- Частина 1. Колоноподібні яблуні - особливості та найкращі сорти
- Частина 2. Особливості вирощування колоноподібних яблунь
У України її країнах найпопулярнішою культурою є яблуня. Але на маленьких дачних ділянках неможливо розмістити понад 1-2 дерева через широку розлогу крону. Тому поява колоноподібних культур, що формують порівняно великі врожаї, займаючи невелику площу, привертають увагу садівників. Водночас лунають репліки, що колоноподібні яблуні не формують очікуваних урожаїв, плоди дрібні та несмачні та надземна крона, формуючи бічні пагони, мало чим нагадує колону, посипану яблуками. Ймовірно, було порушено агротехніку, яка у перші роки вимагає неухильного виконання всіх передбачених процедур з догляду, особливо у проведенні підживлення, поливу, обрізанні та формуванні врожаю.
Вимоги до місця та ґрунту
Враховуючи слабкий розвиток кореневої системи цього типу яблунь, їм потрібні родючі ґрунти високої вологоємності, водо- та повітропроникні. На важких глинистих ґрунтах необхідний хороший дренаж у посадковій ямі. Під сад колоноподібних сортів краще вибирати ділянку з високим заляганням ґрунтових вод (не менше 2 м від поверхні ґрунту). Яблуні не люблять тіні і не виносять сильних поривів вітру, отже, ділянка має бути сонячною і захищеною від переважних вітрових коридорів.
Період та правила посадки колоноподібних яблунь
Правила купівлі саджанців
Основну роль при посадці садів колоноводних яблунь грає посадковий матеріал. Тому саджанці найкраще купувати в садовому центрі чи розпліднику. Купуючи на ринку, а тим більше на трасі, можуть продати саджанці літніх сортів замість осінніх, один сорт замінити іншим або взагалі іншою культурою (наприклад, грушею). Щоб не бути ошуканим та придбати якісний посадковий матеріал, дотримуйтесь наступних правил.
- Купуйте саджанці з биркою, на якій записаний сорт та вік саджанця. Просіть у продавця письмову супроводилівку, де вказано районування, період плодоношення, зимостійкість, стійкість до захворювань та шкідників, інші дані.
- Саджанці продають із відкритою або закритою кореневою системою. Якщо купуєте саджанці безпосередньо в розпліднику, краще купити із закритою кореневою системою. Такі саджанці мають тривалий термін зберігання до посадки та вище відсоток приживання при висадці на постійку. Зверніть увагу на контейнер. Чи ріс саджанець у ньому чи був пересаджений перед продажем. Саджанець, пересаджений у контейнер перед продажем, легко вийняти з останнього і може не прижитися.
- Можете попросити при вас викопати саджанець вибраного сорту і уважно огляньте його. Він не повинен мати механічних пошкоджень кори та кореня. Останній не повинен мати напливів на центральному та бічних корінцях.
- Огляньте щеплення. Враховуючи крихкість щепи та щепи, щеплення може бути пошкоджене. Зверніть увагу на підщепу. Для колоноподібних яблунь використовують 2 види підщеп Парадизку Білоруську (ПБ-4) для південних регіонів і Малюк Будаковського для середньої смуги . Від інших видів підщеп вони відрізняються кольором кори: у ПБ-4 зазвичай світло-зелений майже салатовий з жовтуватим відтінком, у другого фіолетово-червоний. Інші підщепи не забезпечать карликовості колоноподібних яблунь та інших біологічних особливостей колон.
- Якщо саджанці купуєте підготовленими до продажу, перевірте кореневу систему. Коріння має бути еластичним, без напливів і шишкуватостей. При зіскоблюванні кори з кореня тканина має бути білою, живою. Кора саджанця не підсохла, листя видалено.
- Купувати краще однорічні саджанці. У них немає бічних відгалужень. Стовбур зазвичай довжиною 60-70 см з 5-6 нирками.
- При перевезенні до місця висадки і до посадки коріння має залишатися вологим. Їх необхідно загорнути у вологу мішковину та плівку. Перед висаджуванням опустити на ніч у відро з кореневином або іншим кореневим стимулятором.
Підготовка посадкових ям
Посадочні ями краще підготувати з осені згідно зі схемою в щоденникових записах. Відстань між рядами не менше 1,0-1,2 м, у ряді між деревами (в розрахунку на середній габітус культури) 0,4-0,6 м. Стандартні розміри посадкової ями 50х50х50, 60-70х60-70х50 см, а остаточні підгонки підганяють під розміри.
Посадка саджанців колоноподібної яблуні
Для посадки практичніше використовувати однорічні саджанці. Вони швидше приживаються, хоч і виглядають зовні дуже маленькими та тонкими порівняно з дворічками. Посадку краще проводити навесні до розпускання бруньок. Дренаж виконують з великого щебеню та піску шаром не менше 20-25 см. Знятий грунт посадкової ями обов'язково змішують з перегноєм або зрілим компостом та мінеральними фосфорно-калійними туками. Для одного дерева суміш повинна містити 4-5 кг органіки та по 80-90 г суперфосфату та сірчанокислого калію. У суміш додають склянку деревної золи і ретельно перемішують.
Стовбур саджанця встановлюємо у ямі строго вертикально, розправляємо коріння, вбиваємо опору. Коренева система повинна вільно розташовуватися в ямі без загинання корінців. Засипку починаємо з порожніх місць, присуваючись до саджанця. Враховуючи крихкість щеплення, будьте уважні та обережні. Засипавши яму до середини, злегка утрамбуйте ґрунт і залийте 0,5 відра води не холодною з вулиці, а краще за кімнатну температуру. Після вбирання перевірте розташування щеплення щодо краю посадкової ями.
Щеплення має підніматися над землею на 2-3 см. Якщо щеплення прикопати, можуть за несприятливих умов почати розвиватися коріння з щепи. Остаточно засипаємо яму, ущільнюємо ґрунт навколо стволика і підв'язуємо саджанець до опори широкою стрічкою через вісімку. Формуємо навколо стовбура саджанця лунку з бортиками не вище 2-3 см і доливаємо воду. На кожен саджанець витрата води становить 1-2 відра в залежності від віку саджанця. Після посадки ґрунт мульчують. На зиму мульчу прибирають.
Догляд за колоноподібною яблунею після посадки
Післяпосадковий догляд за колоноподібними яблунями полягає у проведенні:
- підживлення,
- поливів,
- обрізування,
- регулювання навантаження дерева під час цвітіння,
- захисту від хвороб та шкідників,
- збирання врожаю,
- зимовий захист.
Проведення підживлення
Враховуючи поверхневе розташування коренів колоноподібних яблунь вносити підживлення краще у твердому вигляді на поверхню ґрунту з дрібним загортанням у верхній 1-3 см шар та наступним поливом без струминного напору. Протягом вегетаційного періоду проводять три підживлення.
На родючих ґрунтах при першому підживленні можна обмежитися внесенням нітроамофоски врозкид на початку розпускання листя дозою 50-60 г/дерево. У перший рік підживлення вносять за місяць після посадки саджанця. Друге підживлення повторюють через 3-4 тижні і третє ще через 3-4 тижні. Замість нітроамофоски можна для підживлення використовувати розчин сечовини. На 10 л води розчинити 2-3 ложки добрива і внести під корінь з розрахунку 2-3 л/дерево з поливом і мульчуванням. До кінця липня підживлення закінчують.
На збіднених ґрунтах перше підживлення виконують зазвичай перегноєм. Вносять по периметру крони 2-3 відра зрілого перегною або компосту, поливають та мульчують. Друге підживлення проводять під час цвітіння фосфорно-калійними туками, використовуючи під 1 дерево 80 г суперфосфату та 50 г сірчанокислого або хлористого калію. Їх можна замінити 250-300 г сечовини або 0,5 відра гноївки. Третє підживлення розбивають на 2 внесення. У середині липня ще раз вносять сечовину або аміачну селітру (30 г/дерево у вигляді розчину) та через 2 тижні фосфорно-калійну суміш (25 г калію та 40-50 г суперфосфату) або комплексне добриво відповідно до рекомендацій.
Додатково до рекомендованих доз добрив можна розсипати по периметру крони по 1-2 склянки золи. Маючи невелику кореневу систему яблуні, дуже добре реагують на позакореневі підживлення розчинами мікроелементів, відварами трав, гуматом натрію, біопрепаратами. До кінця липня всі підгодівлі закінчують.
Наведені схеми підживлення не відображають всіх способів, а є рекомендаціями для садівників-початківців. У кожному конкретному випадку дози, терміни та види добрив будуть різними. Але при підживленні потрібно дотримуватися правила:
- навесні ґрунт насичують азотними добривами для кращого розвитку листового апарату,
- при бутонізації забезпечують елементами, що відповідають за формування врожаю (фосфор, калій, мікроелементи),
- на початку зав'язування плодів – складом, що сприяє наростанню їхньої маси та придбанню смакових якостей. У цей період необхідно внести трохи азотних туків, основним добривом є фосфорно-калійні туки, використовуються позакореневі підживлення мікроелементами.
Полив колоноподібних яблунь
Полив визначає соковитість м'якоті, тому дуже важливо, щоб дерево отримувало достатньо вологи весь період вегетації. При індивідуальному поливі сформуйте невеликі борти (не більше 2 см) для утримання вологи. На кожну яблуню використовуйте не менше 1-2 відер води, після її вбирання ґрунт замульчуйте. Необхідність проведення чергового поливу визначають за глибиною висихання ґрунту. При сухому шарі в 4-5 см від поверхні ґрунту необхідний черговий полив. За наявності поливної системи сад поливають по борознах між рядами. У суху погоду культура позитивно відгукується на дощування, яке проводять вранці або ввечері після заходу сонця. На легких ґрунтах полив проводять 2-3 рази на тиждень.
Регулювання навантаження колоноподібних яблунь
Щоб дерево дорослішало могло формувати достатні врожаї, йому потрібен час для підготовки до систематичного плодоношення. Надто раннє велике навантаження (1-2 рік) знесилить дерево. Тому досвідчені садівники в перший рік цвітіння всі зав'язі видаляють, залишивши 1-2, щоб подивитися якими будуть майбутні плоди (за формою, кольором, смаком, ароматом). На наступний рік видаляють половину букетиків, а в кожному букетику, що залишився, залишають при досягненні 1-2 см діаметра по 1-2 зав'язі.
У наступні роки в плодовій ланці проводять 2 проріджування: у період цвітіння та у період формування зав'язей. Букетиків при першому проріджуванні залишають у 2 рази більше, ніж кількість майбутнього врожаю. Коли букетики зав'яжуть плоди, знову проводять проріджування, залишаючи трохи більше 2 зав'язей. Плоди виходять великими, а саме дерево не страждає від виснаження. Зав'язування врожаю за такого формування йде щорічно. При надто великому навантаженні яблука виходять дрібними, часто несмачними, а плодоношення має періодичний характер (через рік).
Обрізка колоноподібних яблунь
Справжня колоноподібна яблуня росте в один стовбур, бічних пагонів практично не формує і обрізки таке дерево не потребує. Але іноді відбувається генетичний збій, і яблуня інтенсивно формує бічні гілки. У цьому випадку для підтримки колоноподібної форми застосовують обрізання одним із 2 способів:
- видаляють на 2 бруньки всі бічні гілочки, починаючи з другого року життя яблуні,
- формують крону в 2-3 стволи (канделябр).
1 спосіб обрізання
Колоноподібні яблуні через відсутність достатньої кількості гілок, що плодять, закладають урожай на центральному стовбурі. Бічні гілки порушують гармонію надземної тополіподібної форми дерева і забирають частину поживних речовин на розвиток. Тому починаючи з першої весни бічні гілочки (якщо з'явилися) необхідно обрізати на 2 нирки. До осені вони утворюють по 2 гілки довжиною 20-30 см. Наступної весни центральний пагін і верхній не чіпають. Він у майбутньому буде продовженням ствола. Бічні пагони дрібні, недорозвинені, криві видаляють, а нормально розвинені спрямовані вгору, обрізають - один на 2 нирки, а другий залишають на плодоношення, вкоротив до 30-35 см. Знявши врожай, цю гілку наступної весни зрізають повністю.
На третій рік навесні верхню втечу (не центральну) обрізають на 25 см від центрального стовбура. Проріджують торішні бічні пагони, видаляють плодоносні, а сильні вкорочують на 2 нирки. Частину пагонів довжиною до 40 см залишають на плодоношенні. Обмежують зростання колони на 5-6 рік. Всі наступні роки видаляють непотрібні, слабкі пагони, проріджують, залишаючи вертикальні з наступним обрізанням на 2 нирки. Протягом літа прищипують пагони з дуже сильним приростом, але остаточно вкорочування проводять лише навесні до розпускання бруньок.
2 спосіб обрізання
Спосіб формування колони канделябровидної форми частіше застосовується в регіонах із холодними зимами, коли гине центральна нирка. У цьому випадку з бічних сильних пагонів формують 1-2 плодові рукави. Формування починають, коли пагони досягнуть 20 см довжини. Кожен є, по суті, у майбутньому окремою колоною. По висоті вони майже перевищують центральний стовбур. Формують їх як і центральний стовбур, обрізаючи бічні пагони на 2 нирки. Виходять замість одного 2-3 самостійних ствола на одному штамбі (канделябр).
Захист від хвороб та шкідників
Колоноподібні яблуні мають більш високий імунітет від пошкоджень шкідниками і особливо хворобами. Проте в епіфітотійні роки масова навала попелиці, шкідників нирок і квіткоїдів можуть завдати значної шкоди врожаю. Заходи захисту такі самі, як і у звичайних яблуневих садах. Детально з профілактикою та методами захисту можна ознайомитись у статті «Весняна обробка плодового саду від шкідників»
Добре захищають яблуні від шкідників деякі інсектициди рослини. Прикрасять сад і позбавлять деяких шкідників чорнобривці, кріп, меліса, календула.
Захист колоноподібних яблунь у зимовий період
У колоноподібних яблунь у холод зиму може постраждати віхушкова нирка на центральній втечі. Щоб цього не сталося, молоде деревце зверху вкривають кількома шарами спандбонду, мішковиною, іншими матеріалами, що утеплюють.
Від опіків сонячними променями стовбур колоноподібних яблунь пробілюють густим розчином крейди з додаванням глини, мідного купоросу чи інших препаратів. Можна побілку виконати спеціальним розчином водоемульсійки для садових культур. Це готова суміш. Жодних добавок не потрібно. Від зимових гризунів (мишей, зайців) стволик ізолюють сіткою-рабицею, прикопавши її на 2-3 см у ґрунт (будьте обережні, не пошкодіть коріння). Взимку після кожного снігопаду необхідно обережно ущільнити сніг навколо стовбура (від мишоподібних гризунів). Коренева система колоноподібних яблунь тендітна, тому втоптуючи сніг, не налягайте всією масою, можна пошкодити коріння.
Збирання врожаю
Збирання врожаю не викликає труднощів, тому що висота колоноподібних яблунь не потребує спеціальних пристроїв. Прибирання починають відповідно до сорту. Знятий урожай відразу після перебирання розміщують у сховищі (підвалі, погребі) в окремих невеликих контейнерах, ящиках та інших ємностях. Для зимового зберігання оптимальна температура становить +2...+3°С. Сорти з нетривалою лежкістю використовують для переробки (соки, компоти, джеми та ін.).
- Частина 1. Колоноподібні яблуні - особливості та найкращі сорти
- Частина 2. Особливості вирощування колоноподібних яблунь
