Вирощування розсади. Добриво. Розмноження рослин. Підготовка ґрунту. Аерація. Полив. Пророщування насіння.

📅 10-07-2025, 20:02 /

💬 0 коментарів

👁️ 2 переглядів

Вирощування розсади. Добриво. Розмноження рослин. Підготовка ґрунту. Аерація. Полив. Пророщування насіння. Квіти та декоративні чагарники. Як розмістити квіти. Ділянка: вибір рослин, посадка. Частина 2. Тепло, вода, світло харчування. Догляд. Розмноження.

Квіти та декоративні чагарники.

Як розмістити квіти. Ділянка: вибір рослин, посадка.
Частина 2. Тепло, вода, світло харчування. Догляд. Розмноження.
Частина 3. Однолітники. Дворічники.
Частина 4. Багаторічники.
Частина 5. Декоративні чагарники.

Тепло, вода, світло, харчування

У різних місцях квітково-декоративні рослини, що вирощуються, піддаються впливу різних факторів навколишнього середовища, і саме поєднання цих факторів по-різному. До основних факторів середовища треба віднести тепло, вологу, повітря, освітлення та ґрунт.

З теплового режиму та почнемо знайомство з впливом середовища на рослини. У різні періоди зростання та розвитку необхідність у теплі у них також різна. Тоді, коли йде розвиток кореневої системи, найсприятливіші — помірні температури. Пізніше, коли вегетативна маса наростає, рослинам потрібні вже підвищені температури..

Що визначає температура у житті рослини? Фотосинтез, дихання, «обмін речовин», тобто надходження із ґрунту елементів живлення.

Існують поділи на групи по відношенню до тепла: рослини поділяють на рослини відкритого та закритого ґрунту. До перших відносяться, наприклад, однорічні рослини – настурція, мак, календула, космея – вони висіваються прямо у відкритий фунт. Іншим же, більш теплолюбним, потрібно більш довгий вегетаційний період, і тому їх вирощують попередньо в парниках, і тільки після заморозків розсадою висаджують у ґрунт. Приклади цих теплолюбних рослин – геліотроп, бегонія, сальвія, вербена.

Усередині цих груп теж існує свій поділ щодо рослин до тепла у весняно-літній період. Рослини відкритого ґрунту поділяються на теплолюбні та холодостійкі.. Рослини закритого ґрунту також поділяються на дві групи. Перші, теплолюбні, це, як правило, тропічні та значна частина субтропічних рослин. Для їх зростання та розвитку необхідна температура, що перевищує 20°С. Друга група - це рослини помірних температур, що походять з субтропіків, для яких ця температура становить від 16 до 18 ° С. До цієї групи належать, наприклад, трав'янисті рослини, чагарники та декоративно-листяні породи.

© nosha

Але квітникар повинен враховувати, що він може керувати погодою, змінюючи температурні умови. Існують спеціальні прийоми агротехніки, що дозволяють захистити рослини від ушкоджень унаслідок несприятливого температурного режиму. Ці прийоми - мульчування ґрунту ранньою весною торфом, влітку - тирсою, стружками, використання тимчасових укриттів, наприклад, синтетичних плівок..

Найважливіше значення для рослини має вода. Вона — головна «зв'язуюча ланка» між рослиною та ґрунтом, вода входить і до складу всіх частин рослини. Саме вона «піднімає» поживні речовини з ґрунту та розносить по тканинах рослини. Якщо води недостатньо, рослина розвивається повільно, хворіє. Але й надлишок води рослині також шкідливий. Чому? Справа в тому, що в сирих ґрунтах погіршується аерація, а це шкодить кореневій системі.

Водний режим нерідко доводиться регулювати не лише зрошенням, а й снігозатриманням, будівництвом дренажних систем..

Наступний фактор - повітря. З нього рослини поглинають вуглекислий газ та кисень, що беруть участь у процесах асиміляції дихання. Те, наскільки інтенсивно відбувається поглинання, залежить багато від чого: освітленості, води, що зрошує рослина, температури, поживних речовин. Дихання рослини стає дедалі інтенсивнішим у міру зростання, причому дихають як наземні, а й підземні органи рослини.

Для «підземного» дихання необхідне достатнє надходження кисню до ґрунту. Для цього верхній шар ґрунту необхідно розпушувати та постійно підтримувати його в такому вигляді. Щоб наситити ґрунт належною кількістю вуглекислоти, до неї вводяться органічні добрива..

Досить докладно слід поговорити і про світловий режим, оскільки більшість квіткових рослин дуже світлолюбні. Якщо освітлення недостатньо, погано розвиваються квіткові бруньки та затримується цвітіння, квітка виростає менших розмірів, та й фарби її не яскраві.

По тому, як вони ставляться до інтенсивності висвітлення, квітково-декоративні рослини поділяються на групи. До першої, світлолюбної, відносяться, наприклад, гвоздика, гладіолуси, гортензія, лілії, магнолія, мак, троянди, бузок, шафран.

До другої групи належать тінелюбні рослини, які нормально розвиваються і при неповному освітленні, у затінених місцях. До цієї групи належать, наприклад, папороті, монстери.

Третя група - тіньовитривалі рослини. Вони здатні нормально зростати та розвиватися і в півтіні, і на відкритих, освітлених місцях. Різниця в тому, що на освітлених місцях вони ростуть швидше, але листя має менші розміри, ніж у тих же рослин, що виросли в тіні. До цієї групи належать, наприклад, конвалія, незабудка, тютюн запашний.

На різні групи квітково-декоративні рослини поділяються і стосовно довжини світлового дня. Довгоденні походять із північних широт, де влітку день довший. Цим рослинам у середньому необхідна тривалість освітленості щонайменше 14 годин. Їх розвиток покращується від того, якщо збільшується тривалість освітленості. До групи рослин довгого дня треба віднести левкою, запашний горошок, мак, айстри, флокси.

Для короткоденних рослин достатньо тривалість освітленості менше 12 годин. Батьківщина таких рослин, як правило, тропіки та субтропіки. Це хризантеми, жоржини, канни, настурція, сальвія.

І нарешті, рослини з нейтральним ставленням до тривалості освітленості добре розвиваються незалежно від тривалості світлового дня. У цій групі – тюльпани, нарциси, гладіолуси, лілії та інші.

Від тривалості світлового дня залежать терміни цвітіння рослин, і тому в оранжереях, регулюючи тривалість освітлення відповідним чином кожної культури, можна протягом року вирощувати такі рослини, як хризантеми, бульбову бегонію, сенполію, каланхое.

Але й у відкритому ґрунті, де важко змінити тривалість освітленості, можна деяким чином регулювати її інтенсивність: вибираючи ділянку, розміщуючи напрямки рядів та борозен щодо сторін світла.

Останній фактор середовища (зрозуміло, не за значенням, а лише за місцем у цьому розділі) - це ґрунт. У ній містяться мікро- та макроелементи, необхідні для живлення рослин: азот, фосфор, калій, кальцій, магній, залізо, марганець, сірка, цинк, бор, молібден та інші.

Потреба рослин в елементах мінерального харчування різна в різні періоди їх зростання, змінюється і значення того чи іншого елемента нормального розвитку рослини. Так, наприклад, азоту найбільше рослина поглинає під час посиленого зростання. Пізніше рослина у значній кількості споживає калій та фосфор. У період цвітіння потреба у цих елементах у рослини максимальна.

Зрозуміло тому, наскільки велика необхідність правильно регулювати харчування рослин. Елементи живлення вносять, удобрюючи грунт і підгодовуючи його. Існують спеціальні обґрунтовані рекомендації, що відносяться до кожного типу ґрунту, температури ґрунту та повітря, освітленості, вологості тощо. буд.

Влітку при підживленні рослини необхідно в достатній кількості поливати, інакше водорозчинні солі накопичуються в ґрунті, а рослини їх не одержують.

Слід обережно ставитись до дозування добрив.. Якщо, наприклад, у надмірній кількості вносити азотні добрива, це порушує правильне дозування надходження до рослин інших елементів; при цьому коренева система рослини отруюється. Якщо у ґрунті відчувається надлишок калію, це ускладнює рослині засвоєння кальцію та магнію.

Шкідливий надлишок фосфору — це негативно впливає отримання рослинами мікроелементів (магнію, заліза, марганцю, сірки тощо. буд.), рослина раніше старіє.

На закінчення кілька слів про кислотність ґрунтів. Більшість квіткових рослин краще розвивається на слабокислому чи нейтральному грунті.. Якщо ґрунти кислі, для нейтралізації треба внести вапно. До того ж вона допомагає і переходу важкорозчинних сполук у розчинні, а також створює несприятливі умови для розвитку деяких збудників хвороб та шкідників. Буває і так, що рослинам у різні періоди їх зростання потрібні ґрунти з різною кислотністю.

Так, наприклад, гладіолуси на початку розвитку краще почуваються при більшій лужності ґрунту, а період інтенсивного розвитку пагонів — при нейтральній або слабокислій реакції ґрунтового розчину.

Догляд

Грунт для квіткових рослин повинен добре пропускати повітря та воду. Глибина шару ґрунту під квітник має бути не менше 20-25 см, для багаторічних рослин ґрунт обробляють на глибину 30-40 см.

У середній смузі нашої країни однорічні рослини висаджують у квітники в травні, крім тагетесу, сальвії, жоржини та інших заморозків, що бояться..

Більшість однорічних добре цвіте при посіві насінням у ґрунт з подальшим їх проріджуванням. Для окремих культур застосовуються підзимові посіви у гряди. Термін підзимових посівів – кінець жовтня – початок листопада.

Багаторічники садять восени чи навесні. Дворічники (незабудки, братки, маргаритки, дзвіночки) висаджують у ґрунт наприкінці літа або на початку осені, щоб вони до заморозків встигли прижитися і дати нове коріння, але можна їх висадити і напровесні — у квітні — травні. Цибулинні рослини висаджують наприкінці серпня — на початку вересня..

Вчасно пересаджувати та ділити багаторічники потрібно обов'язково – це забезпечує омолоджування рослин.

Навесні квітники очищають від сухих стебел, розпушують, вносять добрива. Ділянки, призначені для посадок у серпні, займають літніми рано квітучими.

Потрібно своєчасно прополювати квітники, видаляти сухе листя, відцвілі суцвіття та квіти. Усі рослини у квітниках потрібно постійно поливати, розпушувати, підгодовувати, а також захищати від хвороб та шкідників.

Поливати рослини слід відразу після посадки, незалежно від вологості грунту. Літники поливають щодня, доки рослини не приживутьсяа потім залежно від погоди 2-3 рази на тиждень. Багаторічники в перший рік їх посадки також поливати потрібно регулярно та часто. Коли рослини підростуть, поливають лише у посушливі періоди.

Поливають рослини ввечері чи вранці. У сонячні, спекотні дні не поливають, Тому що вода швидко випаровується, рослини можуть отримати опіки, а на поверхні грунту утворюється кірка. Під час поливу потрібно уникати сильних струменів, які розмивають ґрунт.. Необхідно застосовувати спеціальні розпилювачі. Деякі рослини – флокси, іриси, люпин – не переносять поливу зверху, вони втрачають свою декоративність.

Щоб зберегти вологу в ґрунті та не порушити обміну повітря, ґрунт необхідно розпушувати та знищувати бур'яни.. Розпушування проводять після дощу або рясного поливу. Посадки однорічників достатньо розпушувати на глибину 5 см.

Перший раз розпушують багаторічники провесною (на глибину 8-10см). Біля самих кущів глибина обробітку ґрунту 2-3 см, щоб не пошкодити молоде коріння. Друге розпушування проводять, як тільки почнуть проростати бур'яни.

Якщо багаторічники зімкнули свої крони, то розпушують тільки навколо всієї групи, коли рослини розростуться, можна обмежитися тільки видаленням бур'янів.

Підживлення. Для підживлення використовують мінеральні та органічні добрива. Але краще використовувати лише органічні. З мінеральними поводитися потрібно дуже обережно. Перше підживлення однорічників проводять через два тижні після посадки рослин, друге — у середині липня. Мінеральні добрива вносять у сухому вигляді або у вигляді розчину з розрахунку на 1 м2 25-30 г аміачної селітри, 50-60 г суперфосфату і близько 20 г калійного добрива. Крупним планом добрива в грунт під час розпушування, потім рослини поливають.

Рідкі підживлення мають більш швидку дію, але потрібно стежити, щоб підживлення не потрапило на листя та коріння.

Для підживлення використовують готові суміші, що є у продажу, - «квіткову», «овочеву» та інші. На 10л води беруть 40 г (або 1,5 ст. ложки) удобрювальної суміші.

З органічних добрив найкращими є коров'ячий гній і пташиний послід. Підживлення готують так. У бочку поміщають цебро коров'яку і заливають трьома відрами води і витримують протягом трьох днів у теплому місці. Для підживлення суміш розбавляють удвічі. Зброджений розчин пташиного посліду розбавляють у 10-15 разів.

Багаторічники, які ростуть на одному місці протягом декількох років, підгодовують 2-3 рази на рік. Перше підживлення дають навесні при першому розпушуванні ґрунту, друге - перед початком цвітіння, третє - в кінці цвітіння. Пізно проводити підживлення не слід (у вересні), оскільки це затримує підготовку рослин до зими.

На тривалість цвітіння, розмір суцвіть жоржин, гладіолусів погано впливають пасинки - бічні пагони в пазухах листя. Їх видаляють якомога ближче до стебла. Видаляють також зайві бутони у півоній, хризантем, жоржин, щоб отримати великі суцвіття. На кожній втечі залишають лише один центральний бутон, а прилеглі до нього бічні видаляють.

Рослини потрібно своєчасно прополювати, інакше на таких ділянках з'являться шкідники та хвороби, які швидко розмножуються, та рослини можуть загинути.

Не можна садити той самий вид рослин одному місці кілька років поспіль. Сівообіг у квітникарстві має бути обов'язковим.

Розмноження декоративних рослин

Способів розмноження декоративних рослин два – насінням та вегетативним способом, тобто шляхом відокремлення від материнської рослини якоїсь його частини – втечі, нирки, гілки, кореня.

У яких випадках застосовується той чи інший спосіб? Насіннєве розмноження - при розведенні однорічників або дворічників, які при цьому способі зберігають ознаки цього сорту. А у багаторічних рослин, якщо розмножувати його за допомогою насіння, виходить зазвичай неоднорідне потомство. З цієї причини у квітницькій практиці їх розмножують вегетативно.

Спочатку - про насіннєве розмноження.

Тут існують два способи: посів насіння у відкритий грунт або висаджування рослин розсадою.

До першої групи треба віднести рослини з коротким вегетаційним періодом, що добре переносять пониження температури в нічні та ранкові години навесні. У цій групі – маки, однорічні люпини, резеда, настурція, горошок запашний, нігтики.

Друга група - це рослини, для яких згубні низькі весняні температури, з вегетаційним періодом, який триває довше, ніж тепле, без заморозків літо.

Зрозуміло, що до насіння, призначеного для посіву, пред'являються високі вимоги, оскільки лише з такого насіння можна отримати декоративні рослини високої якості.

Насіння має бути чистосортним. За цими якостями вони поділяються на елітні, першої та другої категорій сортової чистоти. Елітне та насіння першої категорії чистоти відрізняються тим, що в них не допускається домішка інших сортів або гібридів.

Насіння повинне мати і певні посівні якості - чистоту, схожість, енергію проростання, життєздатність, крупність, вологість.

Перед посівом насіння необхідно належним чином підготувати — спеціально обробити. Сюди входить протруєння, намочування, проморожування, скарифікація, стратифікація.

Щоб прискорити проростання насіння деяких рослин (наприклад, горошку запашного, настурції, аспарагусу та деяких інших), перед тим, як його висівати, протягом доби намочують у теплій воді (20-30 ° С) і після просушування відразу ж висівають.

Деякі насіння відрізняються товстою оболонкою. До зародка такого насіння вода проникатиме насилу, схожість затримається. Ушкодження товстої оболонки за допомогою механічної, термічної або хімічної дії називається скарифікацією. При механічному впливі оболонку злегка надпилюють або наколюють. Можна протирати насіння з великим піском, але з належною обережністю, щоб не зашкодити зародок. Під час термічної обробки насіння спочатку проморожують, а потім ошпарюють окропом кілька разів, доки оболонка не зруйнується. Як проводиться проморожування, яке і саме по собі використовується для підвищення життєздатності рослин, буде розказано трохи нижче, а поки що — про хімічну дію при скарифікації. Тут використовується 2-3%-ний розчин соляної або сірчаної кислоти, в якому насіння вимочується протягом півдоби.

А тепер про проморожування. Насіння спочатку намочують протягом приблизно доби, а потім 24 години витримують при температурі - 1 ° С.

Стратифікацію використовують для того, щоб швидше вивести насіння зі стану фізіологічного спокою. Вона викликає активізацію ферментів та окислювально-відновних процесів. Все це дозволяє отримати швидкі сходи. Для різних квітково-декоративних рослин необхідні різні строки стратифікації — від 2 місяців і навіть до року. Короткий термін у бузку, найтриваліший — у шипшини.

Стратифікацію проводять у такий спосіб. Насіння спочатку зволожують, а потім змішують із великим річковим піском. На одну частину насіння необхідні три частини піску. Суміш засипають у ящики, які треба встановити у приміщенні з температурою 0-5°С. Крім піску, можна використовувати добре вивітрений торф, тирсу дерев листяних порід. Торф, щоправда, нелегко відокремити від насіння, і тому його висівають разом із ним. Тирса легко відокремити від насіння промиванням.

Треба врахувати, що при стратифікації вологість суміші повинна бути такою, щоб насіння весь час було в набряклому стані. Якщо вологість велика, в суміш важко надходить повітря, необхідне для нормального процесу, а надмірна постійна вологість взагалі призводить до загибелі насіння. Але не можна, щоб вологість була малою.

Настав час приступати до посіву. Для цього є кілька способів — рядовий, гніздовий та розкидний. Зауважимо, що гніздовий доцільніше використовувати для рослин з великим насінням.

Необхідно при сівбі забезпечити рівномірний розподіл насіння, а це нелегко зробити, коли насіння дрібне. Тому можна перед посівом змішати їх із крейдою чи піском.

Дуже дрібне насіння, до речі, при сівбі не закладають землею. Більші злегка присипають ґрунтом — шаром, рівним подвійній товщині насіння..

Щоб посіяти насіння для вирощування розсади, треба використовувати суміш із дернової, листової землі, перегною та піску, взятих у різних за обсягом співвідношеннях. Висівають насіння в ящики, горщики.

Для всіх літників і багаторічників можна рекомендувати такий склад суміші: перегнійна земля - 1 частина, дернова земля - 1 частина, пісок - Д частина. Для айстр та левкоїв рекомендується інша суміш: дернова земля з додаванням 'Д частини піску. Для примули, бегоній, цикламена: 1 частина перегнійної землі, 1 частина листової та Д частина піску.

Якщо насіння рослини дрібне (бегонія, примула), треба пропустити подрібнену землю через сито з отворами 2-3 мм. Треба запам'ятати, що землю, пукраїнціву до пилоподібного стану, не можна використовувати для посіву через те, що вона дуже швидко ущільнюється..

Температура - теж важливий компонент в умовах правильного посіву. Зазвичай для проростання насіння квіткових рослин необхідна температура від 15 до 25 ° С. Добре, щоб при цьому температура грунту була на 2—3°С вищою, ніж температура повітря. А коли з'являться сходи, температуру повітря в приміщенні з розсадою треба зменшити на 2-3°С.

У тих випадках, коли рослини погано переносять пересадку (резеда, мак, лівкою) або розсада відрізняється великими розмірами (садові боби, запашний горошок, настурція), посів треба виробляти в горщики або торфоперегнійні кубики. Догляд у таких випадках має бути особливим - ці рослини гинуть і від перезволоження, і від пересушування ґрунту.

Нарешті, настав час розповісти про вегетативне розмноження. Тут є кілька способів — розподілом куща, поростями, живцями, щепленням, відведеннями, цибулинами, бульбами.

У аматорському квітникарстві найпоширеніший спосіб розподілом куща, оскільки він найпростіший. Описом його ми закінчимо цей розділ книги. Його застосовують для культур, які розвивають велику кількість пагонів, що йдуть від коренів або кореневищ - флоксів, півонії, хризантем, бузку, жасмину.

Терміни поділу різні для різних культур: рослини з ранньовесняними термінами зацвітання ділять і висаджують наприкінці літа та восени, а квітучі влітку та восени можна ділити та висаджувати навесні та восени. Якщо йдеться про рослини, що вирощуються в горщиках, то їх поділ виробляють після їхнього цвітіння або в останній місяць зими.

Техніка поділу нескладна. Необхідні інструменти - це добре заточений гострий кілок (якщо йдеться про старі рослини з потужною кореневою системою), гостра лопата, секатор або ніж. Кущ викопують і ділять так, щоб кожна з окремих частин мала 2-3 ростові нирки (або втечі) та коріння. Якщо є непропорційність у розвитку коренів або пагонів, однорічних гілок, їх можна обрізати. Кущ приживеться краще, якщо перед посадкою коріння вмочити в суміш із глини та коров'яку.