приміщенні: розсада відразу почне хворіти. Практично підтримувати температуру трохи нижче за потрібну (+14…+15°С), а ґрунт — вологий, але не мокрий. Тоді розсада виходить присадкуватий, сильний, стійкий до хвороб і шкідників.
9. Як правильно поливати розсаду?
Біля розсади завжди тримаю цебро води. Це створює потрібний мікроклімат навколо ємностей із розсадою, і під рукою завжди є тепла вода кімнатної температури, відстояна від хлору, а не перегріта нашвидкуруч.
Обов'язково після поливу провітрюю розсаду (але без протягів). Сіянці до розвитку перших 3-4 листків поливаю через пульверизатор, дорослу розсаду - через піддон. Цей прийом сприяє кращому розвитку кореневої системи дорослої розсади. Після поливу (через 2-4 години) розпушую ґрунт і підсушую верхній шар сухим піском, пукраїнцівою золою, агроперлітом.
10. Як захистити розсаду від хвороб та шкідників?
Найскладніше в догляді за розсадою - не допустити ураження хворобами і шкідниками. касетниках.
У садовій аптечці у мене завжди в запасі біопрепарати для захисту від хвороб та шкідників. Вони нешкідливі для людей та тварин і можуть використовуватись у закритому приміщенні. Але після переходу на вирощування розсади в касетниках та торфоперегнійних горщиках моя розсада практично не хворіє. Обприскую рослини та ґрунт більше для профілактики, ніж з метою знищення джерела захворювань.
Першу обробку сіянців розчином біофунгіцидів проводжу через 7-12 днів після сходу. Усі обробки – строго за інструкцією. В решті періоду росту та розвитку розсади з профілактичною метою обприскую 1 раз на 15-20 днів (тобто 3-4 рази за весь період, в інші роки - 1-2 рази). Обприскування рослин і ґрунту поєдную з поливом через пульверизатор або дрібне ситечко.
Обробку від хвороб рекомендую проводити розчинами біофунгіцидів «Фітоспорин-М», «Гамаїр-СП», «Алірін-Б», «Планріз-Ж», «Мікосан» та ін. «Вертицилін» та ін.
Для «торопиг» – замість біопрепаратів можна на розсаді використовувати хімічні «Цихом», «Квадріс» та інші дозволені препарати. Але врахуйте, що у приміщеннях, де мешкає сім'я, використовувати отрутохімікати заборонено.
11. Як правильно гартувати розсаду?
За 10-12 днів до висадки розсади на постійне місце починаю процес загартовування. Протягом 5-7 днів на ніч поступово знижую температуру в приміщенні, де знаходиться розсада (у мене — на кухні), а потім виношу в коридор або на закриту лоджію (без опалення).
Висаджена на постійне місце методом перевалки з касетників або відразу в торфоперегнійних горщиках, загартована розсада завжди приживається повністю (100%) і вже на городі добре протистоїть зміні навколишнього середовища, хвороб і шкідників.
