Посів та догляд за розсадою
Насіння сортів томатів, призначених для вирощування у відкритому ґрунті, сіють прямо в поживні горщики, тобто. без пікірування. Пояснюється це тим, що зазвичай для посіву використовується насіння сортів відкритого ґрунту та народної селекції, які недостатньо стійкі до вірусних хвороб, особливо до вірусу тютюнової мозаїки. При пересадці в горщики у сіянців часто обриваються маленькі коріння і ранки здорових рослин може проникнути інфекція. З іншого боку, низькорослі сорти не переростають і залишаються остаточно посадки на місце компактними, тобто. невисокими (15-18 см).
Посів насіння проводять з 1 по 25 березня в стаканчики або горщики розміром 10×10 см. Їх наповнюють ґрунтовою сумішшю і поливають теплим (35 -40 ° С) розчином: в 10 л води розводять 1 столову ложку універсального рідкого добрива. Потім у кожній склянці, у центрі, роблять по дві ямки глибиною 1 см, у кожну кладуть по 1 насіння і закривають ґрунтовою сумішшю. Такий посів без пікірування проводять лише для низькорослих сортів для відкритого ґрунту, щоб захистити розсаду від вірусних захворювань.
Посіяні горщики поміщають у ящик, ставлять у тепле (22 - 25 ° С) світле місце і уважно стежать за сходами сіянців, які мають з'явитися через 6 - 7 днів. Як тільки з'являться сіянці, горщики один за одним переставляють на світле сонячне підвіконня з температурою вдень 14—16°С, а вночі 12—14°С. Знижуючи температуру (відкриваючи кватирки та віконні рами), необхідно стежити, щоб сіянці не стояли на протязі. Такий денний прохолодний режим запобігатиме витягуванню сіянців та допоможе кращому розвитку корінців. Потім температуру поступово піднімають вдень до 18-22°С, а вночі до 15-17°С. Через 5-6 днів після сходів з горщика видаляють слабшу рослину, а сильну залишають.
Догляд за розсадою - надзвичайно відповідальний момент. До посадки на грядку розсада росте 55-60 днів. Поливають водою помірно, на початку зростання 1 раз на тиждень по 0,5 склянки на одну рослину. Коли утворюється 3-5 справжніх листочків, поливають по склянці на одну рослину.
Через кожні 10-12 днів розсаду підгодовують. Перший раз - через 20 днів після сходів розчином нітрофоски (10 л води розводять 1 столову ложку), витрачаючи 0,5 склянки на 2 рослини. Другий раз підгодовують через 10 днів після першого підживлення. У 10 л води розводять 2 столові ложки органо-мінерального добрива, витрачаючи 1 склянку розчину рослину. Третє підживлення (останнє) проводять за тиждень до висадки розсади у відкритий грунт. У 10 л води розводять 2 столові ложки суперфосфату (три доби до підживлення суперфосфат наполягають у теплій воді), все добре розмішують і поливають розсаду.
Необхідно постійно гартувати розсаду зниженою температурою. Починаючи з квітня, розсаду можна виносити на балкон, веранду або залишати біля відкритих віконних рам при температурі повітря не нижче 10°С. Перше загартовування протягом трьох днів проводять у тіні, тому що необхідно поступово привчати рослину до повного освітлення на відкритому повітрі. Якщо розсаду в перший день винести за сонячної погоди, можуть з'явитися опіки від прямого потрапляння сонячних променів. Надалі розсаду не притінюють.
Під час загартовування розсади слідкуйте, щоб грунт у горщиках був зволожений, а не сухий, інакше можливе в'янення та пожовтіння листочків.
До моменту висадки на грядки у відкритий ґрунт рослини повинні бути міцними, не витягнутими, облистненими (з 7-10 листям).
Посадка розсади на постійне місце
У відкритому ґрунті під посадку томатів відводять сонячне місце, захищене від холодних вітрів. Непридатні для помідорів низькі, сирі ділянки, з близьким стоянням ґрунтових вод, які створюють несприятливі умови для кореневої системи рослин. Найкращі попередники для томатів – бобові, коренеплоди, зелені.
Щоб уникнути зараження фітофторозом, не можна садити томати після картоплі та томатів.
Переважні ґрунти - суглинисті з додаванням органічних та мінеральних добрив.
Гряди під томати готують за 5-6 днів до посадки. Перш ніж перекопувати ґрунт, його потрібно обробити гарячим (70 - 80 ° С) розчином мідного купоросу або хлорокисом міді. У 10 л води розводять 1 столову ложку того чи іншого. Витрата розчину до 1 - 1,5 л на 1 м ².
Після цього на глинисті і суглинисті ґрунти насипають органічні та мінеральні добрива — по 3 — 4 кг гною, торфу і старої тирси, 1 столову ложку суперфосфату, сульфату калію або 1 склянку деревної золи на 1 м². Потім грядку перекопують на глибину 25-30 см, вирівнюють, поливають теплою водою (40-50 ° С). Роблять лунки, поливають перед посадкою розсади антибактеріальним препаратом.
Висаджують розсаду на постійне місце у першій та другій декадах травня. Посадку роблять у похмуру погоду з ранку, у сонячну – у другій половині дня. У момент посадки розсада повинна бути свіжа, навіть незначне в'янення рослин затримує їх зростання, призводить до часткового опадання перших квіток і втрати раннього врожаю.
Розсаду садять вертикально, поглиблюють у ґрунт лише ґрунтовий горщик. Стебло залишається не закритим ґрунтом, і лише через 15 днів рослини підгортають на висоту стебла до 12 см.
Розсаду садять у 2 ряди. Для середньорослих сортів (60 - 70 см) міжряддя повинні бути 50 см, а відстань в рядах між рослинами - 40 - 45 см. Для низькорослих (штамбових) сортів міжряддя роблять шириною 40 -50 см, а відстань в ряду між рослинами - 40 см. Відразу ж ставлять кілочки рослин, але найбільший ефект досягається, коли рослину підв'язують до дуг і до натягнутого дроту за допомогою синтетичного шпагату на висоту 1 - 1,2 м. У результаті рослина краще висвітлюється, провітрюється і менше хворіє. Поки рослини не приживуться, 10 днів після посадки їх не поливають. Після посадки, якщо очікуються невеликі заморозки, рослини томату потребують додаткового укриття, особливо на ніч. Після посадки розсади грядку вкривають прозорою плівкою до настання теплої погоди (до 5-10 червня), потім плівку не прибирають, але на ній роблять отвори діаметром 10-12 см по всій плівці і залишають на все літо. В результаті одержують ранній урожай, позбавляють рослини від зараження фітофторою.
Формування рослин томату
Рослини формують так, щоб вони могли дати 5-6 плодових кистей. Коли рослини формують в одне стебло, на основному стеблі видаляють всі бічні пагони (пасинки), що утворюються в пазусі кожного листка, і залишають на головній пагоні 5 - 6 плодових кистей. Над останнім (верхнім) квітковим пензлем роблять прищипку, залишаючи на ній 2 - 3 листочки.
При двостебельній формі залишають пасинок, що росте під першим квітковим пензлем. При цьому на головному стеблі залишають 4 плодові кисті і прищипують верхівку, залишаючи 3 листочки, а на пасинці залишають 3 плодові кисті і теж прищипують, залишаючи 2 - 3 листочки.
При формуванні тристеблової форми залишають на головному стеблі 2 - 3 плодові кисті. На двох нижніх пасинках залишають по 2 плодові кисті і роблять прищипку так, щоб над верхніми плодовими кистями було по 2 - 3 листки.
У пасинкованих та прищипнутих рослин поживні речовини йдуть на формування та налив плодів, від чого розмір їх збільшується і дозрівання настає раніше. На сформованому кущі, крім п'яти-шести плодових пензлів, має бути не менше 30-35 листочків.
Перше кореневе підживлення роблять через 3 тижні після посадки: у 10 л води розводять 1 столову ложку універсального рідкого добрива та 1 столову ложку нітрофоски, витрата - по 0,5 л розчину на кожну рослину. На початку розпускання другого квіткового пензля проводять друге кореневе підживлення: у 10 л води розводять 1 столову ложку універсального рідкого добрива, 1 столову ложку суперфосфату, 1 чайну ложку сульфату калію або хлористого калію або на 10 л води беруть 1 столову ложку органо-мінерального добрива, витрата - 1 л розчину.
Третє кореневе підживлення роблять у період розпускання третього квіткового пензля: в 10 л води розводять по 1 столовій ложці універсального рідкого добрива та нітрофоски, витрата - по 5 л на 1 м2.
Четверте підживлення проводять через 12 днів після третьої: в 10 л води розводять 1 столову ложку суперфосфату (витрата - 10 л на 1 м²) або використовують універсальне рідке добриво (1 столова ложка на 10 л води), витрата - 5 л розчину на 1 м².
Іноді склад підживлення залежить не тільки від фази розвитку рослини, а й від погоди: у похмуру погоду збільшують дозу сульфату калію до 1 столової ложки на 10 л води, а в сонячну - дозу сечовини 2 столових ложок на ту саму кількість води, витрачаючи при цьому по 5 л розчину на 1 м2.
Слабооблистяним і відстаючим у рості рослинам потрібно зробити позакореневе підживлення, тобто обприснути листя наступним розчином: у 10 л води розводять 1 столову ложку сечовини.
Найкраща температура для нормального росту та плодоношення помідорів – 20 – 25° З вночі.
Поливають рослини рясно, у сонячну погоду через 6 днів, у похмуру через 7-8 днів із розрахунку 10 -20 л на 1 м ², залежно від температури повітря. Після поливу грядку посипають пукраїнцівим торфом або компостом шаром 1 - 2 см. При цьому не утворюється кірка зверху, зберігається волога в грунті і не відбувається випаровування, яке шкідливе для рослини, особливо у фазі цвітіння. Надлишок вологи при нестачі тепла призводить до відмирання кореневої системи.
У відкритому ґрунті краще поливати у другій половині дня, щоб уникнути зайвої втрати води на випаровування.
Часто можна побачити осипання квіток. Це ознака нестачі вологи чи зниження температури. Рослини потрібно обприснути розчином бору (1 чайна ложка на 10 л води), витрачаючи по 1 л на 1 м2.
Терміни поливу можна визначати і на вигляд рослин — зміни забарвлення листя до темно-зеленого і прив'язання їх у спекотні дні. У таких випадках рослини поливають у 2-3 прийоми через невеликий проміжок часу для поступового зволоження ґрунту.
Щоб добрива, що вносяться з поливом, проникли глибше, ґрунт у міжряддях проколюють вилами на повну глибину ріжків. Якщо ґрунт на ділянці вологий, а також багато атмосферних опадів, поливи не проводять (добрива вносять у сухому вигляді).
Особливо корисно використовувати такі добрива, як «Годувальник», «Родючість», «Богатир», «Синьйор Помідор» (по 1 чайній ложці під рослину).
Липень і серпень — час дозрівання та збирання врожаю. У догляді за помідорами головне — прискорити дозрівання плодів, що зав'язалися, і вберегти їх від загнивання. Потрібно продовжувати видаляти пасинки, що знову з'являються, зайве листя, прищипнути верхівки всіх кущів, видалити квіткові кисті, на яких плоди вже не встигають сформуватися. У низькорослих сортів кисті з плодами слід вивернути до сонця. Непогано також у цей період (з 15 серпня), крім всіх основних підживлень, додатково підгодувати помідори наступним розчином: у 10 л води розводять по 1 чайній ложці сечовини, суперфосфату та сульфату калію або 2 столові ложки нітрофоски, витрачаючи по 0,5 л розчину.
Період від зав'язування до почервоніння плодів у ранньостиглих сортів триває 40-50 днів. Якщо плоди, що перезріли, залишати на рослинах, то загальний урожай знижується, і навпаки, якщо регулярно збирати недозрілі (бурі) плоди, то загальний урожай набагато збільшується. Червоні плоди можна зберігати при температурі 5-10 ° С протягом 40-50 днів, вологість повітря при цьому повинна бути не менше 80%.
Найбільш доцільно все сформовані плоди знімати з кущів бурими, тобто. починаючими біліти, і закладати їх на дозрівання. Цей нескладний прийом прискорює налив зелених плодів, що залишилися на кущі. Перед закладкою на дозрівання плоди потрібно обов'язково прогріти, щоб запобігти почорнінню. Це роблять так: спочатку помідори опускають на 2 хв у гарячу воду (60 - 65 ° С), потім в холодну, потім протирають м'якою тканиною, потім укладають. Щоб прискорити процес дозрівання його проводять у приміщенні при температурі 18 -20°С. Плоди укладають у невеликі ящики в 2 - 3 шари, видаляючи квітконіжки. У ящики додають трохи червоних помідорів. Вони прискорюють процес дозрівання зелених плодів з допомогою виділення газу етилену.
На світлі помідори, що дозрівають, набувають більш інтенсивного забарвлення, ніж у темряві. Ставте ящики на верх шаф, стін.
