Зливу. Догляд, вирощування, розмноження. Хвороби та шкідники. Обрізання. Помилки. Ягода.

📅 30-07-2025, 17:09 /

💬 0 коментарів

👁️ 1 переглядів

Зливу. Догляд, вирощування, розмноження. Хвороби та шкідники. Обрізання. Помилки. Ягода. Здавалося б, простіше простого зливу виростити. Але так може думати тільки дуже самовпевнена людина і не дуже обізнана. Є у цієї культури своя

Особливості росту та плодоношення

За характером плодоношення сорти та види сливи умовно поділяють на три групи.:

плодоносять в основному на однорічному прирості;
на багаторічних обростаючих гілочках;
як на однорічних пагонах, так і на обростаючих гілочках.

У першої групи слив на сильних однорічних приростах переважають групові нирки. - по дві-три в одному вузлі (зазвичай середня брунька листова, а бічні - квіткові). Групові бруньки зосереджені у середній частині втечі. Нижче розташовуються поодинокі квіткові бруньки. Верхівкова та найближчі до неї кілька бруньок — одиночні листові. Наступного року на однорічній пагоні з нижніх листових бруньок розвиваються букетні гілочки та шпорці. Вище за них розвиваються сильніші ростові пагони. Квіткові нирки дають квіти та плоди. Букетні гілочки та шпорці у сортів першої групи дуже недовговічні. Урожай визначається кількістю квіткових бруньок на однорічній пагоні. Після знімання плодів гілки сильно оголюються, особливо якщо переважали поодинокі квіткові бруньки. Сорти першої групи характеризуються скороплідністю, продуктивністю, але потребують постійної уваги підтримки сильного зростання пагонів. До цієї групи входить більшість сортів сливи китайської, уссурійської, американської та канадської.

Сорти другої групи відрізняються утворенням багаторічних обростаючих гілочок або плодових гілок.. Там розміщується основна частина врожаю. Для сортів цієї групи важливо, щоб не було надмірного загущення крони, інакше відбувається масове відмирання гілок, що обростають, і погіршується плодоношення. До другої групи входять переважно сорти домашньої сливи західноєвропейського і південного походження.

Сорти третьої групи мають проміжний характер плодоношення між першою та другою групами.. Вони добре плодоносять як на однорічному прирості, так і на порівняно недовговічних 3-4-річних обростаючих гілочках. Для сортів третьої групи поряд з підтримкою сильного зростання дуже важливо своєчасно проводити зміну гілок, що оголилися. Не слід також допускати загущення крони; обростаючі гілочки повинні бути в сприятливих умовах освітлення. До третьої групи належить більшість середньоукраїнських сортів сливи: Скороспілка червона, Угорська київська. Тульська чорна, Очаківська жовта та ін.

При вирощуванні сливи, проведенні обрізки необхідно пам'ятати, що у кісточкових культур плодові бруньки прості, тобто з них можуть утворитися тільки плоди.. На сильних річних пагонах є групові та одиночні плодові бруньки. На слабких приростах формуються переважно поодинокі квіткові нирки. Тому при ослабленні приростів відбувається оголення гілок. Воно посилюється тим, що після двох-чотирьох років плодоношення букетні гілочки та шпорці відмирають, утворивши колючки.

Влітку у сливи зростання пагонів може припинитися, а потім розпочатися знову. І тут утворюються вторинні пагони.

Названі особливості росту та плодоношення сливи потрібно враховувати при обрізанні та формуванні крони.

Формування та обрізання

Дерева формують зі штамбом висотою 25-40 см, крону - з 5 - 7 добре розвинених і вдало розміщених гілок. Бажано формувати скелетні гілки не з суміжних бруньок, а з віддалених одна від одної на 10-15 см, вкорочують їх для підпорядкування, попередження утворення розвилок, зміни напрямку зростання. Перше обрізання проводять рано навесні відразу після посадки. Якщо з початком її запізнилися, краще почекати до наступного року.

Обрізання сливи в перші роки необхідне для формування основних розгалужень крони. Зайві розгалуження, які можуть сприяти загущенню крони, необхідно послабити або видалити. У сортів, що плодоносять на однорічних пагонах (однорічній деревині), укорочування має бути мінімальним, щоб не викликати появи зайвих розгалужень, що загущають крону.. Сильні (50-60 см) однорічні прирости молодих дерев, що плодоносять на дворічній деревині (букетних гілочках і шпорцях), треба вкорочувати більше. Добре розвинені пагони вкорочують на 1/4-1/5 їх довжини, щоб посилити утворення пагонів та розвиток шпорців.

Коли дерево вступить у період повного плодоношення, обрізка необхідна підтримки сили зростання пагонів. Якщо крона сформована правильно і є досить сильний однорічний приріст (не менше 40 см), немає необхідності у його вкорочуванні. Обмежуються проріджуванням крони з вирізкою густих, сухих, неправильно розташованих і гілок, що труться. При слабкому прирості (менше 25-30 см), не скорочуючи однорічну втечу, обрізають на 2-3-річну деревину над найближчим бічним розгалуженням. Якщо приріст ще менше (10-15 см), проводять обрізання, що омолоджує, на 4-5-річну деревину, тобто обрізають багаторічні гілки на сильне бічне розгалуження.

У щеплених добре розвинених дерев щорічно видаляють кореневу поросль до основного кореня материнської рослини, не залишаючи пеньків. У кореня-власних сортів поросль використовують для розмноження. При сильному підмерзанні чи загибелі всієї надземної частини кореневласні сорти можна швидко відновити, залишивши дві-три порослеві рослини на відстані близько 3 м одна від одної та формуючи їх за описаним типом. У разі загибелі щеплених дерев можна також залишити 2-3 порослеві рослини, але їх потрібно обов'язково перещепити бажаними сортами.

Календар робіт (з листопада до грудня)

Листопад - грудень. Регулярно проводіть отаптування снігу на приствольних колах і навколо прикопування саджанців, щоб перешкодити мишам проникнути до молодих дерев. При сильних снігопадах струшуйте сніг із гілок. Це зменшить їхні поломки. Для кращої перезимівлі присипте саджанці, що прикопали снігом.

До настання сильних морозів заготуйте живці (однолітні пагони довжиною 20-30 см) для весняних щеплень. Залишати заготівлю живців до весни ризиковано, тому що взимку пагони можуть підмерзнути і прищеплення щеплень різко знизиться. Нарізані живці зв'яжіть у пучки і зберігайте у сніговому бурті до весни. Усередині бурта зберігається температура близько 0″. Сніг оберігає живці від підсушування, низьких зимових та високих весняних температур.

Січень. У безсніжні зими підгортайте сніг до стволів дерев, щоб захистити коріння та штамб від підмерзання. Після снігопадів, щоб уникнути поломок, струшуйте сніг з гілок. У молодих садах після снігопаду отаптуйте сніг навколо дерев для запобігання їх пошкодження мишами і накопичення вологи в грунті.

Лютий. Продовжуйте роботи з снігозатримання в саду, ремонту садового інвентарю, завезення добрив, отрутохімікатів і т. д. Наприкінці місяця відгріб сніг від стовбурів сливи, звільніть їх від зимової обв'язки. Її слід відразу винести з саду і спалити. Штамби і основи гілок побіліть вапняним розчином (3 кг свіжого гашеного вапна -) - 2 кг глини на відро води). Це допоможе у зимово-весняний період згладити коливання температур на поверхні кори протягом доби та зменшить появу сонячних опіків.

Щоб сніг у бурті, де закладені живці, довше зберігся, наприкінці лютого присипте його тирсою шаром 15-20 см.

Березень. Для залучення птахів у першій половині місяця розважте в саду шпаківні. З середини місяця приступайте до обрізки сливи.

Квітень. Продовжуйте незавершені роботи з очищення штамбів і догляду за кроною. Для відведення талої води прокопайте канавки.

При посадці сливи враховуйте силу росту дерев залежно від ґрунтово-кліматичних умов та сортових особливостей. У південних районах країни на родючих ґрунтах дерева сливи розвиваються сильніше, тому садіть їх просторіше - з відстанню 3-4 м в ряду і 5-6 м між рядами, в середній смузі, Сибіру і на Далекому Сході - густіше: 2-3 м в ряді і 3-5 м між рядами.

Найкращий час для посадки сливи в середній та північній зонах – весна, на півдні – осінь та зима.

Як тільки ґрунт встигне (стане пухким, розсипчастим), вирівняйте ділянку і приступайте до копки ям (якщо ця робота не була виконана з осені). Розміри посадкових ям залежить від величини кореневої системи. Зазвичай готують ями діаметром 60-80 см, глибиною 40-60 см. При копінні ям верхній шар грунту відкидайте в один бік, нижній - в інший. Верхній шар грунту змішайте з органічними та мінеральними добривами, внісши 1 відро перепрілого гною (або 2 відра компосту), 200-300 г (2-3 жмені) суперфосфату і 40-60 г калійної солі (або 300-400 г деревної зол) Потім саджанець поставте до кола в посадкову яму, розправте коріння, засипте родючою землею, ущільнюючи її ногами, щоб між корінням не утворювалися порожнечі. Відразу після посадки навколо саджанця зробіть лунку, полийте водою (2 відра), підв'яжіть саджанець до колу шпагатом у вигляді вісімки (вільно), замульчуйте торфом, тирсою або пухкою землею. Нижній шар ґрунту розкидайте ділянкою. Після висадки коренева шийка рослин має бути на рівні ґрунту.

Якщо сад вже посаджений, перекопайте ґрунт під кроною та у міжряддях вилами або лопатою. Щоб не пошкодити кореневу систему, площина лопати завжди має бути в радіальному напрямку до ствола. Ближче до штамба перекопуйте дрібніше (на глибину 5-10 см), у міру видалення - глибше (на 10-15 см). Перед перекопуванням розкидайте під кроною дерев азотні добрива (100-200 г на дерево сечовини або кальцієвої селітри в молодому саду, 300-500 г - в плодоносному). Вони забезпечать гарне зростання та цвітіння сливи.

Для захисту квітучих дерев від зворотних заморозків підготуйте димові купи.

Іноді вишню та сливу висаджують у низинах, де взимку часто застоюється холодне повітря, викликаючи пошкодження або загибель квіткових бруньок та гілок. Якщо ділянка розташована в низині, від вирощування кісточкових культур доведеться відмовитись.

Потрібно знати глибину залягання груйтових вод. Вони не повинні бути ближчими 1,5-2,0 м від поверхні ґрунту. При ближчому розташуванні вишню та сливу висаджувати не слід.

Не можна недооцінювати значення обрізки крони: проводять її часом нерегулярно, через що крона загущується, плодові утворення відмирають, плодоношення стає нерегулярним. Дерева, перевантажені врожаєм, підмерзають навіть порівняно м'які зими і слабо плодоносять. Ось чому обрізати вишню та сливу потрібно щороку.

Наприкінці місяця приступайте до щеплення живців. Цю роботу можна виконувати протягом періоду руху соку.

Травень. Якщо температура повітря знижується до +1°, запаліть димарі. Закінчуйте димлення через 1-2 години після сходу сонця. Для пом'якшення дії заморозків проведіть полив ґрунту під деревами та обприскування крони водою.

У спеку суху погоду обов'язково поливайте сливи (4-6 відер води на 1 дерево). Перед цвітінням дерево корисно підгодувати органічними або мінеральними добривами. Органічні добрива (коров'ячий гній, пташиний послід або фекалії) розводять у воді щодо 1:10 і вносять по 4-6 відер розчину під дерево (залежно від віку саду). Якщо немає органічних, застосовують рідкі мінеральні добрива. Одну столову ложку сечовини розчиняють у 10 л води та вносять у молодому саду 2-3 відра, у дорослому – 4-6 відер рідкого добрива на дерево. Щоб зменшити втрати вологи на випаровування, відразу після проведення підживлення замульчуйте ґрунт торфом або тирсою.

Якщо міжряддя саду містять під чорною парою, 2-3 рази на місяць проводять прополювання та розпушування ґрунту. При природному залуженні регулярно (5-6 разів протягом літа) скошуйте траву і залишайте її на місці у вигляді мульчі.

Видаляйте дику поросль або заготовляйте її для розмноження.

Червень-липень. Продовжуйте роботи з догляду за сливовим садом: видаляйте бур'яни, розпушуйте прутові кола та міжряддя. У посушливі роки проводіть поливи (5-7 відер під кожне дерево). Після цвітіння (на початку червня) та при формуванні плодів (наприкінці червня) корисно провести підживлення органічними та мінеральними добривами. Дози добрив ті ж, що при весняному підживленні.

У врожайні роки поставте підпірки під основні гілки.

Серпень-вересень. У садах із природним засмиканням міжрядь припиняють скошування трав. При утриманні ґрунту під чорною парою проведіть перекопування пристовбурних кіл і зяблеву оранку міжрядь. Перед перекопуванням рівномірно розкидайте під кроною дерев органічні та мінеральні добрива. Хороші результати виходять за умови почергового внесення органічних і мінеральних добрив (через рік). У розрахунку на одне дерево вносять органічних добрив (перегною або компосту) 1-2 відра, мінеральних - 200-500 г суперфосфату, 200-400 г калійної солі (або 1-1,5 кг золи). Під молоді насадження дози добрив зменшують, під плодоносні збільшують. Осіннє внесення добрив покращує визрівання пагонів, перезимівлю рослин та забезпечує їх елементами живлення, необхідними для зростання та плодоношення наступного року.

Якщо ґрунти на присадибній ділянці кислі, 1 раз на три роки вапнуйте їх. Для цього вапняні матеріали (гашене вапно, мелений вапняк, доломіт, крейда) подрібніть, рівномірно розкидайте ділянкою (300 - 500 г на 1 м)²поверхні) та перекопайте.

У серпні-вересні збирають урожай сливи, консервують та переробляють.

Для кращої перезимівлі дерев (особливо у посушливі роки) проводьте вологозарядкові поливи (5-7 відер води під 1 дерево).

Приступайте до викопування ям для весняної посадки. Посадковий матеріал купуйте з осені. Для кращої перезимівлі саджанці краще зберігати у прикопі. Для цього викопайте канавку глибиною 30 - 40 см, саджанці покладіть похило (опустивши коріння в канавку), присипте їх грунтом, ущільніть її ногами, добре полийте (1 відро води на кожну рослину), зверху знову присипте грунтом, щоб утворився земляний валик. зимують до весни.

Жовтень. Закінчують волого-зарядкові поливи з подальшим мульчуванням ґрунту.

Проведіть очищення штамбів та основ гілок від відмерлої кори, мохів та лишайників. Після зачистки ран ножем промийте їх 2-3%-ним (20-30 г на 1 л води) розчином залізного або 1-2%-ним (10-20 г на 1 л води) мідного купоросу. Потім замажте рани садовим варом. Якщо є дупла, заробіть цементом. Штамби та основи гілок побіліть вапняним розчином (концентрація та ж, що й у лютому).

Щоб захистити молоді деревця від гризунів (зайців, мишей), обв'яжіть стовбури ялиновим лапником (верхівками гілок донизу). Для кращої перезимівлі підгорніть дерева ґрунтом шаром 15-20 см. Опале листя згрібайте в купи і закомпостіруйте або спалить (для знищення шкідників та хвороб).

Як попередити помилки

При догляді за насадженнями кісточкових культур садівники-аматори нерідко припускаються помилок, через що отримують низькі врожаї плодів.

Однією з типових помилок є загущені посадки дерев. При змиканні крон погіршується освітленість гілок і вони спрямовуються нагору, що ускладнює догляд за деревами та збирання врожаю.. Цю обставину слід враховувати під час закладення саду.

Багато помилок припускаються недосвідчені садівники при внесенні добрив. Нерідко за один прийом вносять дуже багато або дуже мало. Великі дози органічних добрив можуть викликати жирування молодих дерев, затягнути зростання пагонів, погіршити їхнє визрівання, що посилює небезпеку зимового підмерзання.. Підвищені дози мінеральних добрив у свою чергу підвищують концентрацію солей у ґрунті, що пригнічує на плодові дерева. При внесенні низьких доз добрив на бідних ґрунтах дерева слабо ростуть і плодоносять. Тому потрібно дотримуватись оптимальних доз для вашої конкретної ділянки.

Часто причиною низького плодоношення вишні та сливи є неправильний підбір сортів-запилювачів.. При односортних посадках самобезплідних сортів дерева нерідко добре цвітуть, але майже не плодоносять через передчасне осипання зав'язей. У подібних випадках необхідно підсадити сорти-запилювачі (однакового терміну цвітіння з основними сортами) або прищепити їх живці в крону.

Косточкові можуть слабо плодоносити через вимерзання плодових бруньок або часткового їх ушкодження.. Якщо плодові бруньки не розпускаються, то вони вимерзли. Нерідко рано навесні спостерігається підмерзання маточки (центральної частини) квітки. І тут дерево рясно цвіте, але зав'язі не утворює. Тому підбирайте високозимостійкі сорти. Крім того, ви можете захистити дерева від морозів, добре підготувавши їх до зими: проведіть вологозарядкові поливи восени (особливо після посушливого літа), внесіть органічні та мінеральні добрива, захистіть рослини від шкідників та хвороб.