«Правильне годування сільськогосподарських рослин» — так досить кумедно звучить назва однієї з книг, що вийшла на початку ХХ століття України. Але питання про те, як і чим годувати рослину, далеко не жартівливий.
Одним із чудових людей середньовіччя був учений монах-домініканець Альберт Великий (1193—1280). У його трактаті «Про рослини», де абстрактні міркування чудово уживаються з відомостями, почерпнутими з бесід із землеробами, мисливцями, дроворубами, рибалками, птаховиками, чимало місця приділено харчуванню рослин. «…Добрива є їжа рослин, і їжа ця ближча і схожа на рослину, ніж тварині його їжа». Тому, стверджував Альберт Великий, рослина «Швидше, ніж будь-яка з тварин, зміниться через їжу».
У старовинних українських настановах знаходимо також чимало корисного. У роботах видатного українського дослідника природи А. Т. Болотова основна думка полягає в тому, що потрібно знати «натуру» дерев, тобто правильно розуміти природу рослин для того, щоб знати, чим його живити. Говорячи про їжу рослин, Болотов зауважує: «Ця їжа полягає у воді і деяких особливих або більше мінеральних частинках».
Він першим у світі застосував мінеральне підживлення рослин на полях Тульської губернії. Застосував і сказав: «Немає поганої землі, а є погані господарі». Ця фраза стала крилатою, стала приказкою.
Але загалом у українському садівництві ще за сто років після Болотова ніхто й не думав удобрювати дерева туками.
У «Посібнику до вивчення садівництва та городництва» Е. Ф. Рего, виданому 1866 р., читаємо: «Деревам, які або стоять на бідному ґрунті, або виснажилися сильним урожаєм, або надто старі, можна допомогти добривом. Добриві засоби повинні бути абсолютно перепрілими ... Хорошим добривом можуть служити і зітліле м'ясо і кров, ретельно перемішані із землею, а найвигідніше в цьому випадку поливання настоєм овечого і коров'ячого посліду в сніговій або дощовій воді». Але вже в книзі «Добриво в садівництві» (1908), що вийшла під редакцією відомого плодівника Н. І. Кічунова, міститься рекомендація, яка звучить вельми своєчасною і сьогодні. «У хлівному гною, що добре розклався, містяться всі елементи, необхідні для здорового розвитку рослин. Тому хлівний гній вважається універсальним добривом. Зовсім інше з себе представляють багато штучних добрив, в яких здебільшого містяться тільки одна або дві поживні речовини, все ж таки інші відсутні. Такі добрива мають на рослини специфічну дію. Вони або сприяють кращому розвитку листя і коріння, або підвищують урожай насіння і плодів і т.п..
Римляни казали: terrae adaeps «жир землі». Цей «жир», на їхню думку, робить ґрунт родючим. З того часу добриво та жир у багатьох народів стало рівнозначним. Давньоруською мовою «тук» — це жир, сучасною — добриво.
Зі шкільної лави відомо, що всі рослини, у тому числі й плодові, потребують органічних та мінеральних добрив, які, як справедливо вказував академік Д. Н. Прянишников, не тільки не виключають, а й взаємно доповнюють одна одну.
Як відомо, тіло всіх рослин складається з тих самих хімічних елементів. У деревній золі виявлено близько 70 хімічних елементів. Серед них вчені виділяють дві групи: макроелементи, тобто використовувані рослинами у значних кількостях (від частки відсотка до кількох відсотків сухої маси), та мікроелементи, тобто необхідні рослинам у мізерних кількостях (від стотисячних часток відсотка). Серед мікроелементів іноді виділяють ультрамікроелементи, які використовуються рослинами в ще менших кількостях. З макроелементів рослинам необхідні вуглець, кисень, водень, азот, сірка (з них утворюються органічні сполуки), фосфор, калій, кальцій, магній, залізо, натрій, іноді кремній, хлор, алюміній. З мікроелементів рослинам найчастіше потрібен бор, марганець, мідь, цинк, молібден, кобальт та ін, з ультрамікроелементів - цезій, рубідій, кадмій, стронцій та ін.
Як ви знаєте, плодове дерево зазвичай складається з двох частин: підщепи, що забезпечує грунтове харчування, і щепи, що є надземною частиною. Щеплення за допомогою асиміляційного апарату «працює» як фотосинтезатор. Важливо підкреслити, що якщо при повному забезпеченні підщепи багатьма елементами живлення спостерігається нестача декількох або одного з них, то рослини не можуть нормально розвиватися та плодоносити. Іноді досить правильно і своєчасно обробити ґрунт, щоб недоступний насамперед рослинам елемент, що є в ньому, став доступним або поповнив «комори» ґрунту органічними та мінеральними добривами.
Потрібно зауважити, що сади молоді до вступу в пору плодоношення рідко страждають від нестачі мінеральної їжі.. У перший період свого життя, званий ювенільним, рослини найбільше потребують води. Молоде деревце - організм, що чудово пристосовується. «Звикнувши» до того, що грунт навколо його коріння іноді зрошується, дерево, якщо раптом припинити полив, відповість на це затримкою росту і плодоношення.
Якщо вологи в грунті достатньо і на вигляд рослини можна судити, що вона нормально росте і розвивається, треба замислитися, а чи варто її «годувати» — адже ненароком можна і перегодувати. У цьому випадку (та й у багатьох інших) краще скористатися порадою професора А. С. Гребницького висівати у міжряддях плодового саду багаторічний люпин. У книзі «Догляд плодового саду» він писав: Багаторічний люпин може бути посіяний під деревами до самих стовбурів і залишатися там багато років без прибирання. Цей люпин має дуже товсте і довге коріння, яке, проживши певний час, нарешті, відмирає і, згнивши в грунті, дренує грунт у вертикальному напрямку, що (особливо на важких глинистих грунтах) служить для плодових дерев дуже сприятливим фактором. Восени можна багаторічний люпин скосити і залишити в саду: цим удобрюється поверхня ґрунту з користю для дерев».
Ну а якщо дерево кволе, погано росте та розвивається? Дошукуючись до причини, на практиці досить легко дізнатися, чи голодує воно чи ні. Слабкі, дрібні листя, дрібні безсмачні плоди, схильність до будь-яких хвороб - вірні ознаки голодування. Але треба знати по можливості точно, чого саме потребує рослина. Інший «знавець» переконано відкине цю прописну істину: "Дайте мені навесні машину свіжого гною, агронома не потрібно, буде врожай". Так та не так. Свіжий гній, по-перше, з низки причин (зокрема, через те, що в ньому повним-повнісінько насіння бур'янів) ми б не радили ввозити в сад, а по-друге, наприкінці зими — на початку весни це робити тим більше не рекомендуємо: багато корисних для рослин речовин загубиться при сніготаненні та змиві.
Як же бути? Найкращий варіант, як підказує практика, — готувати добрива поволі, завчасно. Для зменшення втрат поживних речовин до гною корисно додавати підсушений торф, укладаючи його шарами 20-30 сантиметрів, що чергуються в купі з шарами гною. Бажано додати фосфорні добрива — 15—25 кг суперфосфату на тонну гною. При внесенні компосту з гною з суперфосфатом урожай одержують значно вище, ніж при внесенні гною та суперфосфату окремо.
Карел Чапек мав у Празі при будинку невеликий садок. Він казав, що зіткнення із землею і з усім, що росте і цвіте, — одне з найпрекрасніших переживань у його житті. Пристрасно захоплюючись садівництвом, Чапек взявся за вивчення ботаніки, геології, агротехніки і набув серйозних знань у цій галузі. «Гарний ґрунт,— писав він,— як і хороша їжа, не повинна бути ні надто жирною, важкою і холодною, ні надто вологою чи надто сухою... повинна розсипатися, але не кришитися; повинна хрумтіти під заступом, але не чавкати».
Чапек ж із властивим йому гумором писав, що справжній садівник, «потрапивши до райського саду, …понюхав би, чим там пахне, і оголосив би: — А це, любі, перегній! По-моєму, він забув би навіть покуштувати плід з дерева пізнання добра і зла: все норовив би відвезти в бога бога тачку райського гумусу».
Зазвичай садівникам доводиться обходитися без «райського гумусу», а тому, здається, читачеві цікаво буде дізнатися, чим і як годують плодові рослини у помологічному саду «Руткевичі» (Щучинський район Гродненської області). Взагалі, до речі, якщо агротехніка яблуні загальновідома, то агроприйоми обробітку груші розроблені недостатньо, і найчастіше те, що рекомендується для яблуні, механічно переносять на цю культуру, не враховуючи її специфічних особливостей. На основі досвіду "Руткевичів" хочемо дати садівникам-аматорам кілька практичних рекомендацій.
Відводьте під грушу на ділянці теплі місця, захищені від дії панівних та холодних північних та північно-східних вітрів. Для посадки придатні схили всіх напрямків. Однак, перевагу слід віддавати південно-західному, західному та південному пологим схилам. Грунт повинен бути досить пухким, добре проникним для води і повітря, по можливості супіщаним або легкосуглинистим. Найкраща для зростання груші реакція ґрунтового розчину - кисла з рН 4,2 до близької до нейтральної з рН 5,6-6,5.
На добрива груша чуйна. Мінеральні добрива рекомендуємо вносити разом з органічними у вигляді органо-мінеральних компостів або сумішей.. На 1 м2 приствольного кола (смуги) - 3 - 8 кг компосту, перегною або напівперепрілого гною, 100 г суперфосфату і 20 - 30 г сухих азотних добрив (розсівають по поверхні ґрунту і закладають при розпушуванні). При внесенні рідкого підживлення розчин виливають у борозни по периферії кола або вздовж приствольної смуги. Концентрація його має бути слабкою: 2-8 г на 1 л води. Крім цього, використовують розчин гноївки і пташиного посліду, попередньо розбавивши водою відповідно в 3-4 рази і в 10 разів (сухий у 20 разів). Норма розчину органічних та мінеральних добрив - 1 відро на 3-4 борозни. Перед підживленням у суху погоду ґрунт у борознах слід попередньо полити водою. Пристовбурне коло треба утримувати в пухкому стані, без бур'янів.
Чистота, порядок - вірні ознаки того, що сад, садиба в руках розумного господаря. Там, де тріумфує принцип безвідходного господарювання,— там і врожаї радують. Як утилізувати відходи? Досвідчені садівники навіть на невеликій садовій ділянці успішно вирішують цю проблему. Вони компостують виполоті бур'яни, опале листя, бадилля, харчові відходи, фекалії.
Компостні купи зазвичай роблять шириною не більше 2 м. Для цього спочатку знімають верхній грунт глибиною 20 см, потім створюють подушку - насипають торф шаром 10-15 см і укладають шар в 20-30 см компостованого матеріалу. Кожен такий шар зволожують та покривають тонким шаром ґрунту або торфу. За сезон компостну купу кілька разів перелопачують.
Деякі садівники віддають перевагу конвеєрній системі компостування, при якій компост буває в трьох стадіях готовності. Для цього використовують місткий ящик без дна (орієнтовні розміри: висота 1,5 м, довжина 6 м, ширина 2 м). Цей ящик ділять на три відсіки за площею не менше 2X2, щоб можна було всередині його працювати лопатою або вилами. Безперервний цикл компостування полягає в тому, що свіжа маса закладається в перший відсік, з третього - вибирається готовий компост, а з другого відсіку компост перекладається в третій, що звільнився.
Не зайве нагадати, що в пухкій торф'яній купі фекалії швидко розкладаються, температура в ній піднімається до 60-70 ° і глисти та їх яйця гинуть. Суміш же фекалій із ґрунтом не розігрівається. Тому для знезараження фекально-ґрунтові компости можна використовувати лише через півтора роки.
© dimnikolov
При закладці свіжого матеріалу шари в 15-30 см досвідчені садівники пересипають борошном або вапном, а перекладаючи компост в кінці літа або початку теплої осені в другий відсік, додають борошно або суперфосфат..
Способів компостування багато. Але тут, нам здається, доречним нагадати слова М. В. Ломоносова: «Один досвід я віддаю перевагу шестистам думкам, народженим єдиною уявою». Приготовлений будь-яким способом компост, що добре перепрів, — чудове добриво..
Якщо ж ви з якихось причин компост не зробили, але зуміли придбати органічні та мінеральні добрива, то вони забезпечать ваші яблуні та груші харчуванням. Восени перед перекопуванням розкидайте в саду органічні та мінеральні добрива. Дози мінеральних добрив залежать від наявності у ґрунті елементів мінерального живлення та потреби в них рослин. Органічні ж ніколи не завадять, тому що вони в даному випадку виступають не лише як джерело елементів живлення, а й як засіб покращення фізичних властивостей ґрунту. На кожен квадратний метр площі, що перекопується, дайте 2 - 5 кг перепрілого гною або 150-300 г пташиного посліду (розрахунок по чистому - без сміття). Звісно, у кожному даному випадку ці зразкові норми можуть і повинні змінюватися.
Восени ж і напровесні можна вносити безпосередньо під плодові дерева розбавлені водою фекалії. Звичайно, їх треба відразу ж закласти в ґрунт на достатню глибину, тоді вони на час збирання врожаю розкладуться і знешкодяться.
© mattjiggins
Як же все-таки дізнатися, чи потребують рослини мінеральних елементів?
З середини минулого сторіччя йдуть дослідження, — чим і як «годувати» плодові, але й зараз ця проблема залишається дуже актуальною. Справа в тому, що відповідь на це питання залежить від того, де і коли проводилися польові, та й не тільки польові досліди із внесенням добрив.. Результати ж дослідів можна «з гарантією» використовувати лише за умов, у яких отримані. Але і тут вони стануть вельми і вельми приблизними при погоді, що різко змінилася, наприклад,. Так що всі усереднені (а іншими вони й не можуть) рекомендації, розраховані на подібні грунтово-кліматичні зони, мають досить умовний характер.
Ну а як отримати більш точні дані?
У практичному садівництві сьогодні здебільшого користуються візуальною (глазомірною) діагностикою. Нею може скористатися і садівник-аматор. Вона доступна будь-якій спостережливій людині. В основі лежить зовнішній прояв недостатнього або надлишкового харчування, що виражається в зміні забарвлення листя, появі на них плям, смуг, тканин, що відмирають, та інших відхилень у вигляді рослин від норми. Причому будь-якого елемента зміни зовнішнього вигляду рослин у разі порушення харчування є досить характерними. Скажімо, при сильному кальцієвому голодуванні у яблуні сповільнюється ріст коренів, вони стають ненормально короткими, набувають вигляду обрубків.
Якщо дереву яблуні бракує азоту, то зростання його сповільнене, листя втрачає зелене забарвлення і жовтіє. Початкові ознаки нестачі калію такі ж, як при нестачі азоту, а надалі - поява темної багряно-коричневої смуги вздовж країв листя, утворення тонких пагонів. Основні ознаки нестачі фосфору - слабке розгалуження і погане зростання рослин, потемніння листя, червонуватий відтінок їх живців і жилок на нижній поверхні, при гострому голодуванні - утворення жовто-зелених і темно-зелених плям.
© mattjiggins
Коли нестача тієї чи іншої хімічної речовини є, підживлення необхідне.
Ну а як же все-таки вирішити питання: підгодовувати яблуню чи не підгодовувати, коли начебто все гаразд. Спочатку спробуйте визначити можливий урожай за квітковими бруньками. Підрахуйте, скільки їх приблизно на одній гілці, прикиньте скільки таких гілок на дереві. З кожної бруньки утворюється п'ять квіток. Тепер можна приблизно підрахувати, скільки ж квіток можна чекати на дереві. Звичайно ж, не кожна квітка дає зав'язь. За підрахунками фахівців, у дорослих дерев за сприятливих умов корисна зав'язь становить близько 10%, у молодих - 15-20%. Прикинувши масу одного плоду, нескладно визначити, який урожай на вас чекає. Це важливо для розрахунку потреби у добривах, поливній воді.
Ось кілька практичних порад садівникам-початківцям, які ще не набили очей у візуальній діагностиці. При помірній або малій кількості квіток допоможіть дереву зав'язати якомога більше плодів.. Для цього підійде один з трьох наступних препаратів: 0,01% розчин борної кислоти (1 г на 10 л води), 0,02% розчин сірчанокислого цинку або сірчанокислого марганцю, а ще надійніше суміш усіх трьох розчинів. Зрозуміло, у разі дозу кожного їх зменшіть те щоб загальна концентрація вбирається у 0,02%.
Якщо ж і зростання яблуні сповільнене, і листя жовтіє (вірна ознака нестачі азоту), то додайте при обприскуванні на відро води грамів 20 сечовини. Її ж 0,5%-ним (50 г на 10 л води) розчином (без мікроелементів) через десять днів після цвітіння непогано ще раз підгодувати яблуні. А коли надмірна зав'язь опадає, підгодуйте дерева повним мінеральним добривом. Його можна розкидати по вологому ґрунту, або ще краще обприскувати їх розчином невисокої концентрації (0,3-0,5%).
Загальна порада: користуйтесь мінеральними добривами обережно, зайве не дбайте. Як правило, краще мало не догодувати, ніж перегодувати (стародавня є приказка: якщо не в міру, і мед жовчю стає нам). Адже в ґрунті може бути достатня кількість окремих поживних речовин або навіть їх надлишок. В цьому випадку внесення цих речовин було б абсолютно невиправданим як з точки зору економіки, так і тому, що добрива можуть збільшити вміст поживних речовин до рівня, який може виявитися шкідливим для рослин, а згодом і для людини, яка з'їла плоди, що перенасичені хімічними елементами.
© Chrumps
Тому ще раз радимо скоріше навчитися за візуальними ознаками визначати, чого потребує рослина.
У «Голові про квіти» пам'ятника давньоіндійської літератури Дхаммапада є рядки, які є побудовою і сучасному садівникові: "Нехай дивиться він не на помилки інших, на зроблене і не зроблене іншими, але на зроблене і не зроблене ним самим".
Автор: Г. Рилов, кандидат сільськогосподарських наук
