Визначення якісних показників ґрунту. Як дізнатися який ґрунт на ділянці?

Отримавши власний шматочок землі, землевласник-початківець або дачник починає свої городо-садівницькі роботи з поліпшення ґрунту. А чи потрібне воно – це покращення? Якщо ділянка багато років знаходилася під природним рослинним покривом, цілком можливо, що ще кілька років, навіть за інтенсивної експлуатації, ґрунт не потрібно «поліпшувати». Тому, щоб грамотно розпочати своє городництво, потрібно насамперед:

• визначити її фізичний стан (механічний склад та структуру),
• ступінь кислотності ґрунту (кисла, лужна, нейтральна),
• хімічний склад (забезпеченість поживними речовинами).

Найбільш правильне рішення – здати ґрунт у спеціалізовану лабораторію на аналіз. Якщо така можливість відсутня, можна (приблизно) попередній склад ґрунту, рівень його структурності та його забезпеченість поживними речовинами визначити самостійно.

Механічний склад та структура ґрунту

Для попереднього визначення типу ґрунту, змочіть жменю землі та скачайте бублик.

• Гладка каблучка без тріщин свідчить про те, що перед вами глина.
• Якщо бублик покривається кількома тріщинами – важкий суглинок.
• При природному підсиханні бублика, його поверхня покривається безліччю тріщин - грунт відноситься до середніх суглинок.
• Якщо бублик при згортанні ламається, то перед вами легкий суглинок.
• Якщо ковбаска не виходить, розсипається ще при скочуванні замість повноцінного грунту перед вами пісок.
• Якщо при скочуванні бублик розсипається на дрібні окремі грудочки - супісок.

Щоб визначити рівень структурності ґрунту достатньо лопатою зрізати пласт ґрунту та підкинути у повітря. Структурований ґрунт при падінні розсиплеться на окремі елементи – грудочки, зернятка тощо. Глинистий важкий ґрунт упаде цілим млинцем, а піщаний розсиплеться в пил.

Всі ці типи ґрунтів потребують лікування. Важкі не пропускатимуть воду. Вони практично непроникні для повітря. Після поливу на таких ґрунтах утворюється кірка, застоюється поливна та дощова вода. Рослини перебувають у постійному гнобленні. Піщаний грунт безперешкодно пропустить всю воду, забираючи розчинні форми внесених добрив. Такі ґрунти необхідно до експлуатації пролікувати. Основними ліками є органіка: гній (коров'ячий, кінський, овечий та ін.), перегній, компости. Для підвищення повітропроникності та структурності важких (глинистих) ґрунтів допоможуть тирса, дрібно порубані (не більше 5-6 см) багаторічні трави, чагарники, гілки дерев, кора. У пісковики добре внести дерновий і лісовий грунт, попередньо (з осені) перешаровуючи їх гноєм, торфом, компостом. Навесні рознести по ділянці та перекопати.

Лікування можна проводити двома способами:

• 2-3 роки нічого не вирощувати на ділянці. Займатися лише лікуванням. Додатково до внесеної органіки в цей період цілий рік займати площу сидератами, висіваючи та закопуючи, при досягненні висоти 8-12 см кілька разів за сезон.
• Проводити лікування паралельно з обробітком городніх та посадкою плодово-ягідних культур. Якщо другий спосіб вам підходить більше, врахуйте свіжий гній під культуру не можна використовувати та обмежити його норму під осіннє перекопування (не більше 1 відра/кв. м). В іншому випадку висіяні та висаджені культури згорять.

Ступінь кислотності різних видів ґрунтів

Для розвитку рослин велике значення має реакція грунтового розчину. За рівнем кислотності ґрунту поділяються на:

• Сильнокислі. До них відносяться болота та низинні торфовища,
• Кислі. Найчастіше це ґрунти під хвойними культурами, глинисто-дернові та торфовища,
• Слабокислі. Дернові та вересові землі,
• нейтральні. Основні ґрунти для вирощування городніх культур: дернові, перегнійні, листяні, всі типи чорноземів та інші.
• Лужні та сильнолужні. До них відносяться карбонатні ґрунти з підвищеним вмістом кальцію та його сполук.

Крім вищезгаданої градації є ще засолені ґрунти.

Абсолютна більшість рослин добре росте та розвивається, формує повноцінний урожай на нейтральних ґрунтах. На слаболужних і слабокислих ґрунтах можна вирощувати городні культури, але буде помітним пригнічення рослин, що вимагають нейтральної кислотності.

Стандартне тестування кислотності ґрунту

Якщо немає можливості провести аналіз у хімічній лабораторії, можна у спеціалізованих магазинах придбати рН-тестер або лакмусові смужки зі шкалою. Достатньо розмішати в склянці грудочку землі з водою і опустити лакмусовий папірець. Порівняти зі шкалою. Забарвлення, що змінилося при порівнянні зі шкалою вкаже ступінь кислотності грунту. Для культурних рослин оптимальним є ґрунт, який має рН = 6,5-7,5.

Приблизне визначення ступеня кислотності ґрунту за овочевою та бур'янистою рослинністю

Якщо відсутня рН-тестер, що не запаслися лакмусовими смужками, можна визначити приблизну кислотність ґрунту по бур'янах.

На сильно- і середньокислих грунтах кінський і городній щавель формують майже півметрові зарості. На таких грунтах подорожник великий, горець щав'ялистий, Іван-да-Мар'я з фіалкою триколірною і жовтцем повзучим виглядають чарівно. Прекрасним декоративним килимом кислиці звичайної зелених мшаників будуть покриті сирі місця дачної ділянки.

Нейтральні та слабокислі ґрунти завжди навесні вкриті здоровими зеленими сходами підзимових культур кропу, цибулі, салатів. Тішать стрункі ряди гороху, ранньої картоплі. Швидко приживаються розсадні культури баклажани, солодкий перець, томати.

Якщо підзимового або ранньо-весняного посіву овочевих культур немає, то пирій повзучий з осотом городним, яскрава зелень мати-й-мачухи звичайної, конюшини та полька польового, що обвиває полуницю, підтвердять, що грунт придатний для вирощування абсолютної більшості городньої овочевої продукції.

Є «всеїдні» бур'яни. Березка польова з однаковим успіхом росте на слабокислих-нейтральних-лужних грунтах. У цьому випадку треба уважно придивитися до супутніх бур'янів. Багато хвоща, зірок, мохів – ґрунт кислий, а якщо переважає жвавість, смолівка – лужна.

Огородні культури потребують нейтрального грунту. Переносять слабо-кислий і слабо-лужний ґрунт. У решті випадків грунт необхідно оздоровлювати.

Домашній експрес-аналіз кислотності ґрунту

Погано розрізняєте види бур'янів? Є кілька інших способів проведення домашнього експрес-аналізу визначення рівня кислотності грунту.

1 спосіб придатний визначення кислотності грунту до розпускання листя.

• Ґрунт шаром в 1-2 пальці розсипаємо по невеликій посудині (дрібна тарілка).
• Капаємо на ґрунт у кількох місцях великі краплі столового оцту.
• Якщо на поверхні ґрунту з'явилися бульбашки, отже, ґрунт нейтральний. Якщо ніякої реакції немає, отже, ґрунт кислий і потребує розкислення.

2 спосіб використовується за наявності у будинку виноградного соку (не вина) темних кольорів (чорного, темно-рожевого, червоного). У ємність із соком кидаємо грудочку ґрунту.

• Якщо сік змінив колір і поверхні з'явилися бульбашки, отже, у грунті достатньо солей кальцію, і вона має нейтральну реакцію.
• Якщо розчин залишається без зміни – ґрунт кислий.

3 спосіб зазвичай використовують улітку. Кип'ятимо чай із листя смородини чи вишні. Добре остудити і кидати в розчин трохи землі.

• Якщо розчин почервоніє, значить ділянка має кислу реакцію і не придатна під овочеві культури.
• Зелене або синє забарвлення розчину свідчить відповідно про нейтральну або слабокислу реакцію грунту.

Цими способами визначення ступеня кислотності ґрунту зазвичай користуються, якщо висаджують ландшафтні чагарники (хвойники, верески, рододендрони).

Як змінити кислотність ґрунту?

Для зниження кислотності кислі ґрунти зазвичай вапнують, використовуючи

• мелений вапняк,
• доломітове борошно,
• палену гашене і негашене вапно,
• мелена крейда,
• торфотуфи,
• мергель.

Якщо поряд є промисловість, то можна використовувати для розкислення ґрунтів її відходи:

• сланцеву золу,
• цементний пил,
• торф'яний попел,
• газове вапно.

На легких ґрунтах краще використовувати доломітове борошно. На важких ефективніше вапняки чи зольні елементи.

Для підвищення кислотності вносять хвойну землю, верховий торф, мінеральні добрива з активною кислою реакцією, мульчують напівперепрілою хвоєю. Потрібно відзначити, що багаторічне внесення одних мінеральних туків поступово закисляє ґрунт, і він потребує періодичного розкислення або внесення органіки (гною, перегною, компосту). Високоефективним добривом та гарним розкислювачем є деревна зола. При спалюванні в попелі залишаються (крім азоту) всі основні елементи живлення та мікроелементи.

Ознаки нестачі поживних речовин у рослин

Для нормального зростання та розвитку рослинам необхідна збалансована кількість основних поживних речовин та мікроелементів. Недолік чи надлишок елемента можна одразу виявити за результатами хімічного аналізу органів рослин. Але, якщо до лабораторії далеко, можна самостійно провести діагностику стану ґрунту та рослин без спеціальної апаратури. За відповідними ознаками ви можете самостійно визначити недостатність чи надлишок основних елементів живлення та мікроелементів. Мікроелементи позитивно впливають на тлі достатньої кількості органіки в грунті.

Пам'ятайте! Понівечені, дрібні, безсмачні овочі – перша ознака дефіциту мікроелементів у ґрунті.

Нестача азоту

Зростання здорових, не ушкоджених хворобою, рослин затримується. Листя набуває неприродно світло-зеленого забарвлення, а нижнє старе листя жовтизну. По відношенню до основного стебла листя розташовується під гострим кутом. Пагони іноді мають червонуватий відтінок.

Надлишок азоту дає сплеск посиленого розростання надземної вегетативної маси. Цвітіння недостатнє. Затягується період формування плодів. Вони не визрівають.

Недолік фосфору

Листя інтенсивно темно-зелене з відтінками блакитними, червоними, бронзовими. В окремих культур з'являються не властиві їм червоне листя. Жовтих відтінків практично немає навіть на старому листі. Листові пластинки дрібні, старі набувають плямистості. При засиханні чорніють. Цвітіння затримується.

Нестача калію

Виражена строкатість, у деяких рослин з блакитно-зеленим забарвленням. Прояв дефіциту починається із середньої частини пагонів. На верхівках рослин хлоротичні плями оточують ділянки вимерлої тканини. Верхівки та краї нижнього листя у молодих рослин зморшкуваті, загортаються донизу. При сильному голодуванні буріють і засихають краї листя, і навіть окремі пагони.

Нестача магнію

Листова платівка покривається білястими (майже білими) плямами у великих жилок листа. У деяких рослин забарвлення крайових жилок набуває червоного або фіолетового кольору. Відмирання листя майже немає.

Нестача цинку

Листя дрібне, вузьке, тверде на дотик. З окремими хлоротичними плямами. Зібрані у багатолисті розетки на верхівках молодих пагонів. Відмирає не лист, яке окремі ділянки по всій листової пластинці, захоплюючи бічні і центральні жилки. Відмерла тканина розпадається.

Нестача бору

Відмирає точка зростання стебел надземної маси та кореневої системи. Формується карликовий кущик із потовщених стебел з дрібним листям. Цвітіння рідке, зав'язі опадають ранніх стадіях розвитку. Верхівки пагонів засихають, у плодах багато пробковілої тканини, груба м'якоть з гіркуватим присмаком.

Нестача сірки

Блідо-зелене забарвлення листових пластинок, але відмирання листя, як із нестачі азоту, немає.

Нестача заліза

Загальний хлороз усієї рослини до кінця вегетації без відмирання листя та стебел.

Нестача міді

Хлороз окремих великих ділянок надземної маси рослин. На відміну від нестачі заліза спостерігається явно виражене побілювання кінчиків листових пластинок.

Нестача марганцю

Починає виявлятися зі старого листя. Спочатку жовтіють краї, а потім вся листова пластинка. При цьому жилки на листовій платівці залишаються зеленими. Згодом уражаються та відмирають молоді пагони.