Догляд за розсадою
Перші 20 днів після появи сходів листова система зростає повільно. Наступні 15-20 днів зростання помітно посилюється, а через 35-40 днів від появи сходів сильно збільшуються висота і розмір листя. Протягом росту та розвитку рослин, щоб розсада не витягнулася, необхідно покращити світлові умови, стежити за температурою та загартовуванням. Після появи сходів протягом 7 днів температуру підтримують вдень 16-18°С, а вночі 13-15°С. Потім її можна підвищити до 18 - 20 ° С вдень і 15 - 16 ° С вночі. Такого режиму дотримуються до того часу, поки сіянці ростуть у ящику до другого-третього справжнього листочка — приблизно 30 — 35 днів після сходів. За цей час розсаду поливають 2 - 3 рази, поєднуючи з кореневим підживленням. У даному режимі поливу та підживлення в період низького освітлення (березень) ростуть міцні сіянці. Перший раз поливають трохи з появою всіх сіянців. Другий раз поливають через 1 - 2 тижні, поєднуючи з підживленням у фазі одного справжнього листочка. Востаннє поливають за 3 години до пікірування (пересадки) сіянців.
Вода повинна мати температуру 20°С та бути відстояною. Щоб вона не потрапляла зверху на листочки, краще поливати під коріння.
Коробки або ящики майже щодня потрібно повертати іншою стороною до шибки - це дозволить запобігти витягуванню сіянців в один бік.
Ставити ящик прямо на підвіконня не можна, краще на будь-яку підставку, так, щоб не був обмежений доступ повітря до кореневої системи. Коли сіянці матимуть по 1 справжньому листочку, роблять кореневе підживлення: на 2 л води розводять 1 чайну ложку рідкого добрива «Агрікола-форвард». Це підживлення посилює розвиток сіянців та зміцнює кореневу систему.
Друге підживлення роблять, коли з'явиться третій справжній листок: на 1 л води розводять 1 ст. ложку на рівні препарату "Бар'єр". Поливають розчинами дуже обережно.
Сіянці з 2 – 3 справжніми листочками пікірують у горщики розміром 8×8 або 10×10 см, у яких вони зростатимуть лише 22 – 25 днів. Для цього горщики заповнюють однією з рекомендованих ґрунтових сумішей і поливають розчином марганцевокислого калію - 0,5 г на 10 л води (22 - 24 ° С). При пікіруванні сіянців проводять вибраковування хворих та слабких рослин.
Якщо сіянці трохи витяглися, то стеблинка при пікіруванні в горщики можна заглибити наполовину, але не до сім'ядольних листочків, а якщо сіянці не витяглися, то стеблинка не заглиблюють у ґрунт.
Після пікірування сіянців у горщики перші 3 дні підтримують температуру вдень 20 - 22 ° С, а вночі 16 - 18 ° С. Як тільки розсада приживеться, температуру знижують вдень до 18-20°С, вночі до 15-16°С. Поливають розсаду в горщиках 1 раз на тиждень до повного промокання ґрунту. До чергового поливу ґрунт повинен трохи підсохнути, стежити, щоб не було тривалих перерв у поливах.
Через 12 днів після пікірування розсаду підгодовують: на 1 л води беруть 1 ч. ложку нітрофоски або нітроамофоски або 1 ч. ложку органічного добрива «Сіньйор Помідор». Витрачають близько склянки на 3 горщики. Через 6 - 7 днів після першого підживлення роблять друге. На 1 л води розводять 1 чайну ложку рідкого добрива Агрікола-5 або добрива Ідеал. Поливають у розрахунку 1 склянку на 2 горщики. Через 22 - 25 днів розсаду пересаджують з маленьких горщиків у великі (розміром 1212 або 1515 см). Під час пересадки намагайтеся не заглиблювати рослини.
Після посадки розсаду трохи поливають теплою (22 ° С) водою. Потім не поливають. Надалі потрібен помірний полив (1 разів на тиждень). Поливають у міру підсихання ґрунту. Цим стримуються зростання та витягування розсади.
Чимало городників напевно поставлять питання: навіщо потрібно розсаду пікірувати спочатку в маленькі горщики, а потім висаджувати у великі? Цю процедуру можна робити і немає. В основному пересаджують ті городники, які вирощують один-два десятки рослин. Якщо вирощують від 30 до 100 рослин, пересаджувати з горщиків у великі не обов'язково, це трудомістка робота. І все-таки кожна пересадка гальмує зростання рослини і розсада не витягується. Крім того, коли рослини знаходяться в маленьких горщиках, вони при нормальних поливах розвивають хорошу кореневу систему, оскільки вода в таких горщиках не затримується і доступ повітря в них більший. Якщо розсаду відразу розпикувати у великі горщики, то буде складно регулювати полив: вода в них застоюється. Часто відбувається перелив води, і коренева система погано розвивається від нестачі повітря, що, своєю чергою, негативно впливає розвиток розсади (вона трохи витягується). Постарайтеся не переливати.
Через 15 днів після пересадки у великі горщики розсаду підгодовують (перше підживлення): в 10 л води розчиняють 1 столову ложку добрива «Агрикола-вегета» або по 1 столовій ложці суперфосфату та сульфату калію, розмішують і поливають розсаду з розрахунку 1 склянку. Через 15 днів роблять друге підживлення: в 10 л води розчиняють 40 г гранульованого добрива «Агрікола-3» або столову ложку добрива «Родючість» або «Годівець» і витрачають по 1 склянці на рослину. Це буде полив та підживлення.
Якщо ґрунт у горщиках у період вирощування розсади утрамбувався, роблять підсипку до повного горщика.
У рідкісних випадках, якщо розсада сильно витягнулася, можна розрізати стебла рослин на дві частини на рівні 4-го або 5-го листка. Верхні відрізані частини рослин ставлять у банку з розчином гетероауксину, де через 8 - 10 днів на нижніх стеблинках виростуть коріння розміром до 1 - 1,5 см. Потім ці рослини розсаджують у поживні горщики розміром 10×10 см або прямо в ящик на відстані 10×10 або 10 см. Висаджені рослини продовжуватимуть рости як звичайна розсада, яку формують в одне стебло.
З пазух чотирьох нижніх листочків обрізаної рослини, що залишилася в горщику, незабаром з'являтимуться нові пагони (пасинки). Коли вони досягнуть довжини 5 см, дві верхні пагони (пасинка) потрібно залишити, а нижні видалити. Залишені верхні пасинки поступово зростатимуть і розвиватимуться. В результаті вийде відмінна стандартна розсада. Цю операцію можна робити за 20-25 днів до посадки на постійне місце.
При висадженні такої розсади в теплицю її продовжують формувати у два пагони. Кожну втечу підв'язують окремо шпагатом до шпалери (дроту). На кожній втечі формують до 3 - 4 плодових кистей.
Якщо розсада томату витягнулася і має блідо-зелене забарвлення, необхідно зробити позакореневе підживлення препаратом «Ізумруд», 1 чайну ложку на 1 л води — обприскують рослини 3 дні поспіль або підгодівлю — (на 10 л води беруть 1 столову ложку сечовини або рідини. горщик, поставити горщики на 5 - б днів у місце з температурою повітря як вдень, так і вночі 8 - 10 ° С і не поливати кілька днів. Буде помітно, як рослини зупиняться у рості, позеленіють і навіть набудуть фіолетового відтінку. Після цього їх знову переносять у звичайні умови.
Якщо ж розсада бурхливо розвивається на шкоду цвітінню, роблять кореневе підживлення: на 10 л води беруть 3 столові ложки суперфосфату і витрачають по склянці цього розчину на кожен горщик. Через добу після підживлення розсаду потрібно поставити в тепле місце з температурою повітря вдень 25 ° С, а вночі 20 - 22 ° С і кілька днів не поливати, щоб трохи підсушити грунт. У таких умовах розсада нормалізується і через тиждень її переносять у звичайні умови. При сонячній погоді вдень температуру тримають 22-23°С, вночі 16-17°С, а в похмуру погоду знижують вдень до 17-18°С, вночі до 15-16°С.
Багато городників скаржаться на повільне зростання розсади, в цьому випадку її підгодовують стимулятором росту "Бутон" (10г на 10л води) або рідким добривом "Ідеал" (1 ст. ложка на 10л води).
У квітні-травні розсаду гартують, тобто відкривають кватирку як вдень, так і вночі. У теплі дні (від 12 ° С і вище) розсаду виносять на балкон на 2-3 години протягом 2-3 днів, залишаючи її відкритою, а потім виносять на цілий день, можна залишити і на ніч, але зверху обов'язково потрібно прикрити плівкою. У разі зниження температури (нижче 8 ° С) розсаду краще внести до приміщення. Добре загартована розсада має синювато-фіолетовий відтінок. При загартуванні грунт повинен бути політ, інакше рослини в'януть.
Для збереження квіткових бутонів на першому квітковому пензлі необхідно за 4 - 5 днів до посадки на грядку або в теплицю обприснути розсаду борним розчином (на 1 л води 1 г борної кислоти) або регулятором росту препаратом "Епін" вранці в похмуру погоду. У сонячну погоду цього не можна робити, інакше на листочках з'являться опіки.
Розсада повинна бути висотою 25 - 35 см, мати 8 - 12 добре розвиненого листя і сформовані суцвіття (одне або два).
За 2 - 3 дні до посадки розсади на постійне місце рекомендується зрізати 2 - 3 нижні справжні листочки. Цю операцію роблять з метою зниження можливості появи хвороб, кращого провітрювання, освітленості, що, у свою чергу, сприятиме кращому розвитку першого квіткового пензля. Зрізають так, щоб залишилися пінечки довжиною 1,5-2 см, які потім засохнуть і самі відпадуть, і це не зашкодить головному стеблу.
Посадка на постійне місце та догляд за рослинами
Вирощену розсаду висаджують у теплицю з 20 квітня до 15 травня. У цей період ще прохолодно, особливо вночі, тому рекомендується теплицю обтягувати двома шарами плівки, відстань між ними має бути 2-3 см. Таке покриття не тільки покращує тепловий режим, а й збільшує термін експлуатації внутрішньої плівки до пізньої осені. Зовнішній шар плівки знімають 1-5 червня. Теплиця, призначена під томати, повинна мати кватирки не тільки з двох сторін, але й зверху (1 - 2), тому що томатам, особливо під час цвітіння, необхідне ретельне провітрювання. Щоб уникнути хвороб, садити томати в одну теплицю кілька років поспіль не рекомендується. Зазвичай їх чергують із огірками, тобто. один сезон – огірки, другий – томати. Але останнім часом огірки та томати стали хворіти на одну і ту ж грибну хворобу — антракноз (кореневі гнилі). Тому якщо томати все ж таки садять після огірків, то треба видалити з теплиці весь ґрунтовий грунт або хоча б зняти верхній його шар на 10 — 12 см, де знаходиться вся інфекція. Після цього ґрунт необхідно обприснути гарячим (100 ° С) розчином мідного купоросу (1 столову ложку на 10 л води) або на 10 л води (40 ° С) розвести 80 г препарату "Хом" і обприснути грунт з розрахунку 1,5 - 2 л на 10 м .
В одній теплиці томати та огірки не вирощують, тому що томати вимагають більшого провітрювання, нижчих вологості та температури повітря в порівнянні з огірками. Якщо все ж таки теплиця одна, то посередині її перегороджують плівкою і на одному боці вирощують огірки, а на іншій — томати.
Теплиця повинна бути повністю з ранку до вечора освітлена сонячним промінням, навіть невелике затінення деревами або чагарниками спричиняє зниження врожаю.
Гряди роблять уздовж теплиці, кількість залежить від ширини теплиці. Гряди роблять за 5-7 днів до посадки розсади висотою 35-40 см, ширина їх залежить від розміру теплиці (зазвичай 60-70 см), між грядами роблять прохід не менше 50-60 см.
На грядку з суглинистого або глинистого грунту додають на 1 м2 по 1 відру торфу, тирси і перегною. Якщо грядки з торфу, то додають по 1 відру перегною, дернової землі, тирси або дрібних стружок і 0,5 відра крупнозернистого піску. Крім того, додають по 1 столовій ложці суперфосфату, сульфату калію або дві столові ложки нітрофоски і все перекопують. А перед посадкою розсади поливають розчином марганцівки (1 г марганцевокислого калію на 10 л води) температурою 40 - 60 ° С по 1,0 - 1,5 л в лунку або органічним добривом "Бар'єр" (5 ст. ложок на 10 л води). У 10 л води розводять 40 г рідкого добрива «Агрікола-3» і поливають теплим розчином (30 ° С) як лунки, а й грядки.
Непереросла розсаду (25 - 30 см) садять вертикально, засипаючи грунтовою сумішшю тільки горщик. Якщо розсада з якихось причин витяглася до 35-45 см і стебло при посадці заглибили в ґрунт, то це помилка. Засипане ґрунтовою сумішшю стебло тут же дає додаткові коріння, що зупиняє ріст рослини та сприяє обпаданню квіток з першого пензля. Тому якщо розсада переросла, то я раджу садити її так. Зробіть лунку глибиною 12 см, в ній другу лунку глибше на висоту горщика, поставте в неї горщик із розсадою і засипте землею другу лунку. Перша лунка залишається поки що відкритою. Через 12 днів, коли розсада добре приживеться, засипте лунку землею.
Якщо розсада витягнулася до 100 см, її треба висадити на грядку так, щоб верхівка височіла над ґрунтом на 30 см. Розсаду необхідно посадити в один ряд посередині грядки. Відстань між рослинами повинна бути 50 см. Для цього на грядці на відповідній відстані вставляють кілочки висотою не більше 60 см. Далі від кожного кілочка роблять борозенку довжиною 70 і глибиною 5 - 6 см (ні в якому разі не можна садити розсаду в грунт на велику глибину, так як ранньою вагою розсада гине). Наприкінці борозенки викопують лунку для розміщення горщика з кореневою системою. Лунку і борозенку поливають водою, висаджують горщик з корінням і засипають ґрунтом. Потім у борозенки укладають стебло без листя (за 3 - 4 дні до посадки листя обрізають так, щоб у основи головного стебла залишалися пінечки по 2 - 3 см, які за 2 - 3 дні до висадки в ґрунт підсихають і легко відпадають, не пошкоджуючи стебло). Далі стебло закріплюють у двох місцях рогаткоподібним алюмінієвим дротом, засипають ґрунтом і злегка утрамбовують. Стебло, що залишилося (30 см) з листочками і квітковим пензлем вільно прикріплюють вісімкою поліетиленовим шпагатом до кілочків.
Не забувайте, що грядку з висадженою томатною розсадою, що переросла, протягом літнього періоду не рихлять, не підгортають. Якщо при поливі оголилися прикопані стебла, необхідно зробити мульчування (підсипання) шаром (5-6 см) торфу або сумішшю торфу з тирсою (1:1).
Гібриди та сорти високорослих томатів садять посередині грядки в один ряд або в шаховому порядку через 50 – 60 см один від одного. Якщо відстань між рослинами 80-90 см замість 50-60 см за нормою, то при такій рідкісній посадці врожай різко падає, майже наполовину. Крім цього, вільна рослина на грядці сильно розгалужується, дає багато пасинків, багато квіткових кистей, у зв'язку з чим затягується дозрівання плодів. Після посадки рослини не поливають протягом 12-15 днів, щоб вони не витягувалися. Через 10-12 днів після посадки рослини томатів підв'язують до шпалери висотою 1,8-2 м. Томати формують в одне стебло, залишаючи 7-8 квіткових пензлів. Можна залишити тільки один нижній пасинок з одним квітковим пензлем, а решту пасинок з пазух листя і коріння видалити, коли вони досягнуть довжини 8 см. Це краще робити вранці, коли пасинки легко обламуються. Щоб уникнути зараження вірусними хворобами, пасинки не обрізають, а відламують убік так, щоб на пальці не потрапив сік рослини, оскільки руками можна перенести хворобу від хворої рослини до здорової. Стовпчики від пасинків залишають висотою 2-3 см.
Запилюють квіти вдень у теплу сонячну погоду, злегка струшуючи квіткові кисті. Щоб пилок проріс на приймочку маточка, необхідно відразу після струшування полити грунт або провести обприскування водою дрібним розпилом по квітках. Через 2 години після поливу знижують вологість повітря, відкриваючи кватирку та двері. Провітрювання обов'язково, особливо у фазі цвітіння томатів. Крім бічних, повинні бути відкриті і верхні кватирки, щоб плівці не було конденсату (крапель води). Перезволожений ґрунт знижує вміст сухих речовин і цукру в плодах томату, вони стають кислими та водянистими, а також менш м'ясистими. Тому необхідно забезпечити такий полив, за якого можна буде отримати високий урожай і не знизити якості плодів.
До цвітіння рослини поливають через 6-7 днів з розрахунку 4-5 л на 1 м2, під час цвітіння до плодоутворення - 10-15 л на 1 м2. Температура води має бути 20 - 22°С. У спеку кількість поливів збільшується.
У плівкових теплицях полив слід проводити в ранкові години та уникати у вечірні, щоб не створювати надмірної вологості, що сприяє утворенню та осадженню крапель конденсату та води вночі на рослини, що особливо небезпечно для них за низьких нічних температур.
Під час вегетації необхідно зробити 4 - 5 кормових підживлень.
Підживлення томату
Перше підживлення проводять через 20 днів після посадки розсади на постійне місце: на 10 л води розводять по 1 ст. ложці органічних добрив «Синьйор Помідор» та «Агрікола-вегета», витрачають по 1 л на 1 рослину.
Друге підживлення проводять через 8 - 10 днів після першого: на 10 л води розводять 1 ст. ложку органічного добрива «Синьйор Помідор» та 20 г гранульованого добрива «Агрікола-3», все ретельно розмішують, витрачають робочого розчину по 5 л на 1 м2.
Третє підживлення проводять через 10 днів після другого: на 10 л води розводять 2 ст. ложки мінерального добрива «Нітрофоски» та 1 ст. ложку рідкого добрива "Ідеал".
Четверте підживлення роблять через 12 днів після третього: на 10 л води розводять по 1 ст. ложці суперфосфату, сульфату калію або 40 г гранульованого добрива "Агрікола-3", все розмішують, витрачають розчину по 5 - 6 л на 1 м2.
П'яте підживлення роблять заключне: на 10 л води розводять 2 ст. ложки органічного добрива «Синьйор Помідор», витрачаючи по 5 - б л на 1 м2.
Позакореневі підживлення роблять за вегетаційний період приблизно 5 - 6 разів:
- Розчином препарату «Бутон» (перед цвітінням та під час цвітіння).
- Розчином препарату «Епін» (під час цвітіння та зав'язування плодів).
- Розчином препарату «Ізумруд» (до цвітіння та під час зав'язування плодів).
- Розчином "Агрікола-3" (у будь-яку фазу розвитку).
- Розчином Агрікола-фрут (для прискорення дозрівання плодів).
Найкраща температура для нормального росту та плодоношення помідорів - 20 - 25 ° С вдень і 18 - 20 ° С вночі.
Під час плодоношення томати підгодовують наступним розчином: на 10 л води беруть 1 столову ложку органічного добрива «Синьйор Помідор» та одну чайну ложку «Ідеалу». Поливають 5 л на 1 м2. Це підживлення сприяє прискоренню наливу плодів.
У городників буває дуже багато питань щодо догляду за томатами: опадає квітки, скручується листя і т. д. Звичайно, якщо з якихось причин порушено і призупинено зростання томату, то це в першу чергу відбивається на формуванні рослини та суцвіття, тобто. на квітковій китиці утворюється мало плодів, що різко знижує врожайність. Наприклад, якщо у томату верхнє листя постійно скручене, йде швидке зростання, а сама рослина потужна, стебла товсті, листя темно-зелені, великі, соковиті, тобто, як кажуть городники, йде жування, то така рослина не дасть урожаю, тому що все йде у вегетативну масу, в зелень. У таких рослин, як правило, формується дуже слабка квіткова китиця з невеликою кількістю квіток. Це трапляється від рясного поливу при внесенні великих доз азотних та органічних добрив та нестачі освітленості. Щоб виправити такі рослини, насамперед їх не треба поливати 8-10 днів, температуру повітря слід на кілька днів збільшити вдень до 25-26°С, а вночі до 22-24°С. Необхідно правильно провести запилення квіток цих рослин – у теплу погоду з 11 до 13 години, струшуючи вручну квіткові пензлі. А для затримки росту роблять кореневе підживлення суперфосфатом (на 10 л води потрібно взяти 3 столові ложки суперфосфату, з розрахунку 1 л під кожну рослину). І за короткий термін рослини виправляються.
Буває, що листя рослин направлене вгору під гострим кутом і не закручується ні вночі, ні вдень. З таких рослин часто опадають квіти та навіть дрібні плоди. Причини цього – сухий ґрунт, висока температура у теплиці, погане провітрювання, низька освітленість.
В даному випадку необхідно терміново полити рослини, знизити в тепличці температуру, провітрити і т. д. У добре розвинених рослин верхнє листя вдень злегка закручується, а вночі розпрямляється, квітки не опадають, вони яскраво-жовтого кольору, великі, в квітковій китиці їх багато. Це означає, що рослина отримує все необхідне зростання: світло, харчування тощо. Від таких рослин та врожай отримують добрий.
Часто буває, що на першому пензлі наливаються прекрасні великі плоди, а на другій і третій кистях налив йде повільно. Для того щоб прискорити налив на другій та третій квіткових кистях і покращити цвітіння наступних, необхідно якомога раніше зняти перший урожай з першого пензля, не чекаючи почервоніння плодів. Зняті бурі плоди швидко дозрівають на сонячному підвіконні. Відразу після зняття врожаю полити ґрунт із розрахунку 10 - 12 л води на 1 м2. Пасинки і листя не обрізають, температуру в теплиці знижують до 16 - 17 ° С (відчиняють кватирки і двері), особливо вночі. У цих умовах урожай швидко формується на наступних кистях і встигає в більш ранні терміни.
Якщо в хорошій новій теплиці рослини тонкі, з довгими міжвузлями, пухким квітковим пензлем і невеликою кількістю плодів, отже, навколо неї ростуть дерева або ягідні чагарники, що перешкоджають проникненню світла. В результаті врожай у такій теплиці буде в 3-4 рази нижче, ніж у теплиці, що добре освітлюється сонцем. Тому пам'ятайте, що томати – найсвітлолюбніша культура. Від сонця та плоди солодкі.
Одержання раннього врожаю томатів
Щоб отримати ранній урожай томатів, розсаду вирощують у більш ранні терміни. Чим старша розсада, тим вона розвиненіша, що, у свою чергу, дозволяє раніше зняти врожай плодів. Зазвичай у помідорів, залежно від сорту, від сходів до плодоношення проходить 110, 120 або 130 днів. При створенні сприятливіших зовнішніх умов — збільшення площі харчування, світла, тепла, поліпшення ґрунтового харчування — можна скоротити період від сходів до дозрівання плодів на 10, 15, 20 днів. І, як правило, навіть переросла, з стеблами, що здервіли, розсада дає більший урожай плодів, ніж молода, пухка, легко ламається. У північних районах, де літо коротше, вік розсади необхідно збільшити до 70 — 80 днів. При цьому непогано застосовувати штучне досвітлення та підтримувати вночі знижену до 14 - 15 ° С температуру. Велику роль в отриманні раннього врожаю відіграють гібриди з супердетермінантним або детермінантним типом росту, такі як Дружок, Ярило, Семко-Сіндбад, Благовіст, Скорпіон, Верліока, Семко-98, Фунтик, Пошук, Гондола, Джина.
Використовувані матеріали:
- Енциклопедія садівника та городника - О. А. Ганічкін, А. В. Ганічкін
