Що потрібно зробити після збирання врожаю — чек-лист для садівника

Здавалося б, урожай зібраний, і можна відпочити, але на виношування плодів фруктові дерева та ягідні чагарники витратили багато сил. Найважливіше завдання садівника допомогти рослинам відновитися до холодів. Для цього доведеться чимало попрацювати. Розкажемо, які роботи потрібно провести в другій половині літа та восени, щоб дерева та кущі добре перезимували, а наступного року знову порадували нас рясним урожаєм солодких та соковитих плодів.

Догляд за клубницею

До середини липня більшість сортів суниці садової завершують плодоношення. Відразу після збору останніх ягід, грядку поливають (з розрахунку 15 л/м2), проводять глибоке розпушування грунту (на 6-8 см) і прополювання. У кущів видаляють непотрібні вуса і засохлі листя.

Спочатку полуницю підгодовують розчином коров'яку.:

• Розводять гній водою у пропорції 1:15.
• Залишають на 15 днів, щоб розчин перебродив.
• Поливають плантацію з розрахунку 3-5 л/м2.

У перших числах вересня кущі удобрюють фосфорними і калійними складами (наприклад, «Фертика осіння») або розчином деревної золи (приблизно 0,5 склянки на 12 літрів води).

Відразу після плодоношення у здорової суниці видаляють хворе листя, а кущики в профілактичних цілях обприскують 1% бордоською рідиною. Якщо культура пошкоджена суничним кліщем або плямистістю, листя попередньо зрізають гострим ножем на висоті 5-10 см, щоб не пошкодити точку зростання. Процедуру проводять не пізніше 10 серпня, тоді рослини встигнуть відновитися до зими. З 1 по 15 серпня закладають нові грядки, розсаджуючи вуса.

Утилізація падалиці та|залишків урожаю

Після збору основного врожаю необхідно зняти гнилі плоди, що залишилися на деревах і підібрати падалицю, щоб вона не стала джерелом інфекцій. Сливу, вишню, інші кісточкові та хворі фрукти потрібно спалити.

Якщо ж насіння (груші, яблука) погризли оси, черв'яки, клювали птахи і через це вони обсипалися, тоді їх можна закласти в компост, який готується аеробним (кисневим) способом. Процес переперевання компонентів у ньому протікає при високій температурі, тому шкідники та збудники хвороб гинуть.

Підживлення

Після плодоношення всі дерева і чагарники потрібно підгодувати, щоб вони поповнили запас поживних речовин, витрачений на вирощування врожаю. Але харчування має бути особливим. «Із раціону» виключають азот, оскільки він сприяє нарощуванню зеленої маси. В іншому випадку це перешкоджатиме підготовці до зими: закладання квіткових (генеративних) бруньок, одревіснення однорічних трав'янистих пагонів, збільшення концентрації клітинного соку.

Починаючи з середини літа, рослини підгодовують препаратами калію (калімаг, калімагнезія, деревна зола, сульфат калію). Вони допомагають плодовим культурам сформувати основу майбутнього врожаю і підготуватися до зими. Не менш важливо удобрити сад у кінці літа фосфором (суперфосфат). Він допомагає рослинам сформувати потужну кореневу систему.

Обробка

Осінь — оптимальний час для рішучих дій з обробки саду від хвороб і шкідників. Урожай зібраний, тому можна не боятися, що отрута піде в ягоди і фрукти. До наступного сезону попереду півроку і шкідливі речовини встигнуть розкластися на безпечні компоненти. Нанесіть подвійний удар, використовуючи препарати як контактної, так і системної дії. Вони вбивають паразитів як на поверхні рослин, так і проникають в судинну систему і діють зсередини.

Із фунгіцидів можна застосовувати:

• бордоську рідину,
• «ХОМ»,
• «Швидкість»,
• «Топаз»,
• "Хорус".

В кінці серпня - першій половині вересня в профілактичних цілях сад добре обприскати інсектицидами «Кінмікс», «Інта-Вір» або «Акторою». Малину, уражену галицею, обробляють "Фуфаноном-Нова" або "Аліотом".

Обрізка

Як тільки з малини зібрано врожай, її обрізають. Видаляють усі відплодоносілі, зламані, хворі пагони, вирізаючи їх до рівня землі так, щоб не залишалося прядків. Подивіться, чи є на гілках потовщення? Якщо так, то вони вражені небезпечним шкідником ягідної культури галицею.

Здуття (гали) на пагонах утворюються після того, як самки дрібних комарів із родини довговусих двокрилих комах відкладають яйця всередині рослинних тканин. Потім у галах розвиваються личинки, які, подорослішавши, пошкоджують все нові молоді пагони малини. Обріжте потовщені ділянки і обов'язково спалить. На залишених гілках прищипніть верхню нирку, щоб вони стали розгалужуватися. Це наступного року збільшить урожай приблизно на 15%.

Восени необхідно обрізати актинідію, що пізніше, краще. Навесні процедуру проводити не можна, оскільки на початку періоду вегетації у рослини йде активний рух соку, і зупинити виділення рідини на пошкоджених ділянках вкрай складно. Інші культурні чагарники формують як ранньою весною, так і восени. У дерев тонкі пагони, що ростуть між скелетними гілками, вкорочують протягом літа, прищипуючи. Формування крони і видалення товстих сучків восени не здійснюють, а проводять у березні, поки плодове дерево «спить».

Важливо! Всі види обрізки краще здійснювати в суху погоду, а інструменти дезінфікувати, щоб уникнути поширення захворювань від рослини до рослини.

Захист стволів і гілок

Пізньої осені (у жовтні — початку листопада) в сиру погоду стовбури і товсті гілки дорослих дерев очищають від відмерлої кори, моху та лишайника. Процедуру проводять акуратно, щоб не пошкодити здорові тканини кори. Зробити це можна за допомогою дерев'яного або металевого скребка, а краще грубої тканини або рукавиці. Лишайники і кору зчищають на підстелену на землі мішковину, а потім спалюють.

Очищені стовбури фарбують сухою побілкою, розведеною до консистенції густої сметани, або готовими складами. Це необхідно, щоб захистити дерева від сонячних опіків, хвороб, мохів, лишайників, запобігти появі морозобоїн, закрити на стовбурах мікротріщини і не дати шкідникам влаштуватися на зимівлю в порожнинах під корою.

Багато садівників фарбують лише нижню частину стовбура, яка взимку виявляється під снігом. У цьому немає сенсу. Білити потрібно весь штамб на висоту не менше 1 метра від кореневої шийки і мінімум до підстави нижніх скелетних гілок. Плюс нижні великі гілки приблизно на третину довжини. Особливо ретельно варто обробити їх основи в розвилках часто бувають тріщини, що збільшує ймовірність появи опіків та інших пошкоджень.

Побілка або садова фарба - що краще

Основою побілки служить вапно або крейда. Розчин вапна має лужну реакцію, діє гнітюче на гриби, бактерії та обпалює мурах, гусениць, інших шкідників, заважаючи їм пересуватися по стовбуру дерева. Часто у складі буває мідний купорос. Побілка густа, вона частково замінює садовий вар, закриваючи тріщини і щілини в корі. Ще один плюс побілки — вона «дихає», кора під нею не забороняє.

Садова фарба випускається на акриловій основі, по суті, будучи водоемульсійною. Це синтетична речовина на основі полімерів. З переваг - фарба довше тримається, але якщо побілку наносити в суху погоду, вона теж непогано схоплюється і досить довго не змивається.

Від автора. Я використала садову фарбу одного разу, коли не змогла купити побілку (її вже розкупили в магазині). Експеримент мене не порадував. Навесні на дорослих деревах під фарбою я виявила досить великі морозобоїни, чого жодного разу не траплялося після застосування побілки. Мої висновки — фарба «не дихає» і погано пропускає повітря і вологу. Якщо б я стовбури взагалі не пофарбувала, шкоди було б менше. Можливо, мені просто не пощастило з виробником, але я помітила, що побілку в садівничих центрах розбирають швидко, а фарба навіть у розпал сезону завжди стоїть на прилавках.

Обробка ствольних кіл

Восени дерева та чагарники обкопують:

• на глибину 15-20 см яблуні і груші,
• на 10-15 см зливу, черешню і вишню,
• на 5-7 см кущі.

Лопату ставлять ребром до рослини. Біля стволів процедуру проводять дуже акуратно і на маленьку глибину, щоб не перерубати коріння. Великі груди землі не розбивають. Діаметр обробленого приствольного кола молодого деревця повинен бути не менше 2 м, п'ятирічного - 3 м, рослини старше 8 років - від 3,5 м.

Під перекопування раз на 2-3 роки вносять перепрілий гній з розрахунку піввідра (12 л) на 1 ягідний кущ, 4 відра під кісточкові культури (сливу, вишню) і 6-8 відер під насіння (яблуню, грушу). У холодний перегній додатково зігріватиме коріння, а навесні відразу стане джерелом поживних речовин для рослин.

Важливо! Гній містить азот. Щоб не спровокувати нарощування зеленої маси, перекопування роблять пізно восени, коли дерева вже майже в гіпобіозі (стані спокою) і всі життєві процеси у них уповільнені.

Після перекопування пристовбурні кола добре замульчувати товстим шаром торфу (7-10 см).

Підготовка до зими

Завершальний і найвідповідальніший етап заходів після збирання плодів — підготовка саду до зими. Від того, наскільки ретельно ми виконаємо цю роботу, залежить, чи підмерзнуть дерева і чагарники в сильні морози або переживуть холодний період без втрат.

Вологозарядний полив

До приходу перших заморозків необхідно провести вологозарядний полив. Справа в тому, що наповнений вологою ґрунт тривалий час зберігає тепло, не відразу промерзає і довше відтає. Менша амплітуда коливань температури, ніж при сухій землі, не завдає шкоди кореневій системі рослин. Крім того, дерева і кущі встигають зробити достатній запас вологи і їм не страшно зимове висушення.

Захід проводять після того, як більшість листя обпаде, але до настання перших заморозків. Зазвичай наприкінці вересня – на початку жовтня. Можна орієнтуватися на температуру повітря: середнє значення має бути близько +3 градусів. Норма поливу залежить від типу ґрунтів. На піщаних грунтах витрата води має бути більшою, ніж на глинистих. Також треба враховувати яким було літо – сухим чи вологим. У середньому можна орієнтуватися на обсяг 10 ведер на м2. Під доросле дерево, що плодоносить, старше 7 років треба вилити приблизно 150-200 л води, під кущ - не менше 50-60 л.

Укриття на зиму

Культури, що вимагають укриття спочатку загартовують — дають їм пережити кілька слабких похолодань з температурою від -1 °C до -5 ° C (залежить від виду і сорту рослини). Потім приступають до основних робіт. Пагони малини на зиму пов'язують у пучки і пригинають до землі, щоб вони не зламалися. До того ж, вони виявляться під снігом, який захищатиме їх від вимерзання.

Для винограду, що вимагає укриття, в суху погоду риють траншеї глибиною 20 см. Лози зв'язують між собою і, розправивши, укладають у викопану канавку. Зверху засипають ґрунтом. У холодних регіонах або якщо зима очікується сувора, зверху присипають шарами перегною або торфу, що чергуються з ялиновими гілками (лапником).

Молоді дерева, теплолюбні культури, актинідія молодше 4 років також бояться морозів. Щоб захистити коріння, замульчуйте пристовбурне коло товстим шаром гною, що перепрів. Покладіть зверху лапник. Присипте його зверху торфом або торішнім гноєм. Навколо стовбура зробіть «курінь» із лапника, пов'язаного в двох місцях бинтом, щоб він не розвалився. Присипте зверху землею і зробіть над ним ще один «курінь» з гілок.

Завдяки прошаркам кисню така конструкція добре тримає тепло. Якщо ялинку взяти ніде, використовуйте покривний матеріал. У суворому кліматі можна спорудити навколо дерев утеплений каркас.

От і все. Тепер можна відпочити і помилуватися своїм садом. Дерева і чагарники доглянуті, міцні, здорові та готові до нашої морозної, суворої зими.