Оригінальні способи вирощування плодових у невідповідних умовах. Стланець, на шпалері, кущем.

Більшості садівників завжди хочеться чогось «такого собі», того, що в цьому регіоні не росте або росте насилу. Звичайно, майже на кожній ділянці можна знайти окремі зони з максимально сприятливими умовами: закриті від вітрів, що панують, добре освітлені сонцем. Або ті, де взимку намітає багато снігу та мало морозостійкі рослини можуть без особливих збитків перезимувати. На жаль, такі зони вже на початку освоєння своєї території швидко закінчуються. Садівник гасає з новопридбаним ексклюзивом по ділянці, не знаючи, куди б його прилаштувати краще. Дуже мучиться. На щастя, рослини пластичні, а садівники винахідливі. І багато чого вигадували для вирощування того, що рости тут теоретично не може. Стаття буде саме про те, які методи розробили експериментатори, а ми і наші друзі випробували в різних регіонах для вирощування плодових.

Стланцова форма плодових

Росія - країна кліматично неласкова на більшій частині своєї території. Придатних для садівництва місць кіт наплакав. Але це не привід опускати руки. При великому бажанні та старанні можна виростити великі та солодкі яблука та у дуже холодних регіонах.

Тут буде потрібно уточнення: під словом «холодний» мається на увазі зима, влітку тепла все ж таки має вистачати для визрівання культури.

Наш досвід стосується Комсомольська-на-Амурі з дуже холодною, а часом і практично безсніжною 5-місячною зимою. Літо 3 місяці – спекотне, сонячне. Хоча всяке буває.

Будь-яка європейська яблуня при традиційному вирощуванні гине тут першої ж зими. Крона обмерзає повністю. Добре росте лише сибірська ягідна яблуня — деревцями засаджено багато вулиць та скверів міста. Але хочеться великих яблук! Садівники знайшли рішення — сорти яблунь з великими плодами вирощуються у формі стланцю.

Робиться це так: молодий саджанець навесні висаджується у посадкову яму під нахилом. Його стволик відразу ж укладається горизонтально і фіксується рогулькою на висоті сантиметрів 10-15 від поверхні ґрунту. Протягом літа бічні гілки також пригинаються і фіксуються, формуючи рівномірну плоску крону. Подальше «виховання» деревця полягає в регулярному пригинанні гілок (все ж вони прагнутимуть рости вгору), регулярному обрізанні для кращого освітлення, провітрювання крони та тепленькому укриванні на зиму.

Принцип укриття на зиму складного нічого не уявляє: поки ще не вдарили морози і гілки гнучкі, вся крона якомога нижче пригинається до землі, зверху укладаються дошки. Як тільки температура вдень стає стабільно негативною, все це накривається брезентом або товстим покривним матеріалом, або ще чимось придатним. Укриття ґрунтовно фіксується — вітри в Комсомольську сильні та цілорічні. Як тільки випадає перший сніг, його доводиться збирати з усіх околиць і накидати на укриття зверху, оскільки листопадовий сніг рідко буває рясним. Іноді його взагалі не буває. У грудні-січні намітить, звичайно, але сильні морози вдаряють із середини листопада. Краще підстрахуватися.

І в такому вигляді деревце мешкає до кінця квітня, іноді до початку травня. Тобто місяців п'ять воно білого світла не бачить. Як тільки випаде похмура, відносно тиха погода, укриття розбирається, стовбури терміново біліться, крона прочищається і через три тижні яблуня вже цвіте.

Переваги та недоліки стланцю

Цей спосіб має свої плюси: у поверхні ґрунту деревцям тепліше, більше вуглекислого газу, необхідного для фотосинтезу, менше вітрове навантаження. Плоска крона добре висвітлюється протягом сезону. Застосовується в звичайних садах пригинання гілок для прискорення плодоношення тут складає основу формування, тому в плодоношення такі деревця вступають рано. У лютому та березні дерева ще під укриттям і їм зовсім не загрожує пошкодження кори від перепадів температур.

Недоліки способу теж є: таке деревце займає велику площу. Наші яблуньки накривали по 4-6 м.². Під час плодоношення під гілки доводиться щось підкладати, інакше яблука лежать землі. Видалення бур'янів під кроною - не найпростіший захід. Зате яблука свої та багато.

Стланцева форма підійде не всім: вона дуже гарна для континентальних регіонів, де з листопада до квітня під укриттям вогкості не буває — все змерзле. А ось там, де ґрунт не промерзає, буде потрібний додатковий захист від ґрунтової вологи, регулярний огляд, провітрювання. Загалом, як із трояндами, тільки площа у кілька разів більша.

Пристінний варіант вирощування плодових

Наша добра знайома, у якої ділянка помітно менша, а часу та можливостей возитися з ексклюзивом помітно більше, освоїла інший спосіб – вертикальний, пристінний.

Почала з південної стіни лазні, оскільки споруда дерев'яна і біля неї рослин комфортно. На стіні, на відстані сантиметрів 10, закріпила дерев'яні рейкові ґрати, яблуню посадила за 30 см від вимощення і стовбур направила до ґрат. Бічні гілочки закріплювала горизонтально, зайве вирізала. Загалом «вивела» 3 яруси з 40-сантиметровою міжярусною відстанню. Яблуня вийшла невисока, верхній ярус за півтора метри від землі. На зиму яблуньку вкриває товстим покривним матеріалом у кілька шарів, закріплюючи його рейками. Снігу тут накидає багато і нижні яруси, зазвичай, закриті. Верхній, буває, обмерзає.

Експерименти з посадками біля бетонних і цегляних стін показали неоднозначні результати: добре зимує тільки дерево, що підвішене на стіну, розташоване з південного боку і прикрите із заходу і сходу. Зимове укриття таке саме, як і у «лазневої» яблуні. Замітає його в такій «коробочці» з головою, підмерзання було лише малосніжні зими. На південних стінах не прикриті з боків деревця навіть із укриттям вимерзають — вітри у Комсомольську сильні та морози теж.

Тобто використовувати вертикальні поверхні для розміщення теплолюбних плодових можна і потрібно. Бажано лише врахувати деякі тонкощі.

• Найкраща стіна – дерев'яна, рослині на ній комфортніше.
• Металеві вертикальні поверхні (огорожі, наприклад, із профнастилу) — найгірший із можливих варіантів: влітку рослини біля них горять, взимку мерзнуть.
• Біла стіна відбиває більше світла, за таку добавку деревце обов'язково віддячить.
• Посадка саджанця виконується похило, з кутом 45-60 градусів, маківкою до стіни.
• Втеча коротшає на третину над ниркою, спрямованою від стіни. І ще років зо три непогано цю операцію повторювати — щоб прокидалися нижні сплячі бруньки і деревце не оголювалося знизу.
• Перший ярус формується не менше, ніж на 30 см від поверхні землі (вимощення) - бічні гілочки відгинаються і закріплюються на горизонтальних перекладинах.
• Як каркас краще використовувати дерев'яні грати - все ж плодове дерево не ліана, тут потрібна жорсткість, та й навантажена плодами рослина буде потребувати міцної опори.
• Без регулярної обрізки нічого хорошого не вийде, причому виконувати її доведеться двічі: ранньою весною - видаляти пагони, спрямовані до стіни і назовні, в середині літа теж, і ще прищипувати над 4-м листом молоді пагони, що залишаються.
• Кріплення регулярно оглядати, щоб не вросло і не врізалося в кору.

Плодоносне на стіні деревце виглядає дуже привабливо!

Зробити з дерева кущ!

Пристінна форма дуже гарна, але південних стінок, на жаль, мало. В цьому випадку може допомогти спосіб вирощування дерева кущем. З саджанця, що вертикально росте, зробити кущ не так просто: він постійно викидатиме лідерну втечу і прагнутиме все вище і вище. Хоча лідер можна відігнути і повторювати цю операцію для всіх пагонів, які намагаються вирватися в лідери.

Ще один біль голови при посадці саджанців, особливо щеплених і рідкісних - їх неймовірно шкода втратити. Тут може допомогти цікавий спосіб горизонтальної посадки саджанця. Суть проста: викопується довга ямка, в неї горизонтально укладається саджанець таким чином, щоб стовбур виявився сантиметрів на 5 нижче рівня грунту. Гілочки випускаються назовні, а стволик разом із корінням засипається грунтом.

Такий експеримент ми проводили після переїзду на Кубань із персиком. Як експериментальний матеріал виступали сіянці персика, на які я в перший рік прищепила живці наших персиків (тренувалася в щепленні). Одну рослину посадили звичайнісіньким чином, вертикально, друге — горизонтально, «випустивши» гілочки назовні.

Вертикальний варіант рвонув угору і, з невеликим коригуванням крони, почав впевнено перетворюватися на деревце. Горизонтальний першого року мучився, ніяк не міг визначитися, хто він — кущ чи дерево? То головна втеча починала активніше зростати, то бічні гілочки. Потім вирішив жити кущем і гілки почали рости більш менш рівномірно. Вийшло 4 втечі з відривом 5-10 див друг від друга. Ми їх відігнули убік та зафіксували.

На другий рік обидва персики зацвіли. Той, що кущем — рясніший. Квіточками помилувалися та обірвали. Рослини почали активно обростати пагонами і до зими вийшли цілком пристойні чотирирічки. Загальним зростом — півтора метри деревце і менше метра розлогий кущ.

Деревце забрала сусідка. А у куща доля виявилася досить сумною: експерименти ми проводили на сусідній занедбаній ділянці, на яку навесні несподівано знайшовся покупець. Під час підготовки до продажу вичистили всю територію: зранку я поїхала у справах, а коли повернулася, бульдозер уже завершував розчищення.

Ідея експерименту не наша, ми її вичитали у якомусь садівничому виданні. Там, пам'ятається, йшлося про яблуні, груші, сливи. І про те, що через кілька років щеплена частина повністю переходить на своє коріння. Рослини виходять кущовими, всі пагони відповідають щепленому сорту, зростанням помітно нижче своїх деревних родичів. Можна, при нагоді, і вкрити їх.

Ще одна цінна якість такого способу - можливість отримати сортові відведення на своєму корінні, пригнувши і вкоренивши одну з гілок.