У народній медицині з найдавніших часів, особливо в країнах Східної Азії, визначне місце відводиться «кореню життя» - женьшеню. Йому приписують виняткові цілющі властивості чи не всіх хвороб. Зрозуміло, це негаразд. Наукові дослідження лікувальних властивостей препаратів, виготовлених з коріння женьшеню, проведені радянськими вченими, показали, що вони належать до стимулюючих і тонізуючих. Їх застосовують при фізичній та розумовій втомі, виснаженні, функціональних порушеннях серцево-судинної та центральної нервової системи, неврастенії, а також для підвищення опірності організму інфекції або несприятливим умовам середовища. Діючими речовинами кореня женьшеню є глікозиди, які називаються панаксозидами.
Опис женьшеню
Женьшень справжній (Panax ginseng) - багаторічна трав'яниста рослина із сімейства аралієвих (Araliaceae). Корінь у нього стрижневий, циліндричний, гіллястий, білого або блідо-жовтого забарвлення. У верхній частині кореня щорічно закладається одна, рідше 2-3 зимуючі бруньки, з яких навесні розвивається одне або кілька стебел. Стебло пряме, гладке, до 70 см висоти, закінчується мутовкою з 3-5 довгочерешкових пальчастих п'ятироздільних листків.
Квітконос несе численні квітки, зібрані в просту парасольку. Квітки двостатеві, непоказні, блідо-рожеві з білими тичинками. Плоди — соковиті, ягодоподібні, що при дозріванні набувають яскраво-червоного забарвлення. Насіння (кісточки) жовтувато-білі, овальні, сплюснуті, зморшкуваті. Маса 1000 штук свіжозібраного насіння 35-40 г.
У природних умовах женьшень зростає у Приморському і півдні Хабаровського краю, зазвичай, у гірських кедрово-широколистяних лісах на висоті до 600 м над рівнем моря, на пухких, добре дренованих грунтах. Зустрічається одиничними екземплярами, рідко «родинами» від 2 до 20 і більше рослин. Природні ресурси дуже обмежені, тому женьшень занесено до Червоної книги. Штучно його обробляють у Приморському краї, де створено спеціалізовані господарства, у гірській зоні Ставропольського краю. У різних районах країни вирощують женьшень садівники-аматори.
Вирощування женьшеню
Тим, хто тільки починає займатися цією цікавою, але трудомісткою лікарською культурою, хочемо дати деякі загальні відомості та практичні поради. Щоб не було марних побоювань та передчасних розчарувань, запам'ятайте: женьшень росте дуже повільно. У перший рік із насіння утворюється всього один лист із трьома листочками. На другому році з'являються два листки з 3-5 листочками. Надалі зростання посилюється, і до кінця п'ятого року рослини досягають висоти 40-70 см, маючи по 5 листків, кожен із яких складається з 4-5 листочків.
Найбільш інтенсивне наростання кореневої маси відбувається з третього року вегетації, коли частина рослин починає плодоносити, а починаючи з 4-го року всі нормально розвинені особини дають насіння. На одній рослині утворюється 40-100 шт. Вони досить великі – довжина 5-7 мм, ширина 4-5 мм та товщина 1,5-3 мм.
У насінні женьшеню зародок недорозвинений. Тому висіяне свіжозібране насіння проростає тільки через 18-22 місяці, тобто на другий рік після посіву. Для отримання сходів на рік посіву необхідна тривала стратифікація насіння (про неї трохи нижче).
Зазвичай женьшень вирощують розсадним способом. Розсадою називають одно-дворічні корені. Їх краще висаджувати восени. Можна і рано навесні, до початку відростання, але це знижує приживання рослин. Іноді коріння женьшеню, найчастіше пошкоджене, протягом одного-двох років не дає надземних пагонів, як би «засинають», а потім знову нормально розвиваються і плодоносять.
Ділянка для вирощування має бути захищена від панівних вітрів, розташована поблизу джерела води для поливу і мати невеликий ухил для стоку талих та дощових вод.
Вологість ґрунту для зростання женьшеню має особливе значення. Рослина не переносить застою води - навіть короткочасне затоплення ділянки талими або дощовими водами викликає її загибель. І в той же час порівняно неглибоко коренева система, що йде, робить женьшень чутливим до посухи і суховіїв. Тому треба підтримувати ґрунт у вологому та пухкому стані.
Женьшень вимогливий до ґрунтових умов. Найбільш сприятливі для нього пухкі, добре дреновані, слабокислі (рН 5,2-6,5), супіщані та суглинні грунти з високим вмістом гумусу (6-10 %).
Підготовку ґрунту проводять заздалегідь. Починають восени чи рано навесні і протягом 1,5-2 років підтримують її під чорною парою, систематично рихлячи. Хороший вплив на фізичні та хімічні властивості ґрунту мають органічні добрива — гнойовий, листовий та деревний перегній, а також 2-3-річний компост.
Органічні та мінеральні добрива вносять під переора пара перед нарізкою гряд. На ділянки, де вирощуватиметься розсада, вносять на 1 м.2 6-8 кг перегною або компосту, 25-30 г суперфосфату та 5-8 г хлористого калію. Там, де женьшень дорощуватиметься, на 1 м2 вносять 10-12 кг органічних добрив, 40-45 г суперфосфату та 15-16 г калію хлористого.
Женьшень не переносить високої концентрації ґрунтового розчину, особливо чутливий до підвищеного вмісту нітратів. Великі дози азотних добрив сприяють ураженню рослин хворобами.
Для поліпшення водно-фізичних властивостей ґрунту вносять крупнозернистий пісок (20-50 кг/м2), кам'яновугільний котельний шлак (10 кг/м2).
Женьшень - тіньовитривала рослина. Відкритих сонячних місць він не переносить. Тому вирощують його при штучному затіненні або під пологом дерев.
Посадка женьшеню
Розбивку і нарізку гряд приступають на початку вересня, за два-три тижні до початку посадки женьшеню. У цей час готують гряди й у весняного посіву насінням. Розташовують їх у напрямку зі сходу на захід. Висота - 25-30 см, ширина - 90-100 см, а довжина - довільна. Між грядами роблять доріжки шириною 70-90 см. Ґрунт ретельно розпушують і вирівнюють, особливо там, де вирощуватиметься розсада.
Багато любителів-садівників готують гряди зі штучних ґрунтових сумішей.. Основні компоненти — листовий перегній, торфокрихта, лісова земля, гнойовий перегній, тирса, кам'яновугільний шлак і деякі інші. З дощок роблять обортовку висотою 25-30 см, яку заповнюють сумішшю.
Стратифіковане насіння для отримання розсади висівають наприкінці квітня — на початку травня. Для стратифікації їх змішують з ретельно промитим крупнозернистим піском у співвідношенні 1:3 за обсягом і витримують при температурі 18-20 ° C в помірно вологому стані. Тепловий період стратифікації продовжується 5-6 місяців.
Протягом цього часу їх систематично зволожують, щомісяця провітрюють, відокремлюючи від піску, відбирають запліснілі і загнили, потім знову змішують з піском і продовжують витримувати при тій же температурі. У тепловий період відбувається розвиток зародка. До кінця його насіння з розкритою кісточкою має бути не менше 80-90%.
Після завершення теплового періоду насіння знову змішують зі слабозволоженим піском у тому ж співвідношенні і поміщають у льох або холодильник, де витримують при температурі 1-4 °C. Холодний етап стратифікації триває 2-3 місяці. Наприкінці цього періоду насіння зберігають до сівби на льодовику або в холодильнику при температурі 0 °C.
Перед посівом відокремлюють від піску та провітрюють на решеті в тіні. Насіння з завершеним циклом стратифікації для стимулювання проростання обробляють 0,05%-ним розчином борної кислоти або 0,2%-ним розчином марганцевокислого калію протягом 30 хвилин.
Насіння з незавершеним холодним етапом стратифікації (менше 3 місяців) перед посівом обробляють 0,02%-ним розчином гіберилліну протягом 23 годин, а потім промивають їх у холодній воді.
Насіння, закладене на стратифікацію в серпні, буде готове до посіву в травні наступного року.
Підготовлені восени гряди розпушують на глибину 10-15 см, вирівнюють і маркують дошкою з рядами гострих шипів довжиною 4 см. Насіння розкладають вручну в поглиблення, які утворює маркер, і відразу закладають грунтом. Посіви мульчують листовим перегноєм або лісовою землею, свіжою тирсою шаром 1,5-2 см. При необхідності помірно поливають. Сходи з'являються через 15-20 днів після сівби.
Свіжозібране насіння висівають у вересні. Підготовка гряд і техніка посіву ті ж, що і при посіві стратифікованим насінням. Сходи з'являються на другий рік після посіву. При настанні заморозків гряди додатково вкривають листям шаром 6-7 див.
Посадку одно-дворічного коріння проводять наприкінці вересня — першій половині жовтня.. Безпосередньо перед посадкою гряди маркують 20X20 або 25X20 см. Для однорічної розсади площа живлення повинна бути 6X4 см, для дворічної – 8X4 – або 10×5 см на кожну рослину. У лунки саджанці укладають під кутом 30-45 ° C до поверхні ґрунту, так щоб головки коренів з ниркою знаходилися на глибині 4-5 см. При висадці коріння ретельно розправляють і зашпаровують ґрунтом, злегка ущільнюючи його. Потім гряди мульчують свіжою тирсою, пилковим або листовим перегноєм шаром 2-3 см, а на зиму додатково утеплюють. При весняній посадці поливають.
Викопують одно-дворічні коріння безпосередньо перед посадкою, після відмирання листя, намагаючись якнайменше пошкодити навіть найдрібніші коріння та зимуючі нирки, з яких відростає надземна частина рослин. Коріння пошкоджене, недорозвинене (менше 0,3 г) і хворі вибраковують.
Догляд за женьшенем
Вегетаційний період у женьшеню починається наприкінці квітня — на початку травня, цвіте він у червні, плоди дозрівають у серпні.. Навесні женьшень переносить невеликі заморозки, але найбільш чутливі до холоду бутони гинуть за мінус 4-5 °C. Восени заморозки в 5-7 ° C ушкоджують листя. Радимо на зиму гряди з рослинами вкривати сухою тирсою шаром 4-5 см або листям - 6-7 см. Таке укриття дозволить зберегти рослини навіть при значних морозах. Потрібно знати, що набагато гірше, ніж морози, женьшень переносить м'які зими з частими відлигами та дощами. При цьому загниють коріння, і рослина гине.
Навесні після сходу снігу очищають гряди від утеплювача та встановлюють притінювальні пристрої. Цю роботу необхідно закінчити до появи сходів і багаторічних рослин, що відростають.
Для притінення женьшеню роблять різні щити, що укріплюються на міцних каркасах. Стовпчики каркасів встановлюють бортами гряд на відстані 2-3 метри один від одного залежно від наявного матеріалу. Висота стовпчиків від поверхні гряд із південної сторони має бути близько 1 м, а з північної — 1,2-1,5 м. Для щитів використовують дошки, шифер та інші матеріали. Розмір щитів залежить від ширини гряд. По обидва боки роблять козирки для захисту від сонця країв гряд.
У середній смузі можна використовувати щити із планок з просвітами в 0,5-1 см. Деякі любителі-садівники притіняють посадки женьшеню, укладаючи на каркаси гілки хвойних дерев. Але на ділянках, де вирощується розсада, щити мають бути щільними.
Перше розпушування на глибину 2-3 см проводять до пробудження нирок, що зимують. Робити це треба обережно, щоб не пошкодити нирки та кореневу систему. Надалі ґрунт рихлять і прополюють бур'яни. Обов'язково обробляють доріжки між грядами та прилеглу до посадок територію.
У спекотні та сухі періоди рослини поливають (під час цвітіння та плодоутворення - щодня).
Три рази за вегетацію з поливами вносять мінеральні підживлення (0,1-0,2 %, тобто 10-20 г на 10 л води - розчини складних або змішаних добрив із розрахунку 2-3 л/м2).
Восени надземну частину рослин зрізають та спалюють.
Попередньо заготовляють насіння, коли плоди приймають яскраво-червоне забарвлення. Зазвичай це буває у серпні. Їх відокремлюють від м'якоті, протираючи на решеті, багаторазово промивають водою до повного видалення м'якоті і щуплого насіння, яке спливає на поверхню. Потім відкидають на решето, дають стекти надлишку води та злегка підсушують у тіні, періодично перемішуючи. Просушують близько доби. Більш тривале сушіння знижує активність насіння і ускладнює їх проростання. При висиханні насіння швидко втрачає схожість, тому зберігати його потрібно в вологому піску..
У процесі сушіння відбирають явно хворе насіння сірувато-коричневого забарвлення або з побурілими плямами.
Захворювання та шкідники женьшеню
Декілька слів про захист рослин. Коріння перед посадкою протягом 10 хвилин дезінфікують в 1% розчині бордоської рідини. Її використовують під час вегетаційного періоду, проводячи 6-8 обприскувань. Перше - при розгортанні листя 0,5%-ним розчином, а наступні - 1%-ним.
Фунгіцидом обробляють усі органи рослини - листя, квітконоси, парасольки з плодами і навіть нижню сторону листя.
При ураженні рослин чорною ніжкою 2-3 рази поливають сіянці 0,5% розчином марганцевокислого калію з інтервалом 7-10 днів.
Проти попелиці, гусениць, листовійок та інших комах, що ушкоджують надземні органи рослин, застосовують піретрум (2-4 г/м2) або 1-1,5% суспензію цього препарату. Дротників виловлюють приманками із картоплі. Ведмедок знищують за допомогою отруєних приманок, які закладають у ґрунт на глибину 3-5 см. Личинок хрущів вибирають вручну. Проти мишей застосовують препарати мишачого тифу або отруєні приманки зоокумарином. Їх розкладають у нори або насипають у трубки, згорнуті з толю. Слимаків відловлюють також за допомогою приманки. Можна обпилювати ввечері ділянки свіжим вапном-пушонкою.
Використані матеріали:
- В. ШЕБЕРСТОВ, кандидат сільськогосподарських наук
