Осінні посадки - що, куди, коли і як? Про переваги зерняткових і кісточкових.

У нас на схилі ближча до лісу сидить груша. Перепадає їй, бідолахи, години півтори ранкового сонечка, а в найдовші літні дні ще трохи його вдень. В інший час її затіняє ліс, що росте за ділянкою. Тягнеться вона всіма гілочками в один бік, і обрізка щоразу перетворюється на складне логічне завдання. І начебто груші не надто потрібні — попередній господар насаджував аж 5 штук, а я на них прищеплювала ще по 3 сорти. Але спиляти шкода хочеться спробувати, що за плоди у неї. Це приклад неписьменної посадки. Стаття буде про те, які плодові базові вимоги, коли їх краще висаджувати в різних регіонах і що робити, якщо відповідати умовам рослин не виходить.

Найкращі умови для насіння і кісточки

Коріння розташовується у глибині століть. Чи не коріння рослин, зрозуміло, а коріння проблеми у вирощуванні рослин. Наприклад, насіння (яблуні, груші) європейських видів вийшли із лісу. Точніше, з лісових галявин. І переваги у них визначилися ще там:

• Відносно захищений від вітру простір, тобто невисокі дерева, чагарники та споруди недалеко вітаються.
• Гарне, але не надмірне висвітлення. У середній і північній смузі можна дозволити освітлення протягом усього дня, в південних регіонах і зонах континентального клімату з високою літньою інсоляцією краще деяке затінення в денні години.
• Слабокислий або нейтральний грунт.
• Жодного застою води. Близьке стояння ґрунтових вод губить майже всі плодові дерева, тому водовідведення в садах необхідне.

Косточкові (вишні, сливи, алича, абрикос, персик, мигдаль) переважно степові або лісостепові рослини та умови для них дещо відрізняються:

• Потрібен простір і рух повітря в непровітрюваному просторі кісточкові миттєво хапають всякі грибні захворювання.
• Сонця багато не буває, що більше сонця, тим солодше вишні. І сливи, і алича. Черешня та абрикос без сонця будуть дуже мучитися, замість того, щоб рости та плодоносити.
• Слаболужний або нейтральний грунт - торфовища не для кісточкових.
• До зайвої вологи кісточкові відносяться набагато гірше, ніж насіння. Особливо це є актуальним для регіонів, де зими мокрі. Коренева шийка у кісточкових схильна до подопревання, а там і до трутовиків недалеко, які при першій нагоді оселяться на дереві і досить швидко його «зламають».

Тобто кісточковим — піднесені місця з нейтральним ґрунтом, максимум світла, простору та повітря. Якщо ґрунтові води близько, кісточкові, діставшись до неї корінням гинуть без попередження.

Стійкість до різних несприятливих факторів сильно залежить від виду і сорту рослини. А ще сильніше — від підщепи. Тут треба розумітися.

Селекційні тонкощі

Якщо інформацію про сорт на просторах Інтернету «викопати» не так уже й складно, то з підщепою — біда. На що щеплена рослина, знають лише в розпліднику. На прикладі яблуневих підщеп подивимося варіанти.

Як підщепи можуть використовуватися сіянці яблуні — «дичка» — дуже поширена підщепа, життя поряд з такою яблунею перетворюється на нескінченну боротьбу з прагненням дерева бути «швидшим, вищим, сильнішим». Дуже потужне зростання, пізніше вступ у плодоношення (яблука будуть на 5-7 рік), але дерево житиме довго, плодоносити рясно, ще онукам дістанеться маєта з обрізанням.

Сіянці яблуні низькою (Malus praecox) частіше використовуються у південних регіонах, забезпечують низькорослість, скороплідність, посухостійкість, але схильні до утворення кореневої порослі. Так що садівник на 3-й-4-й рік може отримати сюрприз у вигляді порослі в зоні стовбура. У нас є яблунька, щеплена на сіянець яблуні низькою, від старих господарів дісталася, і така властивість зовсім не тішить. До речі, і морозостійкість у неї слабка.

Сіянці парадизки (Malus pumila) — теж походженням з теплої частини країни, також, як і яблуня низька, сприяють прискоренню плодоношення, обмеженню зростання, і зі слабкою морозостійкістю. Довгожительством вони не відрізняються.

Клонові карликові та напівкарликові підщепи — як правило, гібриди яблуні низької та парадизки, що розмножуються вегетативно (живцями, відведеннями). Відрізняються слабшою та вразливою до несприятливих умов (морозів, посух) кореневою системою. Сорти, щеплені на такі підщепи, вступають у плодоношення на 2-й - 3-й рік, рясно плодоносять років 15, вище 2,5 метрів не ростуть. Вимагають високої агротехніки - поливів, підживлення, регулярної обрізки.

І це лише яблуня! Груша може бути щеплена на дичку, іргу, глід і айву, там свої особливості.

Абрикоси, сливи та персики прищеплюють на аличу, абрикос, гібриди вишень повстяної та низької, гібриди аличі зі сливою китайської, американської та складніші гібриди.

Вишні та черешні прищеплюються на «Антипку» (сильноросла підщепа), гібриди аличі з черешні Маака, на потужну вишню пильчасту, і складні гібридні слаборослі підщепи.

Звідси слід висновок - купувати саджанці недежнее в розпліднику. Бажано свого регіону. Там фахівці порадять рослини, що найбільш підходять конкретним умовам та запитам, скажуть, на що щеплені саджанці та докладно розкажуть про сорт.  Навколишні розплідники не розмножують абияк (хто це купить!?), а зазвичай намагаються вирощувати популярні, стійкі в даній місцевості, затребувані сорти. Новинки активно освоюють — це ж бізнес. До того ж безпосередньо в розпліднику пересорт майже виключений.

Якщо з відвідуванням розплідників не виходить або потрібно щось ексклюзивне, непогано навчитися шукати потрібне в Інтернеті.

Коли висаджувати плодові дерева – восени чи навесні?

Це дуже залежить від регіону. Занапастивши безліч посадкового матеріалу в період проживання в Хабаровському краї, на своєму гіркому досвіді переконалися, що в регіонах з континентальним кліматом краще висаджувати рослини навесні. Весняні посадки приживаються всі, і вони мають час зміцніти, освоїтися, підготуватися до тривалої і складної зимівлі. Якщо саджанці куплені восени, до весни їх краще протримати прикопаними. У зонах з глибоким промерзанням ґрунту зимових відлиг не буває і саджанці чудово перезимують.

Для рослин викопується неглибока ямка, саджанці (всі разом) укладаються в неї під нахилом приблизно в 45°, щоб коріння та штамби виявилися нижчими за рівень ґрунту. Гілочки, що стирчать зовні, потрібно буде замотати щільним папером і чим-небудь непромокальним. Коріння зі штамбами засипати землею, зону коренів полити і зверху над саджанцями зробити «горбок» із сухих сипучих матеріалів, засипавши і гілки теж. Для цих цілей годиться суха земля, компост, торф, тирса — що є під рукою. Зверху прикрити плівкою. Містечко при цьому вибрати тінисте та захищене, де довго не тане сніг навесні. У укритті саджанці спокійно заспіватимуть до того часу, коли на сонечку ґрунт відтає і його можна буде копати.

Такий спосіб добре працює в тих регіонах, де восени ліг сніг і все замерзло, а навесні сніг тане раніше, ніж відтає земля, і вогкості не буває.

При весняній посадці спочатку прикривати верхню частину саджанця, видобутого з прикопу, тонким покривним матеріалом обов'язково! Дуже активне в континентальних регіонах сонечко, а саджанці всю зиму вели «підпільне» життя і їм дуже незвично.

У більш лояльних до рослин місцевостях осінні посадки добре вдаються, якщо проведені приблизно за місяць до морозної погоди — рослині потрібен час, щоб освоїтися. У непромерзаючих шарах ґрунту взимку коріння не завмирає і не ледарить. Коріння наростають, запасають поживні речовини, підгодовують симбіонтів. Влітку треба буде крону активно постачати, тому господарська коренева система взимку робить запаси. «Вірки» на зиму краще вкрити, передбачивши захист від мишей.  Як тільки розтане сніг, укриття з верхньої частини саджанця у похмуру погоду необхідно прибрати.

У південних регіонах, де поняття «настання морозної погоди», як таке, відсутнє, садити можна і в листопаді, і в грудні. Головне, щоб застою води у зоні посадки не було. І похолодання з тимчасовою морозною погодою не настало одразу після посадки. Там, де ми зараз живемо, у Передгір'ях Кавказу, цілком вдаються і листопадові, і посадки грудневі. І навіть січневі та лютневі за відсутності помітних морозів, якщо в цей час звідкись з'явилися саджанці.

Що робити, якщо умови не ті?

Наші ділянки рідко відповідають усім тим умовам, які потрібні рослинам, що натаскуються в сад. Потрібно ж посадити і насіннячкові, і кісточкові. А душа вимагає ще будь-якого екзотичного, що вимагає мало не влаштування персональної теплиці. Не кажучи про декоративні - кислолюбних гортензій і азалій з кислоненависниками - лавандою і бузком. Де ж на всіх догодити!

Сад — це всерйоз і надовго, тому поставитися до його організації бажано відповідально. Зрозуміти, який ґрунт на ділянці, допоможуть аналізи ґрунту або трави, що ростуть на ньому. З травами простіше, тому що на різних ділянках ґрунт може помітно відрізнятися за кислотністю, аналізів не наробишся на кожну ямку, а трави не обдурять. Вони можуть підказати приблизний рівень залягання грунтових вод.

Якщо грунтові води ближче 3-х метрів, доведеться робити серйозний дренаж ділянки, інакше дерева будуть гинути через деякий час, хоч скільки сажай. Із цим намаялися мої батьки в Києвщині. За повної неможливості виконання дренажних робіт можна спробувати вирішити питання «місцево» — знайти найсухіше і найвище містечко (або зробити штучний горбок) і посадити саджанець на карликовій підщепі. Коренева система у таких саджанців мочкувата і досить компактна. Підживлення по периметру з діаметром, що розширюється, стимулюють розповзання коренів більше в сторони, ніж углиб.

Обсадження ділянки рослинами, що «сильно п'ють», допоможе дещо осушити грунт. Потрібні невисокі деревця та чагарники: низькорослі берези, кущові верби.

На сухих місцях, особливо на схилах, крім організації терас, які дещо затримують воду, допомогти також можуть рослини — висаджені вище рівня саду декоративні ялини «підтягнуть» воду до поверхні. Можна з них і живоплот організувати. Цей прийом ми застосовуємо на Кубані.

Кислотність грунту - досить велика проблема, на торфовищах кісточкові рости категорично відмовляються. Допомогти може посадка у велику яму з дренажем і засипкою лужним ґрунтом, з наступним щорічним внесенням матеріалів, що розкислюють (повісти, золи). Саджанці при цьому переважні теж на карликових і напівкарликових підщепах, інакше у величезної вишні буде така коренева система, що ніякого вапна не вистачить.

На лужних ґрунтах насіннячковим некомфортно, тут допомагає внесення торфу в посадкові ями та регулярне мульчування пристовбурних кіл травою, яка при перепреванні щоразу трохи підкислюватиме ґрунт. Заодно і вологу зберігатиме.

При великій затіненості ділянки потрібно вибирати для посадки місця в залежності від типу рослини: для високорослих прийнятно затінення з боків (будинок, споруди), але відкрите небо вони будуть тягнутися вгору. З низькорослими складніше — їм і відкрите небо потрібне і освітлення подавай. Доведеться підбирати відносно тіньовитривалі сорти.

Найкраще освітлення для всіх — у першій половині дня. «Мережинна» тінь від сусідніх дерев не завадить зернятковим у континентальних регіонах, але кісточковим завадить. За нашими спостереженнями, одне з найтініших кісточкових — повстяна вишня. Добре і рясно плодоносить навіть при сумарних 4-х годинах сонячного освітлення. Але це у Хабаровському краї, де висока сонячна інсоляція.

Буває, ситуація здається безвихідною: місць потрібних немає, а саме цей сорт хочеться. Тоді освоюємо щеплення. Старі яблуні «приймуть» і яблуню, і айву, слива доброзичлива до всіх кісточкових, крім вишні та черешні (вони один з одним дружать), груша уживеться на глоду.

Навіть від саджанця, який куплений, але сидить у невдалому місці, можна відрізати черешок або нирку і перещепити на доросле дерево, зберігши сорт.