Захист від гризунів чагарників та дерев не випадково вважається одним із найважливіших пунктів підготовки саду до зими. Наслідки того, що миші та зайці поласують корою рослин, подолати дуже складно. Але ушкодження гризунами і стовбура, і гілок, і коріння — не завжди вирок. Якщо запобіжні заходи не спрацювали або про них забули, постраждалі рослини все ще можна врятувати, хоча за їх здоров'я і доведеться боротися. Від простого садового вару до методів особливого щеплення є чимало варіантів реабілітації кущів і дерев після навали гризунів.
Які рослини найчастіше страждають від гризунів?
Плодовий сад та улюблені ягідні чагарники – не єдині рослини, які страждають від зимової активності гризунів. Але саме вони найчастіше стають об'єктом уваги мишей, зайців та інших люблячих поласувати корою рослин гостей саду.
Особливими улюбленцями гризунів завжди були абрикоси та яблуні, але під загрозою у суворі зими часто виявляються навіть прості ягідники. Вважається, що особливу шкоду плодовому саду завдають зайці з їх сильними лапами, що дають змогу дістатись гілок. Але і миші, і щури не менш небезпечні. Вони діють більш потайливо, під снігом підбираючись до коріння і основи стовбура, буквально підгризаючи дерева та кущі. Активність усіх гризунів особливо зростає тоді, коли виснажуються інші джерела харчування — наприкінці зими та на початку весни.
Наскільки б ретельним не був захист саду від гризунів, він не завжди справляється з візитерами, що шукають будь-яке доступне джерело харчування. Постійних оглядів та зміцнення укриттів теж може бути мало.
Якщо гризуни обгризли плодові дерева та інші рослини, перше, що потрібно зробити, не панікувати і не вживати «крайніх» заходів. Перш ніж позбавлятися саджанця, варто оцінити шкоду, здорово зважити шанси на успіх і, якщо поразка не повна, спробувати врятувати рослину.
Визначаємо ступінь шкоди та ризики
Щоб знайти оптимальну стратегію відновлення пошкоджених плодових дерев та інших постраждалих від гризунів саджанців, варто визначити ступінь завданої рослині шкоди. Гризуни можуть:
- частково обгризти кору на стовбурі;
- обгризти кору на стовбурі по колу (кільцем);
- поласувати скелетними та дрібними гілочками;
- нашкодити корінням (найчастіше ушкодження виявляються лише навесні, коли дерева завалюються і легко висмикуються);
- прогризти тканини кореневої шийки.
Всі види пошкоджень, навіть маленькі, ставлять дерева під ризик обмороження, зараження, порушують рух соку і викликають висихання, не кажучи вже про зниження стійкості і врожайності.
На шанси та строки порятунку рослини впливають два фактори:
- стан камбію (чи постраждав камбій і чи почався процес висихання?);
- площа поразки.
Рятувати варто лише дерева, у яких хоча б частина кори не обгризена (мають залишитися хоча б 20% кори та коріння). Чим менше площа ушкоджень, тим вища ймовірність того, що саджанець виживе та відновиться через роки. Серйозний ризик загибелі рослини – понад 50% кори чи коріння пошкоджено чи будь-яке кільцеве ураження.
Як і коли рятувати ушкоджені рослини?
Те, наскільки швидко буде вжито заходів щодо захисту дерев від морозу та висихання, найчастіше визначає і шанси на успіх. Як тільки рани будуть помічені, потрібно обмотати всі обгризені стовбури та гілки плівкою та захистити агроволокном або іншими матеріалами, що утеплюють, щоб до пошкодження кори не додалося ще й пошкодження морозами. Якомога раніше навесні, як тільки зійде сніг і до прокидання нирок і початку зростання, потрібно відразу приступити до основних методів боротьби.
Всі заходи для постраждалих від гризунів рослин спрямовані на компенсацію пошкоджень та захист рослин – загоєння ран кори та камбію. І варіантів не так уже й багато через специфіку пошкоджень.
До найкращих методів загоєння обгризених саджанців належать:
- лікувальні пов'язки;
- "пересадка" кори;
- щеплення «містком»;
- кардинальне обрізання.
Щеплення містком і кардинальне обрізання застосовуються при пошкодженні камбію та кільцевому обгризанні, а перші два методи – при незначних пошкодженнях.
Лікувальні пов'язки - найкращий варіант при невеликих ранах
Це своєрідний штучний захист до моменту виростання нової кори, яку залишають на дереві до загоєння ран. Створення лікувальної пов'язки на плодових деревах складається всього з чотирьох процедур:
- обробка ран стимуляторами росту та фунгіцидами (системними препаратами, відваром кори липи (200 г на 1 л води), розчином мідного купоросу 3% концентрації та ін.);
- повне покриття поверхні пошкоджень, ділянок без кори та ходів садовим варом, ранозагоювальними пастами або професійними замазками для дерев; вони мають захисні, дезінфікуючі та загоювальні властивості та створюють надійне покриття, яке не розтріскується;
- обв'язування стволів та гілок папером, садовим бинтом, марлею або натуральною бавовняною (лляною) тканиною; матеріал повинен мати хороші повітропроникні властивості та перспективу розкластися з часом;
- захисне покриття тканинних пов'язок плівкою (для захисту ран від води та бактерій) або другим шаром «замазки».
Замість садового вару та замазок можна використовувати звичайну глиняну бовтанку. Ідеальна пропорція – 4 частини гною на 6 частин глини, замішані до густої пастоподібної консистенції. Але підійде і чиста глина, яку накладають шаром завтовшки до 3 см під і над тканиною.
Лікувальні пов'язки залишають до наступного року. При використанні глиняної бовтанки її змивають.
«Пересадка» кори
Приготування здорової кори на оголений, обгризений ствол - складний і не завжди виправданий спосіб. Приживляти можна лише власну кору дерева, зняту зі здорових гілок. Розмір «латки» повинен перевищувати розмір пошкодження на 4-5 см.
Кору прикладають на зачищену, розрівнену ділянку оголених тканин, примотуючи ізолентою. При захисті дерева від посух та регулярних підживленнях до кінця сезону кора може прижитися на новому місці. Але цей метод сильно позначається на зростанні та витривалості рослин та його частіше застосовують на декоративних, а не плодових саджанцях.
Щеплення містком
Відновлення живлення дерева завдяки щепам дозволяє з часом отримати нові «канали живлення» та компенсувати пошкодження камбію.
Для щеплення використовують однорічні пагони, поросль, здорові гілочки діаметром близько 0,5 до 1 см (як із пошкодженого, так і з інших дерев). Нарізають живці довжиною, що дорівнює довжині рани на стволі з добавкою 10 см. Для рослин з тонкими стволами (до 3 см) використовують 2-3 гілочки, для дерев з потужними стволами - від 5 живців.
Після зачистки країв рани та обробки фунгіцидами (наприклад, одновідсотковим розчином мідного купоросу) проводять щеплення над і під раною. У т-подібні надрізи вставляють краї щепи, що обрізають під гострим кутом, надійно фіксуючи живці будь-яким доступним способом. Прискорити приживання допомагають звичайна обробка садовим варом та додаткове зміцнення плівкою.
Таке щеплення дозволяє створити своєрідні містки - провідники, що з'єднують ділянки з неушкодженим камбієм в обхід кільцевої рани, нові канали живлення рослин. З роками пагони зростаються та утворюють своєрідний потовщений вузол на стовбурі.
Кардинальне обрізання
На деревах старше 5 років з сильною та здоровою кореневою системою варіант обрізки на зворотний ріст дозволяє врятувати рослини навіть за сильних пошкоджень. Зазвичай, цей варіант застосовують на яблунях.
До початку прокидання нирок дерева спилюють над нижньою ниркою, відразу обробляючи пень садовим варом для зупинки росту. Розвиток нових пагонів від сильного коріння та сплячих бруньок дозволяє рослині відновитися навколо старого пня.
Відновлення потерпілих коренів
Якщо миші та щури прогризли коріння на молодих рослинах до 5 років, стратегія порятунку лише одна. Це акуратна обробка ран та повільне відновлення з урівноваженням коренів та крони, встановленням опор та частковою заміною субстрату на спеціальні землесуміші.
На рослинах з об'їденим корінням (якщо пошкоджено не більше 80% коренів) навесні проводять повну процедуру обробки коренів:
- відкопують і відгрібають ґрунт, оголюючи кореневище;
- всі рани, об'їдені та прогризені ділянки обробляють розчином фунгіциду, стимулятора росту та ретельно обробляють золою;
- для рослини встановлюють надійну опору, що кілька років прослужить додатковою підтримкою;
- у ґрунт додають деревну золу (2,5-3 л) і суперфосфат (250-300 г), засипають рослину і акуратно утрамбовують ґрунт, ретельно заповнюючи простір між корінням;
- Крону обрізають, намагаючись залишати стільки ж гілок, скільки залишилося непошкодженого коріння (якщо постраждало 80% кореневої системи, вирізають 80% гілок тощо). Коренева система та крона мають бути врівноважені; залишають лише сильні, здорові скелетні пагони;
- кілька сезонів на зиму плодове дерево захищають від гризунів та морозу ретельніше.
Дерева з пошкодженим корінням відновлюються повільно, спочатку нарощуючи кореневище, а потім крону.
