Огірок. Сорти. Вирощування, догляд, посадка. Теплиця для відкритого грунту. Хвороби та шкідники.

Погодні умови Татарії не щоліта дозволяють отримувати високий урожай огірків у відкритому ґрунті. Ось чому так широко наші городники використовують тимчасові плівкові укриття. Саме плівка та розсадний спосіб вирощування огірків дають можливість щорічно збирати врожай зеленців 12-15 кг із 1 м2.

Поділюсь своїм досвідом. Грунт на моїй ділянці дерново-підзолистий. Попередником огірка найчастіше бувають помідори.

Після видалення помідорного бадилля ще з осені проводжу глибоке перекопування, після чого вношу (з розрахунку на 10 м. кв) 1 кг суперфосфату, 0,5 кг хлористого калію та 2 кг деревної золи. З осені ж готую гряду шириною 160 см. Посередині гряди прокопую широку борозну глибиною 25 см, куди кладу опале листя. Розкидаю нітроамофоску (1 кг) та деревну золу (1,5 кг). Потім лист перемішую із землею і зверху закидаю ґрунтом, вийнятим з борозни, шаром 15 см. Навколо гряди роблю канавку шириною 45 см і глибиною 30 см. Поверхню гряди вирівнюю граблями і по довжині встановлюю 7 дуг із залізного прутка на відстані. Грядка для посадки розсади огірків готова.

На початку квітня, ще за збережених плям снігу, гряду вкриваю поліетиленовою плівкою, до поздовжніх країв якої прибиті круглі жердини. Торцеві кінці плівки притискаю до ґрунту цеглою.

Сніг під плівкою швидко тане, а як тільки ґрунт відійде, вношу 0,7 кг сечовини. Добриво зашпаровую мотикою на глибину 8-10 см. Потім поверхню гряди вирівнюю граблями і краю займаю зеленими овочами. Проводжу поздовжні борозенки на відстані 10 см одна від одної і сію в них редис, салат, шпинат, кріп, саджу цибулю на перо. Не займаю посівом лише середину гряди шириною 60 см. Щоб ґрунт краще прогрівся до сходів, грядку знову покриваю плівкою. Варто з'явитися сходам, знімаю плівку, залишаю її тільки посередині гряди, де і будуть посаджені огірки. Зелені культури встигають вже в першій декаді травня, а теплі весни і раніше.

Розсаду огірків вирощую на підвіконні. Багато випробувано мною сортів, але найкращі результати дали Витончений, Урожайний та гібриди першого покоління — Радгоспний, Дельфін, Джерелько, ТШХА 211.

Передпосівна підготовка насіння у мене нескладна. Відбираю повноцінне насіння і в марлевих ганчірочках протравлюю в 1% розчині марганцівки (1 г на 100 г води) 15-16 хв. Потім промиваю насіння під струменем води, після чого замочують у тих же марлечках (12-14 год при 20-22 °). Потім набряклі насіння гартую змінними температурами: 16 -18 год при 0 - плюс 2 ° (в холодильнику) і 8-6 год при 18 - 20 °. Так чергую низькі та високі температури протягом 4-5 діб. Потім тримаю 1 - 2 доби в теплі (22-24 °) і, як тільки насіння наклюнуться, висіваю їх в горщики. Найкращий термін посіву в наших умовах 20-25 квітня. Горщики роблю так: нарізаю смужки з поліетиленової плівки довжиною 30 см і шириною 12 см. Кінці смужок по ширині з'єдную внахлестку і в чотирьох місцях прошиваю алюмінієвим дротом. Виходить горщик без дна діаметром 9 см. Такі горщики встановлюю в пікірувальний ящик, попередньо застелений плівкою, який і наповнюю (на 3/4 висоти) живильною сумішшю, що складається з перегною та низинного торфу в рівних співвідношеннях. На відро такої суміші додаю 1/4 склянки гранульованого суперфосфату і 2 склянки деревної золи. Все це ретельно перемішую.

У кожен горщик висіваю по одному пророщеному насіння. Як тільки почнуть з'являтися сходи, ящик встановлюю до найсвітлішого вікна на 3-5 днів, де і підтримую температуру повітря 12 - 15 ° вдень і 8-10 ° вночі. Потім температуру підвищую на 6-8 °.

Щоб у фазі сім'ядольних листочків рослини сильно не витягувалися, у горщики 2-3 рази підсипаю поживну суміш. Поливаю теплою водою. За 10-12 днів до висадки в ґрунт розсаду виношу на лоджію для загартування. Через три тижні розсада обзаведеться 2-3 справжнім листям. Ось тоді й буде готова до висадки.

Розсаду переношу на постійне місце у вечірні години, попередньо рясно полив. Посередині гряди роблю мотикою борозну шириною 35-40 см, вношу перегній із розрахунку відро на 2 погонних метри борозни, рясно поливаю гарячою водою (додаю на 10 л води 1 г марганцівки). При посадці виймаю алюмінієвий дріт, плівку знімаю і рослину з грудкою землі саджу похило на відстані 18-20 см одна від одної. Один ряд нахиляю в один бік, а інший в інший, зашпаровуючи стеблинку до сім'ядольних листочків пухким грунтом. Відстань між рядами виходить 40-45 см. Поливаю теплою водою і накриваю плівкою дуги.

Спостерігаю, щоб температура повітря під плівковим укриттям була не нижче 18—20° і не вище 30°. Не забуваю про регулярні поливи, підживлення, підсипання перегною після поливів.

Через два тижні після посадки на рослинах з'являються квіти. На бджіл надія невелика, та й рослини найчастіше затягнуті плівкою, тому щодня проводжу штучне запилення квіток. Всі бічні батоги прищипують над 1-2-м листком.

З настанням теплої погоди (у середині червня) плівку знімаю та рослини піднімаю на шпалери. Для цього через 3 м по довжині кожної рядки вбиваю коли висотою 2,2 м, поверху з'єдную рейкою. Потім на низ стебла (10-12 см від грунту) надягаю вільну петлю зі шпагату, обкручую стебло і другий кінець підв'язую до верхньої рейки. Надалі стебла систематично підправляють, пускаючи навколо шпагату. Вусики видаляю, тому що вони чіпляються не за свої опори.

Коріння в огірків розташовуються неглибоко, тому поливи проводжу часто (через 1-2 дні), але невеликими порціями (12-15 л на 1 м2). Один раз на 10-12 днів даю підживлення мінеральними добривами.

Зеленці починають встигати наприкінці червня. Збираю їх спочатку через 1-2 дні, а потім - щодня. Не допускаю переростання плодів.

При правильному догляді (поливи, підживлення, видалення в'яне листя, прищипки та ін) огірки плодоносять до початку вересня. Жодних хімікатів проти хвороб та шкідників не застосовую.