Незвичайні рішення при посадці плодових, які вам знадобляться.

Це тільки у розсадників все однозначно: тут квартал яблунь такого сорту, тут іншого, все по лінійці, рівномірно висвітлюється і зволожується. А садівники на кожній конкретній ділянці мають квест. Знайти відповідне за параметрами місце для саджанця, забезпечити йому необхідне оточення, пристосувати під місцеві умови, ще й впхнути в обмежену кількість соток неймовірний об'єм посадкового матеріалу.

Це сильно стимулює винахідливість та підштовхує шукати оригінальні рішення.

Стаття буде саме про оригінальні рішення при посадці плодових — якомога всупереч невідповідним умовам виростити в себе те, що хочеться.

Аблактування

Щеплення – це взагалі дуже зручний спосіб заощаджувати на посадковому матеріалі. Особливо добре, якщо в саду вже є дорослі великі дерева, що підходять як підщепи. Щеплюючи в скелетні гілки нові сорти можна урізноманітнити асортимент, не збільшуючи площу. Операція проста і на зерняткових (яблуня, груша) весняні щеплення живцем вдаються майже завжди. Кісточкові покапризніше, там потрібно вибирати сумісні види. Свій вигляд, наприклад, черешня на черешню або вишня на вишню вдаються непогано, що дозволяє не шукати місце в саду для сорту-запилювача, а просто прищепити його в крону.

Це про щеплення живцями, зручне і маловитратне — живці недорогі, один стандартний черешок ріжеться приблизно на 3 штуки, а то і на 4. Ми з сусідами кооперуємося і прищеплюємо всяке різне і на ділянках, і на зелених зонах.

Є ще один цікавий варіант. Якщо, припустимо, куплені два саджанці сливи різних сортів (або вишні, або яблуні, або ще чогось — головне — одного виду), можна посадити їх в одну посадкову яму і з'єднати аблактуванням. Аблактування - щеплення зближенням, в даному випадку фактично зрощування двох стволиків в одну рослину. У класичному аблактуванні потім одна рослина відрізається від коріння, перетворюючись на звичайне щеплення. Але хто сказав, що робити це обов'язково?

Принцип досить простий:

• два саджанці висаджуються близько один до одного;
• у зоні торкання стволиків зрізаються однакові ділянки кори з частиною деревини до отримання рівних майданчиків приблизно 5х0,5-1 см залежно від товщини стволиків;
• майданчики з'єднуються таким чином, щоб збіглися шари камбію (зелений прошарок між темною корою і світлою деревиною);
• обидва з'єднані стовбури щільно обмотуються ізолентою липкою стороною назовні.

Якщо операція проводиться вперше, краще саджанці з'єднати аблактуванням ще до посадки, оскільки без достатнього досвіду проблематично з'єднати очищені зони таким чином, щоб збіглися шари камбію. Ми пробували не очищати майданчики, а просто зняти кору та трохи покаробити камбій на обох саджанцях, щоб стимулювати освітні процеси. Потім ці обдерті місця з'єднали, замотали ізолентою липким шаром назовні та посадили. Третій рік ростуть разом, візуально начебто зрослися, але спеціально ми не смикали, щоб перевірити.

Саме камбій активно формує клітини, що ростуть, які і з'єднають дві рослини в одну. Це найпростіший варіант, але не найефективніший. Збільшити площу зрощування можна, якщо ще до посадки з'єднати стволики аблактуванням «з язичком». Цей спосіб також убереже саджанці від можливого взаємного усунення.

Іноді зону стику для надійності протикають наскрізь тонкими мідними меблевими гвоздиками. Зону щеплення замотати та посадити всю цю конструкцію на обране місце.

На наступний рік обмотку потрібно прибрати, подивитися, що вийшло, якщо з'єднання здається не особливо надійним, знову з'єднати, тільки краще матеріалом, що дихає, — бинтом, наприклад. Надовго одну обмотку залишати не можна — деревця, що активно ростуть, в зоні обмотки не можуть нормально нарощувати ширину і формують напливи.

Найпростіше тренуватися з яблунями вони прищеплюються взагалі добре. А потім можна перейти і до інших культур.

Звичайно, бажано попередньо порепетирувати на паличках. Умови аблактування ті ж, що й у щеплення - відкриті зрізи не повинні залишатися на повітрі довше 20 сек. Не встигли - доведеться зріз оновлювати.
Найкращий інструмент з нашого досвіду – широкий канцелярський ніж.

Арбоскульптура

Ця техніка зазвичай використовується в декоративному садівництві та кімнатному квітникарстві. Рослини зі стовбурами у вигляді кісок, ґрат, сердець – це всі елементи арбоскульптури. Застосовується, як правило, на рослинах, що швидко ростуть, з досить гнучкими молодими стеблами. З плодових добре піддаються різним маніпуляціям яблуні, алича, сливи. Вони витривалі та швидко ростуть.

Деревце-арка з двох стволів або деревце-альтанка з кількох — варіанти, що цілком реалізуються, і не настільки трудомісткі, як деревця-решітки. Потрібні навички у зрощуванні стволиків, формування, відгинання гілок.

До речі, відгинання гілок - процедура взагалі в саду дуже корисна, вона дозволяє спонукати відігнуту гілку вступити в плодоношення вже наступного сезону.

Для початку можна спробувати виростити курінь з верби. Діти, як правило, із задоволенням беруть у цьому участь.

1. Довгі (1,5-2 м) вербові прути втикаються похило по периметру кола бажано в такому місці, яке сильно не пересихає. Не забудьте залишити отвір для входу.
2. Макушки щільно зв'язуються. У перший сезон потрібно добре поливати посаджені живці, щоб укоренилися.
3. Як почнуть відростати гілки, можна починати формувати щільні стіни, переплітаючи молоді пагони з основним каркасом. При цьому вирізати все зайве.
4. На курені відпрацьовувати основні прийоми зрощування та формування. Потім уже братися до плодових.

Можна посадити три юні саджанці в одну посадкову яму, зростити стволики, відігнути верхівки в різні боки і сформувати трисортове деревце-кухлю. При цьому висоту формуватиме «під себе» — як буде зручно обробляти та збирати.

Краще в цьому випадку садити деревця не поряд, а трикутником на відстані 25-30 сантиметрів один від одного, щоб їм було, куди розширяться. Гнучкі верхні частини з'єднати та зростити, потім формувати чашу.

Гарною назвою «арбоскульптура» таку техніку назвали у минулому столітті, але ще позаминулого сторіччя фігурним вирощуванням плодових займався Микола Гоше, чудовий садівник-практик. Він розробив численні та найрізноманітніші способи формування плодових. Його німецькою ґрунтовна праця «Керівництво до плодівництва для практиків по Гоші» дуже рекомендую почитати всім садівникам. Власне, основні прийоми, які використовуються арбоскульптурою, описані там досить докладно. Дерева у вигляді чаш, ялинок, канделябрів, ґрат, спіралей та ще багатьох цікавих форм – це все в Гоші є. У тому числі різні варіанти кордонів.

Арбоскульптура — процес нешвидкий, на формування йде кілька років, але дуже вражаючий. Технологія вимагає регулярного нагляду за підопічними, коригування протягом усього вегетаційного періоду.

Горизонтальна посадка

Рослини, у тому числі, плодові, дуже пластичні і можуть рости в різних формах - і у вигляді дерева, і у вигляді куща, залежно від обставин.

Садівники, які освоїли горизонтальну посадку томатів, легко впораються з аналогічною посадкою плодового саджанця. Саджанці при цьому використовуються щеплені, не старше двох років і добре розгалужені.

Викопується канавка глибиною сантиметрів 20-25, горизонтально укладається саджанець з корінням, гілки виводяться назовні, все засипається землею. В результаті вийде не дерево, а кущ, який раніше набуде плодоношення. Є посадити кілька саджанців горизонтально в лінію, вийде плодова живоплот.

Гілки можна відгинати у потрібних напрямках, формуючи зручну конструкцію.
Така форма вирощування особливо практична для зон з високим вітровим навантаженням, посушливих та гірських місцевостей.

Похила посадка

Є ще цікавий спосіб, який називається «Таганрозький човен» або «Український човен». Автор цього методу - Н.М.Скоробутов. Суть його полягає у похилій посадці дерев у шаховому порядку у загальну траншею. При цьому верхівки сусідніх саджанців відхиляються у різні боки з кутом нахилу приблизно 60°.

Спосіб дає економію місця, зниження висоти крон дерев, краще освітлення, раннє входження дерев у плодоношення. Садять, як правило, блоками 5-6 саджанців. Для слаборослих відстань між рослинами в ряду 2 м, між рядами відхилених у різні сторони саджанців – 0,7 м. Розміщення блоку – з півночі на південь.

З двох вищеописаних способів природно вимальовується можливість похилої посадки саджанців. Ми так посадили два саджанці персика в одну посадкову яму, нахилили їх у різні боки, і формуємо «віялом». Так персики помітно менше «рвуться вгору», обробляти та збирати їх зручно. Центральний провідник при цьому відразу відхиляється і закріплюється, перетворюючись на бічну плодоносну гілку. Втечі, що відростають вгору, відгинаються в потрібні сторони або видаляються.

Під нахилом градусів 15 добре висаджувати саджанці рідкісних сортів - гіллячки, що відростають, легко прикопувати для отримання відводків, збереження і розмноження рідкісного сорту. Інші плюси ті ж, що і при посадці «човником: низькорослість, ранній вступ у плодоношення, вітростійкість.