Груша як садова культура знаходиться у першій п'ятірці садових фруктових дерев. Груші не просто смачні фрукти, але вони мають ще й чудову (особливу) властивість. Їх безстрашно можуть вживати в їжу алергіки як у свіжому вигляді, так і переробленими. Ідеальне поєднання зернистої м'якоті з приємним ароматом надають грушам вишуканого смаку. Дивовижні якості плодів груші відкриваються поступово. Весь ароматно-смаковий букет фрукта проявляється лише після дозарювання та «вилежування». Груші називають смачними ліками сечової системи. Це єдина культура, плоди якої містять арбутин. Речовина, необхідна для лікування сечового міхура та нирок. Плоди груші містять великий перелік мікроелементів та речовин, поєднання яких протидіє відкладенню солей у печінці та нирках. Хлорогені кислоти зміцнюють капіляри і сприяють видаленню жовчі з організму.
Загалом груша – та культура, яка має вирощуватись на кожній дачі. Її нескладно вирощувати. Груша не примхлива, хоча має особливості, які необхідно враховувати при доборі сортів, вирощуванні та формуючому обрізанні. Виведені останнім часом сорти та гібриди груші дозволили просунути ареал вирощування культури у північні регіони України.
Вибір місця та посадка груші
Груша відрізняється декількома особливостями. Культура відноситься до світлолюбних. Терпелива до підвищеного вмісту вологи у районі кореня, але з переносить тривалі сирі тумани. Декілька сирих днів і груша хворіє на грибкові та бактеріальні хвороби. Тому в змішаних дачних садах її краще висаджувати в крайніх рядах, на освітлених місцях, доступних вітрам (але не протягам).
При посадці в низинах, місцях із високим стоянням підземних вод, на протягах грушові дерева погано розвиваються та швидко гинуть. На ділянках, зайнятих садом, для груші раціонально відводити місце на південній, західній або південно-західній стороні. Груша відноситься до перехресно-запилюваних культур, тому висаджують зазвичай 2-3 дерева різних сортів.
Вимоги груші до ґрунту
Як і інші культури, груша нормально росте і розвивається на родючих землях з гарною волого- та повітропроникністю. Глинистий прошарок не впливає на розвиток груші, якій необхідна деяка затримка вологи в основі кореневої системи. Якщо грунти щільні за фізичними показниками, але збіднені поживними речовинами, то з верхніх шарів землі при копанні посадкової ями готують суміш, додаючи перегній або розпушуваний компост, і мінеральні туки.
Період посадки саджанців груші
Залежно від регіону грушу висаджують восени чи навесні. Весняні посадки краще в північних регіонах і середній смузі України з холодними зимовими температурами. Посадки груші починають у квітні, коли встановиться тепла погода без заморозків.
У південних та інших регіонах, зі сніговими зимами та порівняно тривалою теплою осінню, саджанці груші краще висаджувати в осінній період. Спекотна весна теплих регіонів часто пригнічує саджанець, викликає усихання надземної частини та її загибель. Оптимальний період висадження саджанців на півдні – кінець вересня, перша половина жовтня. При тривалому теплому періоді саджанці груші встигають укорінитися та адаптуватися до нових умов життя. Культура не любить пересадок, тому саджанці висаджують відразу на постійне місце, особливо 3-4-річні.
Підготовка ґрунту до посадки груші
Площу під грушевий сад або окремі посадки обов'язково готують заздалегідь. Під перекопування вносять компост або перегній до 10 кг/кв. м і до 100 г нітрофоски або 50-60 г суперфосфату та 20-30 г калійної солі. Якщо ґрунт закислений, додають доломітове борошно або по 2 склянки золи.
Підготовка посадкових ям
Під весняну посадку саджанців груші посадкову яму готують із осені. Її викопують досить ємною – 70х70 см та глибиною до метра. На дно ями на легких ґрунтах укладають 10 см шар глини для затримки поливної води чи опадів. Зверху розміщують 10-15-20 см шар компосту або перегною (не гною). Шари закривають підготовленою ґрунтовою сумішшю і залишають до весни.
Для осінньої посадки груші посадкову яму готують за 2-3 тижні до посадки саджанця. Так само готують подушку на дні посадкової ями, розміри якої відповідають обсягу кореневої системи. У центрі ями встановлюють дерев'яну опору, до якої буде підв'язаний саджанець груші після посадки. Посадка саджанця в підготовлені ями проводиться як завжди.
Підготовка ґрунтової суміші
Грунтову суміш для засипки ями при посадці саджанців груші готують з верхнього найбільш родючого шару ґрунту, який змішують з перегноєм, компостом або верховим торфом, додають на відро цієї суміші 50-60 г нітрофоски або фосфорно-калійних туків, відповідно 30 і 00 і 0 золи.
Підготовка саджанця груші
Для посадки краще купувати 1-2-річні саджанці. При покупці необхідно звернути увагу на якість щеплення груші та стан саджанця. Кора має бути гладкою, однотонною. Сам саджанець груші – еластичним, не пересохлим. Коренева система жива – на зрізі світла, волога, відтінків, характерних для сорту. За добу до посадки коріння саджанця опускають у цебро з розчином кореневіна чи іншого кореневого стимулятора. Його ж додають і у воду, яку заливають у посадкову яму.
Перед посадкою центральний і бічні довгі корені обрізають на 10-12 см. Якщо на стовбурі було листя, їх обривають, а бічні гілочки обрізають. Готовий саджанець груші представляє втечу заввишки 75-85 см без бічних пагонів.
Правила посадки груші
Коріння підготовленого саджанця груші розправляють гіркою грунтової суміші (в ямі) і присипають землею. Стовбур саджанця струшують або злегка притоптують в ямі, щоб не було повітряних порожнин. Засипавши 2/3 ями, виливають відро відстояної води (щоб вона була надмірно холодної). Після вбирання води продовжують засипання посадкової ями до верху. Обов'язково відстежують, щоб коренева шийка саджанця груші була вищою за ґрунт на 3-4-5 см. Коренева шийка знаходиться вище перших коренів і відрізняється по фарбуванню кори на стовбурі.
Якщо саджанець груші щеплений, то місце щеплення знаходиться вище за кореневу шийку (для новачків садівників). Закінчивши посадку, ґрунт злегка утрамбовують руками, готують валик висотою 3-5 см по колу діаметром 40-50 см, куди виливають ще 1-2 відра води. Після вбирання ґрунт навколо стовбура мульчують, не доходячи до центральної втечі 8-10 см. Після закінчення посадкових робіт молодий саджанець груші через вісімку підв'язують до опори. Весь теплий період осені або, при весняній посадці, весь вегетаційний період, після поливу грунт мульчують. Мульча не повинна обволікати стовбур груші: може початися гниття молодого штамбу.
Догляд за грушею
Під кроною молодого саджанця груші і згодом під дорослим деревом необхідно постійно підтримувати ґрунт чистий від бур'янів. Найкращим сусідом для груші є яблуня. Небажано розташовувати поруч із грушею посадки горобини, оскільки вони уражаються одними й тими самими видами шкідників.
Груші, навіть зимостійкі, посаджені в регіонах із тривалими морозами, молодого віку потребують зимових укриттях. Стовбур молодого дерева обгортають мішковиною або іншими матеріалами, попередньо обробленими протимишачими препаратами (соляркою, дустом, березовим дьогтем). Утеплювачем використовують солому впереміш зі стеблами чорнокореня, полину, пижма, бузини чорної, червоної, трав'яної, м'яти та інших, які відлякують мишей. Нижній кінець утеплювача закопують на 3-4 см у грунт і взимку навколо притоптують сніг, що випав.
Полив груші
Першого року полив груші проводять один раз на тиждень. Достатньо 1-2 відра на рослину. У наступні роки норму води підвищують, а терміни поливу скорочують до 1-2-х на місяць. Навколо деревця прокопують 1-2 канавки, які заливають із шланга водою. Дорослі груші краще поливати дощуванням. Після поливу обов'язково розпушування та мульчування. Рослині необхідний кисень і волога поверхня грунту без кірки.
Підживлення груші
Груша не любить підвищених кількостей азоту. Тому азотні туки вносять щорічно у незначних дозах у перші 2-4 роки при розпусканні листя. Надалі азотні підживлення проводять тільки при явному азотному голодуванні, коли дерево відстає в зростанні, річні прирости незначні, листя освітлене (виняток становить сортове забарвлення груші), листова пластика недостатньо розвинена.
Для підживлення груші органіку вносять один раз на 3-4-5 років залежно від родючості ґрунту. Мінеральні підживлення, у тому числі мікродобривами, культурі необхідні щорічно у зв'язку з великим виносом поживних речовин урожаєм.
Найраціональніше органічні та мінеральні добрива не розкидати по поверхні ґрунту, а вносити в неглибокі траншеї викопані навколо крони дерева. У рік внесення органіки спочатку вносять фосфорно-калійну суміш в траншею відповідно по 40 і 20 або 60 і 30 г на погонний метр, залежно від віку груші, перемішують її з ґрунтом, щоб не обпалити коріння, потім зверху засипають перегноєм або компостом (0,5 відра). У решту років можна обмежитися внесенням повного комплексного добрива з мінімальним вмістом азоту.
Садівники часто використовують нітрофоску або кеміру, яка у складі має й низку мікроелементів. Замість мікроелементів можна на початку фази розростання плодів внести під розпушування по 1-2-3 склянки деревної золи під дерево по колу крони. Під осіннє перекопування вносять повне мінеральне добриво, можна додавати перегній чи використовувати індивідуальні рекомендації до конкретного сорту культури.
Добре використовувати садові посадки сидерати на зелене добриво. Сидерати можна висіяти у міжряддях і скосити або залишити до весни під перекопування.
Захист груші від шкідників та хвороб
Груші, як і інші насіння плодові культури, уражаються грибковими, бактеріальними і вірусними хворобами і шкідниками - смокче і гризучими. Причому хворобами уражаються окремо листя груші та плоди.
Щоб зібрати повноцінний урожай, захист культури треба розпочинати ранньою весною, використовуючи всі агротехнічні заходи, що рекомендуються, і проводити її до збирання врожаю. Величезну роль збереженні здоров'я груші, отже й у отриманні якісного врожаю, грають профілактичні заходи захисту.
Профілактичні заходи
До профілактичних та агрохімічних заходів захисту відноситься: утримання ділянки без бур'янів, своєчасні підживлення, поливи, обробки дерев. Своєчасне прибирання падалиці та листового опаду. Все листя виносять за межі садової ділянки та використовують: здорові — для закладки на компост, під перекопування, а хворі спалюють або складають в окрему компостну яму для перегнивання, пошарово пересипаючи або проливаючи розчинами проти хвороб.
При проведенні обрізки всі відходи слід винести і спалити. Дерева після повного листопада обробити мідним або залізним купоросом (2-3%) або 3% бордоською рідиною. Повторити обробку навесні до пробудження нирок від зимового відпочинку. Своєчасне та якісне виконання профілактичних заходів знижує ймовірність захворювань чи ураження дерев шкідниками до 70%.
Види захворювань груші та заходи захисту
Груша уражається хворобами, властивими та іншим насіннячковим культурам. Найбільш поширеними та шкідливими є:
- парша (листя та плоди),
- моніліоз (листя та плоди),
- чорний рак (листя та плоди),
- стовбурова гнилизна (цитоспороз),
- бактеріальний опік,
- борошниста роса,
- іржа листя,
- біла плямистість (септоріоз),
- Чумацький блиск.
З заходів захисту найбезпечніші у приватних володіннях обробки садових культур біопрепаратами. Їх можна використовувати для обробки весь вегетаційний період від розпускання листя і до збирання врожаю, а деякими біопрепаратами обробляють і плоди під час зимового зберігання, щоб продовжити їх збереження.
Деякі садівники-квапиги застосовують хімічні препарати. Так, використовуючи хімічні препарати, достатньо 2-х – 3-х обробок і хвороба буде переможена, але… При неправильному чи неакуратному використанні хімічних препаратів можна отримати отруєння та поразку внутрішніх органів і самому обробнику, та членам сім'ї, викликати загибель свійських тварин та корисних комах.
Тому від хвороб практично та безпечно використовувати наступні біопрепарати у бакових сумішах: триходермін (гліокладин), фітолавін, гамаїр (бактерицид), планріз, пентофаг-С, фітоспорин-М, фармайод, алірин-Б, гаупсин. Останній препарат має подвійну дію. Він добрий фунгіцид та інсектицид. Усі перелічені біопрепарати добре взаємодіють у бакових сумішах і є препаратами широкого спектру дії, знищуючи до 4-9 видів захворювань. Вони знищують, зокрема, грибкову, бактеріальну та вірусну інфекцію.
Використання біопрепаратів для захисту груші від шкідників
Основними шкідниками груші є:
- зелена попелиця,
- плодожерка,
- листоблошка (грушова мідяниця),
- кліщ грушевий,
- листовійка та інші.
Для ефективного захисту груші від шкідників достатньо мати в садовій аптечці 2 біопрепарати – актофіт (акарин) та бітоксибацилін. Ці 2 біопрепарати знищують практично всіх вищезгаданих шкідників. Ефективними є також біопрепарати фітоверм, вертициллін, лепідоцид. Біоінсектициди та біофунгіциди можна використовувати в бакових сумішах. Суміші дозволяють скоротити кількість обробок та підвищити їх ефективність.
Використовуючи біопрепарати, необхідно:
- чітко витримувати рекомендації для приготування робочих розчинів; при обприскуванні в розчин слід додавати прилипачі (мило та ін.),
- проводити обробки тільки в теплу погоду (температура повітря не нижче +16...+18 °С) біопрепарати ефективні до +32 °С,
- обробки проводити через 7-12 днів, якщо не рекомендується інше,
- дія біопрепарату проявляється на 3-6 день за оптимальних умов; якщо пройшли опади, випадають рясні роси, обробки необхідно повторити.
Обрізання груші
Обрізання груші – один із основних прийомів отримання високого врожаю гарної якості. Розрізняють 3 види обрізки:
- формуючу,
- санітарно-підтримуючу,
- омолоджуючу.
Обрізання груші, що формує
Формуючу обрізку застосовують у перші роки зростання та розвитку саджанця. Вона спрямована створення крони. Груші формують високі врожаї, але при неправильно сформованій кроні скелетні гілки можуть обламатися, дерево вигнуте або розвинеться однобоким. У садівництві груш типів формують обрізок досить багато – пальметта, колона, піраміда та інші. Щоб правильно сформувати крону, краще запросити спеціаліста. При самостійному формуючому обрізанні зазвичай використовують найбільш доступні і прості у виконанні типи:
- без'ярусну,
- мутовчато-ярусну або розріджено-ярусну.
При формуванні крони груші потрібно неухильно дотримуватися кількох правил:
- основні скелетні гілки повинні бути спрямовані рівномірно в різні боки,
- кут розбіжності скелетної гілки (перший ярус) від штамбу повинен бути тупим і складати не менше 90-120 градусів,
- оптимальна кількість скелетних гілок при ярусному формуванні - 3-4 у першому та 2-3 - у другому,
- гілки другого ярусу завжди потрібно розташовувати так, щоб вони росли у вільному просторі гілок першого ярусу, щоб його не затінювати.
Без'ярусне формування крони груші
На наступний рік після посадки у фазу набухання нирок на центральному стеблі обрізають усі пагони до висоти 40-45 см. Це штамб. Вище розташовуватимуться гілки крони. У верхньої точки штамба залишають добре розвинене вічко. Це буде нижня скелетна гілка першого порядку. Від цієї бруньки відміряють 25-30 см і знаходять наступну бруньку для другої скелетної гілки. Необхідно, щоб ця нирка була розташована спіралеподібно з іншого боку центральної втечі і ніби врівноважувала майбутній вантаж гілок з плодами.
Якщо висота саджанця груші дозволяє, можна розташувати по спіралі і третю бруньку – третю скелетну гілку та залишити втечу продовження. Він є лідируючим та забезпечує зростання культури. Щоб дерево не було надто високим (краще не більше 3-х м), згодом центральну втечу вкорочують на 20-25-35 см і найближчу добре розвинену нирку або гілка залишають лідируючу. Груша при такому прийомі зупиняє зростання заввишки.
При такому формуванні крони усі гілки між основними скелетними гілками зрізають на кільце. Формують 2-3 втечі другого порядку. Дотримуючись тих самих правил – рівномірного навантаження дерева з різних боків. У наступні роки виконують санітарну, проріджувальну та омолоджуючу обрізки груші.
Мутовчато-ярусне формування крони груші
1-й рік після посадки.
Навесні у фазу набухання нирок формують штамб груші заввишки 40-45 см. Усі бічні пагони на штамбі зрізають на кільце.
Потім відміряють на центральній пагоні вгору від штамба 70-90 см для першого ярусу. У цьому просторі відзначають 3-4 найрозвиненіші бруньки груші, розташовані через 15-25 см по різні боки від центрального стебла (через 90-120 градусів). Ці гілки обрізають на 1/2-1/3 так, щоб вони були приблизно однакові. Інші проміжні гілки видаляють на кільце. Деякі садівники обрізають коротко і залишають їх на плодоносну ланку.
Через 15-20 см вище за третю нирку першого ярусу обрізають центральну втечу груші, що служить для продовження росту деревця.
2-й рік після посадки
Закінчують формування першого ярусу крони груші. Центральне стебло та скелетні гілки не чіпають. Приріст центрального стебла між скелетними гілками першого ярусу видаляють на кільце. Бічні пагони на центральному стовбурі вище за перший ярус вкорочують.
3-й рік після посадки
Навесні у фазу набухання нирок від верхньої скелетної гілки першого ярусу відміряють приблизно 40-45 см і обрізають усі гілочки груші на кільце.
З нирок, що розпускаються, вибирають вище по центральному пагоні 2 нирки, розташовані на 20-25 см один від одного по різних сторонах. За розташуванням на центральному пагоні вони повинні збігатися з гілками першого ярусу, щоб їх влітку не затінювати. Гілки 2-го ярусу груші розташовують у проміжках по відношенню до скелетних гілок першого ярусу.
Усі гілочки між скелетними гілками другого ярусу теж видаляють чи вкорочують, як і для формування першого ярусу. Скелетні гілки обрізають на 1/3 вирівнюючи по довжині. Центральне стебло вкорочують на 15-20 см.
4-й рік після посадки
Центральне стебло груші вкорочують на бічну гілку, щоб послабити зростання дерева нагору. Обрізання проводять на рівні 40-45 см від верхньої скелетної гілки другого ярусу. Укорочують усі скелетні гілки на 1/3-1/4 та деякі гілки, що виросли між ярусами. Решту приросту в ярусах, на штамбі і яруси, що загущає, видаляють на кільце.
5-6 рік після посадки
До цього часу висота груші досягає 2,5-3,5 м. Над верхньою скелетною гілкою потрібно обрізати центральний провідник, щоб дерево припинило зростання нагору.
У сформованій кроні гілки 2-го порядку повинні знаходитися на відстані 90-100 см від центрального стовбура та через 50-60-70 см один від одного.
При нормальному зростанні дорослих дерев проводять через 5-6 років проріджування крони (при необхідності гілка зрізається на кільце) і обрізання скелетних і напівскелетних гілок груші. Приріст і гілки коротше 25-30 см не обрізають і не вкорочують, залишають на плодоношенні.
Щоб дерево правильно сформувалося, необхідно створити міцну крону, на скелетних гілках якої розвиватимуться річні прирости та плодові ланки. Для цього на початку літа (10-20 липня) до середини 1-2 літніх скелетних гілок груші прив'язують, не затягуючи, міцний шпагат, пригинають донизу і прив'язують до центрального стовбура. Скелетна гілка повинна утворити горизонтальну лінію, а не загинатися дугою. Наступного року таку ж процедуру роблять зі скелетними гілками другого ярусу. У прив'язаному стані гілки перебувають до одревення.
Шпагат прибирають, а гілки груші залишаються у горизонтальному положенні. Деякі садівники прив'язують нижній кінець шпагату до важких предметів біля основи штамба (цеглини, котельці та ін.). При такому способі відгинання слід стежити за збереженням горизонтального розташування гілок. Деякі садівники гілки з малим кутом відхилення щорічно обрізають на зовнішню бруньку. Скелетні гілки другого ярусу груші підпорядковують довжині гілок першого ярусу (залишають коротшими).
Санітарно-підтримуюча обрізка груші
Обрізку проводять щорічно після листопада та напровесні. Основна мета - прибрати крони, що загущають, ростуть всередину і хворі гілки. Відрегулювати зростання скелетних гілок. При весняному обрізанні вкорочують річні прирости попереднього року.
Обрізання груші, що омолоджує
Обрізання груші, що омолоджує, проводять, коли дерево сильно загущене, річний приріст сильно зменшується. Скелетні та напівскелетні гілки культури на обох ярусах мало покриті гілочками, що обростають, і стоять оголені. У цей період сильно освітлюють крону, видаляючи деякі скелетні гілки. Центральний стовбур груші вкорочують на бічну гілку, що дозволяє перерозподілити поживні речовини ярусним гілкам і обростаючим гілочкам. Вкорочування та проріджування сприяє більш інтенсивному надходженню поживних речовин до плодо-формуючих гілок, що сприяє підвищенню зав'язування плодів та покращенню їх якісних показників.
Сорти груш для різних регіонів України
Сортовий різновид груш селекції останніх років дозволив просунути культуру навіть у північні регіони з морозними зимами. Успіх вирощування та отримання хороших урожаїв відмінної якості залежить від правильно підібраних районованих сортів та гібридів культури. Для північних регіонів необхідно підбирати морозостійкі сорти груші із раннім терміном дозрівання плодів.
Для північних регіонів найбільш поширені морозостійкі сорти груші: Кафедральна, Сіверянка, Поля, Лада, Отрадненська.
У Києвщині та інших регіонах середньої смуги України хороші врожаї формують сорти груші: "Лада", "Бугриста", "Чижовська", "Ніжність", "Києвачка", "Казкова". Києвачі особливо виділяють сорт «Казкова» за великоплідність та лежкість, гарні смакові та транспортувальні якості. Сорт груші «Чижовська» самоплідний, не вимагає партнера для запилення, стійкий до грибкових захворювань та починає рано плодоносити. Хороші врожаї формують сорти груші "Просто Марія", "Августівська роса" та інші.
У південних регіонах сортова різноманітність груш набагато більша за північні. Тут вирощують сорти, що формують урожай з липня та до пізньої осені (жовтень). Найкращими для дачного вирощування садівники вважають ранньостиглі сорти груші «Іллінка», «Ластівка», «Таюча». З пізніх зимових сортів обов'язково вирощують сорт груші «Диколор», він дозріває у жовтні та зберігається до січня. Плоди великі яскраві, соковиті. Високоякісні врожаї отримують від сортів груші «Дюшес літній» та «Любіміця Клаппа», «Розі Ред Бартлет» та інші.
