Захист від заморозків
Листя жоржин у суху осінню погоду переносять короткочасні заморозки до -0,5 ° -1 °. Спостерігається лише деяке їхнє потемніння. Стебла жоржин переносять короткочасні заморозки до -2°. У середній смузі настання перших заморозків у середньому посідає 8—17 вересня, а ранні заморозки часто спостерігаються і на початку вересня. Іноді до 10 вересня вони досягають -4, -6 °. При такій температурі гинуть не тільки листя, бутони та суцвіття, а й стебла.
При ураженні стебел жоржин коріння, як потужні насоси, продовжують подавати в надземну частину сік з розчиненими поживними речовинами, а пошкоджені морозом капіляри не можуть подавати їх у листя, циркуляція порушується, сік, що скупчився в нижній частині стебла, починає розкладатися, що призводить до загнивання. Тому при сильному ураженні стебел морозом необхідно терміново приступити до викопування жоржин.
Зазвичай після нетривалих ранніх осінніх заморозків ще довго стоїть хороша погода, іноді до місяця. Тому бажано вжити різноманітних заходів щодо захисту рослин від перших заморозків. Існує багато способів, за допомогою яких можна захистити жоржини від заморозків: укриття рослин, обігрів багаттями, печами і т. д. Але всі вони дуже дорогі, трудомісткі, або ненадійні. Найпоширеніший прийом боротьби із заморозками - димова завіса - часто, особливо при вітрі, не дає належного ефекту.
Простим та ефективним способом захисту рослин від заморозків є дощування, захисна дія якого заснована загалом на наступному. Вода у водопроводі або колодязях має температуру не нижче +6° та при її зниженні на 1° 1 м3 води виділяє 1000 великих калорій тепла. Саме дощування підвищує вологість повітря, що, у свою чергу, знижує випромінювання тепла ґрунтом та рослиною. У той же час змочений ґрунт у зв'язку із збільшенням теплопровідності віддає тепло у приземний шар повітря. Вода, що осідає на поверхні рослин, замерзає, поступово одягаючи його дуже тонкою, але щільною крижаною скоринкою. Температура під таким крижаним панциром не спускається нижче -0,5 °. Лід рятує рослину від морозу. При відтаванні випаровування відбувається повільніше і супроводжується поглинанням тепла. Це сприяє повільному таненню льоду в міжклітинних проміжках і всмоктування води протоплазмою клітин.
У Головному ботанічному саду восени 1959 р. було проведено такі досвіди: на ділянці жоржин було обладнано дощувальну установку. Протягом вегетаційного періоду вона використовується для зрошення, під час заморозків — для захисту рослин дощуванням. Вода розпилювалася насадками з радіусом дії 3,5-4 м. Розпилювачі з'єднувалися м'яким шлангом з мережею водопроводу і встановлювалися на відстані 8 м один від одного по середній лінії кожної рабатки на висоті 1,5 м. Дощування починали при 0° і продовжували доти, поки температура При температурі повітря -4 ° рослини покривалися шаром льоду.
Вимірювання показали, що температура повітря в районі дощування завжди була вищою на 2°, ніж на площах, що не зрошуються.
Незважаючи на те, що температура повітря 28 вересня знизилася до -6°, жоржини на ділянці дощування після відтавання виявилися неушкодженими, тоді як контрольні рослини загинули.
Слабші заморозки 30 вересня і 3 жовтня не викликали навіть утворення крижаної кірки, хоча температура в повітрі на незахищеній площі сягала —3°. До моменту встановлення стійких нічних негативних температур з цих рослин вироблялося зрізання гарних суцвіть. Аналіз, проведений після викопування бульб, показав, що захищені дощуванням рослини за 12 днів, що пройшли після першого заморожування, дали значне збільшення ваги бульб порівняно з контрольними.
Метод дощування подовжує період вегетації рослин у відкритому ґрунті. Він повинен отримати найширше поширення у квітникарстві.
Прибирання та зберігання коренеклубнів
До настання великих холодів, коли перші сильні заморозки поб'ють більшість листя жоржин, необхідно терміново розпочати викопування коренеклубнів.
Зазвичай викопують наприкінці вересня — на початку жовтня у хорошу погоду за плюсових температур, щоб корені-клубні змогли добре провітрюватися. Викопування краще проводити до полудня, тому що за 3-4 години до вечора вони підсохнуть і до вечора будуть готові до збирання. Для викопування жоржин потрібно мати дві хороші викопні лопати або двоє садових вил, садову ножівку, секатор для зрізання стебел і ніж для обрізання підв'язок. Спочатку зрізаються стебла з кількох рослин, наприклад з 2-3 рядів, потім виймаються колья, знімаються етикетки. Після цього коренеклубні викопуються із землі та проводиться підв'язка етикеток. При викопуванні треба намагатися не пошкодити коренеклубні. Для цього, відступаючи від залишку стебла (пенька) на 15-25 см, обкопують корінь-клубень з усіх боків, обережно його піднімають, притримуючи за пеньок, трохи знімають рукою землю зверху і обережно виймають. Не слід піднімати та обтрушувати бульбу від землі за пеньок. Цим можна пошкодити шийки коренеклубні. Надлом шийки в місці з'єднання з коренеклубнем, як правило, веде до загибелі коренеклубної зими.
На важких глинистих землях викопування бульб краще проводити вдвох садовими вилами або двома лопатами з протилежних сторін, відступаючи від пенька на довжину бульб. Коренеклубень за допомогою садових вил або двох лопат вертикально піднімають вгору з великою грудкою землі і обережно ставлять на рівне місце, злегка обтрушуючи, щоб більша частина землі облетіла, решта землі обтрушується легким ударом долоні або дерев'яною паличкою по-стеблі (пеньку). Зі слабких бульб краще землю не струшувати. Коли коренеклубні трохи обвітряться і злегка підсохнуть зрізи стебел, їх прямо з грудкою землі прибирають на зберігання. Якщо коренеклубні потрібно зберігати в сховищі з підвищеною вологістю, просушування коренеклубні виробляється більш ретельно.
Зимове зберігання коренеклубної жоржин — відповідальний та серйозний період. У культурі є багато старих сортів-жоржин, що утворюють прекрасні великі щільні коренеклубні, які можуть зберігатися в зимовий період в будь-яких умовах. Однак створені останнім часом українськими та зарубіжними селекціонерами нові гібридні сорти жоржин, які значно перевершують старі сорти за забарвленням та витонченістю форми суцвіть, найчастіше поступаються старим сортам у стійкості в період зберігання. Щоправда, за дотримання певних правил зберігання і нові сорти добре зберігаються.
Найкращим режимом для збереження коренеклубної жоржин є температура +3 - +6 °. Особливу увагу слід звернути на вологість повітря у сховищі, яка має підтримуватись у межах 60—75%. По можливості, сховище жоржини повинно провітрюватися шляхом відкриття отдушин або періодичним включенням переносного або стаціонарного вентилятора. Періодичне переміщення повітря в сховище дозволяє підтримувати його рівномірну вологість, що значною мірою перешкоджає розвитку грибкових захворювань.
Перед укладанням коренеклубні на зимове зберігання потрібно заздалегідь сховище продезінфікувати обкурюванням сіркою з розрахунку 50 г сірки на 1 м3 обсягу приміщення. Під час обкурювання сховище має бути закрите, всі отвори щільно закупорені. Після цього сховища добре побілити розчином хлорного або свіжого гашеного вапна.
Укладати коренеклубні жоржин на зберігання потрібно в один-два ряди на суху землю, пісок або дерев'яні стелажі.
Протягом зимового періоду не рідше одного разу на місяць коренеклубні жоржини слід переглядати і в залежності від характеру виявлених ушкоджень вживати відповідних заходів. Загибель коренеклубної взимку часто може бути результатом поганого їх дозрівання (при загущеній посадці або вирощуванні на сирому холодному грунті, особливо в низьких місцях), а також негативної дії перших заморозків, у жоржин з неокученими кореневими шийками, від надмірних підгодівель, особливо багато азоту. У рослин, які добре ростуть і цвітуть, тканини шийки та бульби бувають пухкими, незрілими. Коренеклубні цих рослин зазвичай погано зберігаються. Збереження коренеклубнів у зимовий період залежить і від кліматичних умов - у сильно посушливе або дощове літо бульби не отримують необхідних поживних речовин і не встигають достатньо визріти; від умов їх викопування - в морозну погоду, коли починає випадати сніг, або в дощову копати важче, бульби мокрі, важкі, легко обламуються і загнивають у зберіганні. Збереження коренеклубню залежить також від сортових особливостей рослин.
Правильно враховуючи всі ці фактори, можна досягти майже повної безпеки всіх коренеклубнів жоржин.
Серед любителів і спеціалістів-квітникарів виробилося багато різноманітних прийомів збереження коренеклубної жоржин. Це і природно, адже у кожного квітникара свої особливі агроприйоми вирощування рослин, різні ґрунти, різні кліматичні умови, різні умови зберігання коренеклубнів. Тому загальних правил зберігання не може.
Найстарший селекціонер А. А. Грушецький, не маючи спеціального сховища, зберігав коренеклубні жоржин у кімнатних умовах за температури +12—+20°. Викопані коренеклубні, намагаючись не зашкодити, він обтрушував від землі і розкладав у тепличці. При відкритих дверях і кватирках протягом 5-6 днів він їх добре просушував, потім обрізав усі дрібні корінці та торішні старі маткові бульби, укорочував стебла, залишаючи пеньки довжиною 2-3 см від шийки. Місця зрізів присипав вапном-пушонкою або змащував вапняною кашкою. До укладання на зберігання протягом тижня витримував коренеклубню при температурі +20 - +25 °. За цей час надломи та зрізи встигають покритися пробковим шаром. Потім ящики розміром 80x50x60 см вистилали щільним папером. На дно насипав сухої подрібненої землі (шар 3 см). Після цього починав укладати коренеклубні. Кожен ряд коренеклубни після укладання зверху засинав землею і зверху ящик щільно закривав папером. У такій упаковці жоржини зберігалися майже на 100%.
Багато любителів перед закладкою коренеклубни на зимове зберігання обробляють їх у розчині марганцевокислого калію. А. Н. Грот обробляв коренеклубні наступним чином. Викопані із землі коренеклубні відразу ж занурював у воду на кілька годин (від 3 до 12 год). Потім струменем води або пензлем відмивав від глинистої землі, що пристала, і обрізав усі тонкі корінці. Після цього перекладав їх у посудину з розчином марганцевокислого калію так, щоб бульби були завантажені поліістю разом з залишеною частиною стебла. Розчин повинен мати темно-фіолетове забарвлення. Бульби витримував таким чином від 0,5 до 2 год. В результаті вони повинні придбати темно-золотисто-жовте або світло-коричневе забарвлення. Очі і зелені паростки, що іноді з'являються з осені, від цього не страждають, навіть якщо колір коренеклубні доведений до темно-коричневого. Витримані в розчині бульби, не просушуючи, поміщав у підвал і через 2-3 дні засинав злегка чистим вологим піском. Такий спосіб підготовки коренеклубнів до зберігання забезпечував майже 100%-ву безпеку.
Квітникар-аматор С. Г. Валиков коренеклубні жоржин зберігає в напівсиром підвалі в ящиках з піском. Викопані коренеклубні він ретельно просушує, очищає від ґрунту, потім видаляє всі дрібні коріння, пошкоджені та підгнили коріння. Стебло залишає не більше 8-10 см від кореневої шийки. Готує ящики (зазвичай, дерев'яні, тонкостінні), просушує їх, застеляє дно та стінки подвійним шаром газетного паперу, акуратно складає коренеклубні. Потім засипає їх прожареним річковим піском так, щоб був невеликий шар піску зверху бульб. Ящики зверху закриває папером і ставить у підвал, становлячи один на інший у два ряди. У такому положенні коренеклубні жоржини зберігаються до весни.
У зимовий час С. Г. Валиков щомісяця здійснює поверхневий огляд ящиків. При появі цвілі він обтирає ящики сухою ганчіркою. У цьому ж підвалі зберігаються картопля, квашена капуста, огірки та інші соління. Температура повітря в підвалі коливається в межах +2 - +6 °. Відносна вологість у сховищі має бути завжди підвищеною, не нижче 70%. За такого методу зберігання щорічний відхід за 18-річний період у середньому становив 4% кількості закладених корнеклубней.
Багато клопотів і прикростей завдає квітникарам зберігання коренеклубнів, вирощених від черешкових рослин. Коренеклубні черешкових рослин, що посилено підгодовуються всілякими рідкими підживленнями з великим вмістом азоту, зберігаються погано. Ці рослини буйно ростуть, чудово цвітуть, але коренеклубні у них утворюються пухкі, слабкі, з великою кількістю дрібних незміцнілих корінців. Такі коренеклубні краще зберігати з грудкою землі, не струшуючи, злегка провітривши та обсушивши на свіжому повітрі під час викопування. Потім бульби поміщаються в підвал, що добре провітрюється віддушниками. Якщо ж з коренеклубня земля вся облетіла, а бульба слабенька, то після легкого просушування їх рекомендується скласти в ящик і засипати сухим торфом, землею або піском.
Особливо цінні сорти жоржин можна розмножувати і зберігати методом літнього живцювання, укорінюючи всі пагони від пасинкування. Укорінені живці, висаджені в горщики виставляються у світле місце. Ці рослини всю зиму залишаються зеленими. Звичайно, так можна зберегти лише невелику кількість рослин.
Живці рослини літнього (з червня до серпня) черешкування, вирощені в горщиках, з настанням заморозків забираються в тепле приміщення, і, по можливості, їм намагаються продовжити період вегетації. Потім приблизно в кінці жовтня стебла черешкових рослин обрізають, і після просушування горщики з бульбочками забираються в підвал (сховище).
С. Г. Валиков проводив досліди щодо збереження бульбочок, вирощених із рослин літнього живцювання. Як показали ці досліди, червневе живцювання дає нормальну освіту невеликих, але досить оформлених і визрілих бульбочок, які добре зберігаються. Він їх зберігав у напівсиром підвалі у ящиках, засипаних сухим низинним торфом чи піском. Безпека бульб становила 75- 85%.
При липневому живці бульбочки значно ніжніше і менше розміром. Такі бульбашки він зберігав зі стеблами довжиною 10-20 см, загортав їх у товстий папір, закладав у ящики і присипав зверху торфом. Збереження коренеклубнів становила 60-80%.
Іноді при червневому та серпневому живцювання у відкритому ґрунті утворюються не бульби, а потовщення (калюс) і маса дрібних корінців, так звана «борода». Такі екземпляри С. Г. Валиков зберігав зі стеблами завдовжки 16-25 см у торфі. З викопаних рослин він не обтрушував землю, обережно видаляв листя, вкорочував стебло, розкладав кожен екземпляр на папір з насипаним на нього торфом і обережно його загортав. Підготовлені в такий спосіб екземпляри складалися в ящики, які засипалися зверху торфом. При такому методі безпека становила близько 50%, а при звичайному зберіганні або навіть просто засипані піском або торфом екземпляри з борода не зберігалися зовсім.
