Пепіно: особливості вирощування та розмноження

Багаторічне спілкування з пепіно дозволило пізнати (хоч і не повністю) його біологічні особливості, технологію вирощування. Але головне, — вдалося багаторічну чагарникову напівдерев'яну рослину, мешканця південного ареалу, пристосувати до наших умов і культивувати її як однорічну рослину у відкритому ґрунті, отримуючи врожай чудових плодів.

Агротехніка нової для нас культури подібна до агротехніки томату, за винятком, хіба що, збереження маткових рослин у зимовий період.

Розмноження Пепіно

Пепіно можна розмножувати насінням та живцями. Насіння з вирощених плодів має високі посівні якості — схожість та енергію проростання. Висіваємо насіння наприкінці січня-початку лютого в легкий і пухкий грунтозмішування. Вони дрібні, тому не зашпаровуємо їх у ґрунт, а лише злегка присипаємо.

Щоб зберегти вологу, рослинність накриваємо плівкою чи склом. Оптимальна температура для проростання насіння 26–28°С. Сходи з'являються через 5-7 днів. У фазу двох-трьох справжніх листочків сіянці пікіруємо в горщики та стаканчики, заглиблюючи їх до сім'ядолів. Для профілактики захворювання чорною ніжкою використовуємо пропарений грунтозмішування або попередньо проливаємо її в посадкових ємностях розчином марганцівки. Піковані сіянці накриваємо плівкою (поверх дуг) для підтримки вологості повітря та кращого приживання сіянців. У перший місяць вони ростуть дуже повільно і на момент висадки у відкритий грунт досягають 8-10 см у висоту, утворюючи 7-8 листя.

Тепер ми спростили вирощування розсади. Після перевірки схожості насіння висіваємо відразу по 2-3 шт. у склянки. Вони рослини розвиваються (без пікірування) до висадки у відкритий грунт. Прискорити розвиток сходів допомагає досвітлення. Заощаджується час і вкотре не травмується коренева система рослин.

Щоб виростити пепіно з насіння в захищеному і відкритому грунті, слід знати, що навіть за сприятливих умов не всі сорти пепіно дають повноцінне насіння. Через розщеплення сортових ознак сіянці не лише пізно зацвітають, а й формують неоднорідні плоди, що призводить до втрати чистоти сорту.

Найнадійніше розмножувати і вирощувати пепіно укоріненими живцями. Відокремлювати живці від рослин, що перезимували, потрібно починати з середини лютого. Для цього зрізаємо верхівкову частину пагона з 7 листочками. Нижні 2 листочки видаляємо, а наступні 2-3 укорочуємо наполовину, щоб зменшити випаровування вологи. При нестачі маткових рослин як посадковий матеріал можна використовувати і нижню частину втечі з 4-5 міжвузлями, так само знімаючи і укорочуючи листя.

Найкраще вкорінювати живці у стандартному черешнику, якщо його немає — у неглибокій ємності. Щільно розміщувати живці в ємності не слід. Води має бути стільки, щоб нижні листочки черешків не занурювалися в неї.

Живці пепіно укорінюються майже на 100% без будь-яких стимуляторів. При нормальній кімнатній температурі (20-24 ° С) через 5-7 днів на живцях масово відростають коріння довжиною 1,5-2,0 см і більше. Це найбільш сприятливий час для висадки живців, що укорінилися, в розсадні горщики або пластмасові одноразові стаканчики. У дні стаканчиків необхідно зробити кілька маленьких отворів для стоку надлишкової води при поливі. Грунт у розсадній ємності має бути максимально пухким, оскільки коріння пепіно чутливе до нестачі повітря в субстраті.

Живці можна висаджувати в розсадні ємності і без окореніння у воді. У цьому випадку їм потрібно приділити більше уваги. Живці повинні знаходитися у вологому ґрунті та при підвищеній вологості повітря. Укорінюються такі живці протягом двох тижнів. Слід пам'ятати, що ємності з живцями, що укорінюються, з висадженими живцями, що вкорінилися, повинні бути під плівкою для підтримки необхідної підвищеної вологості повітря в цей період.

Підготовка ґрунту та висаджування розсади

Пепіно віддає перевагу легким родючим грунтам з нейтральною кислотністю. Кращі попередники — культури, що рано забираються: огірок, цибуля, часник, квасоля. Після збирання попередника ґрунт рихлим, очищаємо від бур'янів, по можливості перекопуємо до настання холодів.

Навесні, коли ґрунт дозріє, розпушуємо його, щоб зберегти вологу до посадки. Перед посадкою розсади на місці майбутніх рядків (відстань між ними 70 см) готуємо неглибокі траншейки на подвійну ширину лопати і вносимо в них органічні добрива: після удобреного попередника — гній, що добре розклався, або компост — 3—4 кг/м2, після невдобреного — і 6—7 кг/м2.

Висаджуємо розсаду у відкритий ґрунт на початку травня, коли мине загроза поворотних заморозків. Орієнтуємо рядки з півночі на південь, розсаду розташовуємо в шаховому порядку, заглиблюючи на 2-3 см нижче, ніж вона росла в контейнері. Розсаду висаджуємо у вологий ґрунт у другій половині дня або ввечері. Відстань між рослинами в рядку 40-50 см. Після посадки рослини поливаємо і мульчуємо сухим ґрунтом. При цьому зменшується випаровування вологи та покращуються умови для приживання розсади. Залежно від погодних умов полив повторюємо через 2-3 дні.

Останніми роками висаджуємо розсаду в ті самі терміни, що й томати — у середині квітня. Це дозволяє отримати стиглі плоди на 2-3 тижні раніше, а також продовжити вегетацію і тим самим підвищити продуктивність рослин. Щоб захистити пепіно від можливих заморозків, над рядами висаджених рослин встановлюємо просту конструкцію з дерев'яних брусків або арматурного дроту і накриваємо плівкою або спанбондом. Під плівку вздовж рядка рослин укладаємо стрічку крапельного поливу. У таких умовах рослини добре приживаються і рушають на зріст. При підвищенні температури в сонячні дні (годинник) одну зі сторін укриття піднімаємо, щоб рослини провітрювалися і загартувалися.

Розкриваємо пепіно, коли встановиться стабільно тепла погода (зазвичай 5-10 травня). На той час рослини встигають добре прижитися, зміцніти, вони починається інтенсивне зростання. Тепер саме час встановлювати шпалери. Уздовж кожної рядки з інтервалом 2-3 м забиваємо в ґрунт досить міцні опори (товста металева арматура, труби та ін.) заввишки 70-80 см. Натягуємо на них у три ряди (через 18-20 см) одножильний дріт, який не провисає під вагою плодів.

Через 2-3 тижні після посадки починаємо формувати та підв'язувати рослини. Зазвичай залишаємо 2-3 добре розвинених втечі, решту без жалю видаляємо. Залишені пагони підв'язуємо до нижньої шпалери (нижній ряд дроту): центральне стебло вертикально, бічні з невеликим відхиленням у сторони.

Обов'язковий прийом при вирощуванні пепіно-пасинкування. Рослина дуже сильно кущиться і утворює багато пасинків. Пасинки видаляємо, коли вони досягають 3-5 см у довжину, залишаючи на стеблі маленькі пінечки (0,5-1,0 см), які перешкоджають появі нових пасинків у пазухах того ж листя. Рослини потрібно пасинкувати регулярно – щотижня.

У міру зростання підв'язуємо стебла до вище розташованої шпалери. Непідв'язана рослина без пасинкування під вагою своєї маси поникає та лягає на ґрунт, стебла укорінюються та практично не плодоносять.

Пасинкування та підв'язка до шпалери дозволяють рослинам раціонально використовувати променисту енергію сонця. Плоди не підв'язуємо до шпалери, довгі та міцні квітконоси дозволяють просто підвісити їх на шпалеру.

У період вегетації у рослин часто виражене перевершування - невидалені пасинки обганяють у зростанні верхівковий пагін і виростають за 1-2 вузли до чергового суцвіття. Залишаючи їх по одному на стеблі, можна сформувати додаткове стебло, що продовжує плодоношення рослини.

Подальший догляд за рослинами звичайний: розпушування ґрунту в рядках та міжряддях, видалення бур'янів, регулярний полив, підживлення, знищення шкідників та збудників хвороб. Перше підживлення проводимо після того, як розсада укорениться. Використовуємо настій коров'яку (1:10) або пташиного посліду (1:20). Вдруге підгодовуємо рослини для формування плодів зазначеними настоями чи настоєм зеленого добрива (1:20). Після підживлення рослини поливаємо. Розчин, що потрапив на листя, відразу ж змиваємо водою.

Мінеральні добрива ми не застосовуємо. Якщо є необхідність, можна використовувати мінеральні підживлення (10 г аміачної селітри, по 15 г суперфосфату та сульфату калію на 10 л води) у період цвітіння та на початку рясного плодоношення.

Захист від шкідників та хвороб

Комплекс шкідників та хвороб при вкрай обмеженому вирощуванні пепіно ще не сформувався. Лише окремі види шкідливих організмів знайшли нову кормову рослину, завдаючи їй шкоди. Серед них – колорадський жук, павутинний кліщ, попелиця (баштана, зелена персикова), білокрилка.

Вражають пепіно та хвороби: сходи «косить» чорна ніжка, при перезволоженні ґрунту розвиваються кореневі бактеріальні гнилі, у другій половині вегетації, якщо складаються сприятливі умови для розвитку збудника захворювання, може проявитися фітофтор.

Рослини чутливі і до пасльонових вірусів. Відзначаються поодинокі випадки зараження вірусом бронзовості листя - уражене листя з бронзовим відтінком чорніє і скручується. Рослина помітно відстає у рості і формує нормально розвинених плодів. Щоб попередити перезараження інших рослин шкідниками, що смокчуть (попелиці, цикадки), такий кущ слід видалити.

Зареєстрованих препаратів для знищення шкідників під час вирощування пепіно в Україні немає. При необхідності можна використовувати інсектициди та фунгіциди, рекомендовані для захисту від шкідників та хвороб томату, баклажану, що належать до однієї біологічної групи з пепіно (родина пасльонових). Фахівці відзначають підвищену чутливість пепіно до деяких препаратів та норм витрати, прийнятних для інших овочевих пасльонових культур. Тому доцільно спочатку обробити одне стебло рослини препаратом із рекомендованою нормою витрати, щоб переконатися у відсутності токсичності робочого розчину.

Захищати пепіно від шкідників доводиться не лише влітку у відкритому ґрунті, але й маткові рослини, що зимують у приміщенні. Обмежити розвиток на рослинах павутинних кліщів, білокрилки, попелиці в зимовий період можна обробкою інсектицидами при підготовці та пересадці маткових рослин для перезимівлі. Використовують рекомендовані препарати для знищення даних шкідників на томатах та баклажанах. Можна при сумісності препаратів обробку провести сумішшю інсектициду (для знищення попелиці та білокрилки) та акарициду (для знищення павутинних кліщів). Але робити це потрібно до перенесення рослин у житлове приміщення, щоб усунулися неприємні та шкідливі випари препаратів із рослин та ґрунту.

Взимку, якщо виникає необхідність обробки проти шкідників, найкраще використовувати відвари або настої фітонцидних рослин (оксамитці, тютюн, махорка, деревій, лушпиння цибулі, часник), заготовити які потрібно влітку. Обприскувати рослини настоями та відварами потрібно через 5-7 днів.

Якщо фітонцидних рослин немає, але є необхідність позбутися шкідників, обробку проводять актеліком, 500 ЕК, к. е. (2 мл на 1 л води) або конфідором, ст. нар. к. (2-2,5 мл на 1л води) в окремому приміщенні, дотримуючись всіх заходів безпеки. Після обсихання рослини заносять у житлове приміщення.

Підготовка маточних рослин

Ще зріють плоди на рослинах, а вже слід подбати про вирощування маткового матеріалу для майбутнього сезону. Маточники починаємо вирощувати з пасинків рослин у середині серпня для того, щоб до кінця вегетаційного періоду у них сформувалася добре розвинена коренева система.

До перезимівлі рослини можна підготувати різними способами:

1. Виростити молоді рослини з пасинків, укорінених у червні-липні. Основні стебла укоротити, залишивши лише кілька нижніх пасинків. Коренева система у рослин вже сформувалася, плодоношенням вона не виснажена. При правильному догляді рослини благополучно переносять зимовий період.
2. Виростити рослини з пасинків у другій половині серпня. Пасинки, що вирощуються у вересні, при ранньому похолоданні восени не встигають сформуватися в рослину, що зміцніла.
   Пасинки краще підсаджувати до материнських рослин, де вони будуть під захистом від спекотних променів і забезпечені вологою.
3. Виростити рослини з пасинків втечі. Для цього на кущі потрібно залишити одну втечу нижнього ярусу, дати йому можливість підрости, після чого нахилити і пришпилити до ґрунту. При зіткненні з вологим ґрунтом на втечі відростає понад десяток пасинків і вони вже з кореневою системою. Залишається розрізати стебло та висадити готові рослини.

Перед посадкою 1 - 2 нижніх листочка зрізати і посадити рослину в ємність, трохи глибше віддаленого листя, щоб утворилося додаткове коріння. На надземній частині пасинка залишити 5-7 листочків, з піхви яких відростуть нові пагони, утворюючи компактну рослину.

Збереження маткових рослин

Рослини, підготовлені до перезимівлі, наприкінці вересня зі зниженням температури вночі до 14—15°С викопуємо з грудкою землі, не травмуючи кореневу систему. Поміщаємо в контейнер, що відповідає обсягу викопаної грудки. На дно контейнера насипаємо керамзит для дренажу та шар підготовленої ґрунтової суміші. У дні контейнера виготовляємо дренажні отвори для стоку поливної води.

Пересаджені рослини на кілька днів залишаємо на вулиці, щоб вони краще приживалися. Ростові процеси у пепіно зупиняються за нормальної температури 12—13°С. Тому рослини вчасно заносимо до приміщення. Розміщуємо їх на підвіконнях вікон південної орієнтації та доглядаємо як звичайні кімнатні рослини.

Рослини, виставлені на північний бік, у морозні періоди при зниженні температури в приміщенні нижче 10-12 ° С (з урахуванням близькості листя до віконної рами) можуть скидати листя. При підвищенні температури через 2-3 тижні на пагонах знову відростає листя, з їх пазух виростають пасинки і до початку квітня їх можна вже вкорінювати для розмноження. Рослини з вдячністю відгукуються на підсвічування, помітно додають у рості, листя набуває більш інтенсивного забарвлення. За бажання, рослини, що перезимували, можна продовжувати вирощувати в приміщенні (балкон, лоджія), пересадивши у велику ємність.

Коли маточних рослин заготовляють у більшій кількості, ніж можна розмістити в житлових приміщеннях, вирішити питання зберігання допомагає сама рослина, його біологічна особливість - схильність до періоду спокою, властивого деревним культурам і чагарникам.

Маточні рослини можна зберігати і у освітленому та в темному приміщеннях. Підготовка для зберігання рослин полягає в наступному: полив і харчування рослин поступово зводять до мінімуму, температуру протягом 3-4 тижнів поступово знижують до 5-6°С. Обмінний та ростовий процеси уповільнюються, рослина скидає листя.

Вологість повітря для попередження розвитку грибних хвороб має бути невисокою, вентиляція хороша, а полив на такому рівні, щоб не пересихало коріння. За таких умов період спокою триває до 1,5-2 місяців (грудень-січень).

З настанням сприятливих світлових умов рослини переносимо у світле приміщення, поливаємо теплою водою, підгодовуємо і вирощуємо до середини квітня, коли настає час укорінення пагонів, що виросли, і пасинків.