Різати - не садити: 10 правил успішного весняного обрізання

У нас вже другий сад на практиці і третій (ще батьківський) в теорії.
Батьківський сад — у Києвщині, свій перший — у Комсомольську-на-Амурі, другий — на Кубані, в передгір'ях. Кліматично нічого спільного, щоразу все з самого початку.

Помилок ми наробили щиро в практичних варіантах, а на Кубані ще й надивилися на помилки таких же як ми, сусідів-понаїхів. Виробили низку корисних умов, якими готові поділитися з тими, хто розважливо навчається на чужих помилках. Про Комсомольськ не буду, надто вже специфічне там садівництво в діапазоні температур від -45°С до +35°С. Отже, давайте дізнаємося 10 правил успішного весняного обрізання.

Перша умова: захід має бути підготовленим

Притягнути сходи, надійно встановити її, забратися вгору з ножівкою і побачити, що знадобляться ще секатор і садовий ніж це менше з зол. Гірше, якщо виявиться щось болюче і доведеться терміново шукати дезінфікуючі склади. А ще там, нагорі, з'ясовується, що ось ця гілка, яка обрана жертвою — вона ще цілком пристойна, а сусідні пошкоджені і сходи треба переставляти. 3-4 рейси на дерево і назад, пара кіл з сходами навколо дерева помітно стримують запал садівників.

Для обрізки потрібно підготувати:

• інструмент, неодмінно гострий, — секатор, пилку садову, при необхідності ножівку або навіть ланцюгову пилку, будівельний ніж зі змінними лезами;
• в залежності від висоти дерева - надійні сходи, драбини;
• склади для обробки спилів та зрізів, виявлених ран, дезінфекції інструменту;
• сумку з кишеньками, куди все відносно невелике можна скласти і вішати її, наприклад, на сучок.

Друга умова: визначитися з цілями

Початківцям садівникам, малодосвідченим і «понаїхам» нерідко властивий надлишковий ентузіазм. І цілком помилкова впевненість у тому, що ось зараз свої дерева сформуємо і облагородимо, і буде у нас усім садам сад. А так не виходить! У дерев своїх цілей, вони наполегливо гнуть свою лінію, садівник свою. Вічний бій.

Спочатку треба змиритися з тим, що обрізка буде щорічною. Навіть санітарна — видалення пагонів засохлих, що ростуть усередину крони, хворих, дзиґів. Найпрактичніше рішення для більшості садівників — на цьому і зупинитися. Тим, хто не шукає легких шляхів і задумав суттєве коригування форми та обсягу крони, або хоче сформувати щось особливе, буде потрібно теоретична підготовка. І потрібно бути готовим до тому, що до весняного формування додасться ще й літня.

Щиро раджу при бажанні зайнятися формуванням вибрати спочатку одне дерево в якості «жертви» і на ньому потренуватися хоча б пару сезонів. Ми свою першу «жертву» потім два роки відходили.

Третя умова: вибрати підходящий час для обрізки

Поки стоять морози, різати нічого не варто, щоб тканини зрізів не підмерзали. Найкраща температура близько 0°, приблизно ± 1°С. І вночі щоб нижче -5°С не опускалася. Тобто, з прогнозами різних сайтів треба добре попрацювати. Врахувати народні прикмети і подивитися, як спить кіт — дуже надійний орієнтир. Оцінити можливість погодних катаклізмів: після сильних вітрів, буває, ламаються гілки і обрізки додається. Затягувати з обрізкою теж не треба, після початку руху соку дерева різати дуже небажано, це нецільова витрата запасів: коріння вже відправили соки у гілку, а ми її взяли, і відрізали.

Непідходящою погодою буде сира і вітряна, особливо, якщо по сусідству є ліс: існують зимові гриби, що активізуються у відлизі і активно розповсюджують суперечки. Зимовий опінок з них найнебезпечніший для плодових. У нашому випадку це виявилося дуже істотним фактором: зима і весна сирі, ліс поруч, трутовиків у лісі тьма-тьмуща.

Четверта умова: треба знати, що різати

Це саме тема про наше експериментальне деревце, жертву першого формування — молодий персик. Два сезони його старанно різали за контуром, вкорочуючи приріст, щоб він став густішим і придбав кулясту крону. Причому, навесні та влітку. Персик бився за свій приріст з усіх сил, пробуджуючи все більше сплячих нирок. Плодів ми два роки не бачили, оскільки плодоносить персик, як виявилося, саме на молодому прирості.

Тобто, перш ніж починати різати, непогано навчитися розрізняти, на чому плодоносять наші насіннячкові і кісточкові. Насіння (яблуні, груші, айва) плодоносять на коротких плодових гілочках, що виростають на дворічних пагонах. Ті пагони, що являють собою молоді прутики без відгалужень зі світло-оливковою корою - молодий річний приріст і плодоносити в цьому сезоні він не буде - не на чому.

У кісточкових (вишні, сливи, черешня, алича, абрикос, персик) по-іншому: весь молодий приріст (тонкі відгалуження), якраз і буде цвісти, і плодоносити. Ще для плодоношення у кісточкових (не у всіх) виростають короткі букетні гілочки, що відходять від стовбура і великих гілок.

П'ята умова: обрізка в правильному місці

Найчастіше щоб відрізати один або два нетовсті втечі не так вже й високо, тягнути сходи зовсім не хочеться. Обрізаючи грушу у сусідки, ми довго ходили навколо і біля, вставали навшпиньки, поки до нас не підтягнувся ще один сусід, високорослий. Але і у нього зростання не вистачило, і він пішов за сучкорізом. Два клацання і пагони полетіли на землю. Результат вийшов так собі — залишилися пеньки, які засохли, і влітку відрослі від них гілочки теж почали засихати. Довелося-таки тягнути драбини і обрізати правильно.

Сучкоріз у більшості випадків підійде тільки дуже пильним людям. Тому що просто взяти, і відхопити половину гілки їм можна легко, а ось зробити це в правильному місці і якісно — вже проблематично.

Якщо потрібно відрізати частину втечі (тонкої гілки без розгалужень), це робиться безпосередньо над ниркою. Причому, не всякий, а такий, з якої згодом зросте втеча в потрібному напрямку. При цьому зріз робиться навскоси на 1-2 мм вище бруньки. Ті, хто у стані виконати ці умови сучкорізом, цілком можуть ним користуватися.

Якщо втеча або доросла гілка видаляються повністю, спил виконується по зовнішньому краю кільця, напливу в основі гілки. Так місце зрізу заросте швидше і якісніше.

Шоста умова: відповідний інструмент

Звичайна ножівка для спилювання гілок, як показала практика, не підходить. У неї великі зуби і отримати рівний зріз без розламаної по краях кори майже неможливо. Садова пилка з дрібним зубом робить цю роботу набагато акуратніше, хоча і довше.

Секатор — як би не найбільш використовуваний садовий інструмент. Підбирати під себе його потрібно дуже ретельно. Інструмент, зручний для чоловіка, рідко буває зручним і для жінок теж. То ширини руки не вистачає, то силі. Тут кожному — своє. Неодмінно гостре, із якісної сталі та з зручними ковзними ручками. Тупий секатор м'ятиме волокна деревини, незручний - залишати задири, слабкий не дозволить зрізати гілку рівно і акуратно.

Про сучкоріз уже згадувалося.

Будівельний ніж зі змінними лезами зручний у саду для тонких робіт: вирівнюючи зрізів, підріз задирів кори, зачистки контуру спила.

Сьома умова: чисте обрізування

Хороший гострий інструмент - половина успіху якісної обрізки. Навичка, звичайно, теж потрібна. У новачків і гарні секатори мнуть і рвуть кору і волокна деревини, а спил виглядає так, ніби сук відгризли. Потренуватися на паличках дуже нешкідливо.

Зарощуванням ран на дереві, в тому числі і зрізів, займається камбій - тонкий зелений прошарок між корою і деревиною. Чим гладкішими будуть краї зрізу, тим легше камбію його заростити. Якщо спил (зріз) вийшов не особливо гладким, гострим лезом будівельного ножа по контуру потрібно все підрівняти. Саме підрівняти, а не зрізати кору фаскою. Тоді камбій акуратно наростить по периметру коровий валик, прикриваючи найвразливіші зони.

Якщо спилювати велику гілку за один прийом, акуратно зробити це не отримується нижня частина, падаючи, відриває шматок кори від стовбура. Не особливо досвідченим краще спилювати гілку за три прийоми, що добре тренуються укладаються в два.

Восьма умова: не зв'язуватися з обрізанням верхівок

Верхня частина стовбура дерева, центральний провідник, має єдине завдання - рости вгору. Боротися зі прагненням дерева рости вгору, особливо в затінених зонах — захід невдячний. З нирок, що оточують зріз, обов'язково «вистрілить» пучок потужних молодих пагонів, з якими потім теж доведеться боротися. Нескінченна тема.

У жодному разі не можна різати верхівки у колоноподібних дерев: це стимулює зростання бічних пагонів, крім пучка нових на маківці. У нас експериментальна яблунька замість колони вже пірамідальною тополею росте.

Якщо маківка з якихось причин не потрібна, можна спробувати зробити її плодовою гілкою: зігнути і акуратно закріпити розтяжкою (не пошкоджуючи кору). Центрального провідника не буде, але з зігнутої частини регулярно зростатимуть потужні дзиги.

Дев'ята умова: не поспішати з обробкою зрізів

Волога в живій деревині присутня завжди, навіть взимку. І замазування свіжих зрізів відразу ж садовим варом фіксує цю вологу на поверхні зрізу. До того ж до вологої поверхні замазки не прилипають, утворюється захищена, тепла і затишна порожнина, комфортна для бактерій, грибів і всякої дрібниці. Краще дати зрізам підсохнути, а потім вже замазувати.

Це жахливо незручно, тому що доводиться по другому разу забиратися в крону дерева і шукати, що і де там зрізано. Намагаючись спростити собі життя, ми спробували всякі різні замазки, зупинилися на пасті Ранет — вона не створює герметичну плівку, великі зрізи можна замазувати нею відразу, вони під нею підсихають. Пастою користуємося не завжди, частенько просто опудрюємо зрізи золою, і все. Зрізи до сантиметра можна і не обробляти, але якщо опудрити золою воно якось спокійніше.

Десята умова: не залишати хворі гілки

Буває, що після 2-3 обрізаних дерев ентузіазм охолов, та й часу зайвого начебто, немає. На інших деревах особливо страшного нічого не проглядається і роботу з ними вирішено відкласти на наступний сезон. Це неправильно. Особливо щодо кісточкових. Невелика хвора гілочка може бути заражена грибом-трутовиком. Видно це по коричневій серцевині. А просувається гриб по дереву досить швидко. Якщо гілочку не відрізати до здорової деревини цього сезону, на наступний рік вже вся скелетна гілка може виявитися заражена. Як тільки гриб дістанеться до стовбура, з деревцем доведеться попрощатися.