Усі правила посадки молодої яблуні: від вибору саджанця до зимового укриття

Яблуня – справжній лідер серед фруктових дерев, що вирощуються у помірному кліматі, та улюблена культура садівників. Вона легко пристосовується до різних погодних та ґрунтових умов. У її обробляють від західних до східних кордонів.

Але щоб цілий рік їсти солодкі та соковиті плоди, доведеться докласти зусиль, адже кожен сад починається з маленького саджанця. Ми поділимося секретами та правилами посадки молодої яблуні. Розкажемо, що потрібно зробити, щоб тоненький паросток перетворився на потужне та красиве дерево.

Важливі параметри саджанців

Зі слабкого і хворого паростка не виросте міцне і здорове дерево. Тому вибір саджанців – найважливіший етап закладання яблуневого саду. Розберемося, якому посадочному матеріалу краще віддати перевагу.

Саджанці з ЗКС та ГКС

Саджанці яблунь з відкритою кореневою системою (скорочено ГКС) вирощують у розплідниках у природних умовах у відкритому грунті, а потім викопують і продають з оголеним корінням. Яблуні із закритою кореневою системою (ЗКС) із самого початку обробляють у технологічних контейнерах. Перед продажем їх пересаджують у горщики, наповнені ґрунтом.

Більш сильні та життєстійкі рослини – це саджанці з ГКС. Вони мали велику область харчування, і вони перебували в тих самих умовах, в яких зростатимуть у саду. Головні недоліки – немає гарантії, що під час транспортування вони не підсушили коріння. Дерева з оголеною кореневою системою треба швидко висаджувати у ґрунт. Молоді яблуньки із ЗКС можуть довше чекати на посадки, але тут інший мінус – коріння знаходиться в землі і наскільки добре воно розвинене, побачити не вийде.

На якому підщепі вибрати саджанець

Підщепа – це рослина, що є основою, «фундаментом», на який прищеплюється щеплення – черешок або нирка певного сорту. Від підщепи залежить сила росту, врожайність, морозостійкість та багато інших характеристик яблуні. Підщепи поділяються на насіннєві (вирощені з насіння) та клонові (отримані завдяки вегетативному розмноженню укоріненням живців). Не вдаючись у подробиці й різні класифікації, саджанці різних підщепах умовно можна розділити на 3 групи.

Яблуні на сильнорослих (насіннєвих) підщепах

Без обрізки вони зростають до 7-8 метрів. У них потужна довга коренева система. Садити такі рослини можна лише на ділянках, де підземні води знаходяться не ближче ніж 3 м до поверхні. Ці яблуні найневибагливіші, стійкі до посухи та вірусних захворювань. Серед них багато довгожителів віком до 150-200 років. Дерева великі, дають високі врожаї до 150 кг за сезон протягом 50-100 років (залежно від сорту та догляду).

Недоліки. Плодоносити починають лише на 6-12 рік. Є складнощі у догляді за рослинами через велику висоту.

Яблуні на напівкарликових та середньорослих підщепах

Дерева висотою максимум до 4,5-5 м, частіше до 4 м. Зимостійкість та посухостійкість у них нижча, ніж у попередніх. У пору плодоношення вступають на 3-5 рік після посадки. Тривалість життя трохи більше 20-30 років.

Яблуні на карликових підщепах

Дерева не вищі за 2,5-3 м. У них дрібна коренева система, тому їх потрібно регулярно поливати. Рослини ламаються без опори. У пору плодоношення вступають рано.

Мінуси. Через 10-12 років перестають плодоносити. Коротке коріння часто підмерзає, оскільки знаходиться у верхній частині ґрунту, що повністю промерзає в зимові місяці.

Для закладки саду краще вибирати яблуні на насіннєвих, сильнорослих підщепах. Карлики ж використовувати як тимчасовий варіант, щоб поки основні дерева не вступили в пору плодоношення, вже мати можливість збирати яблука. Також низькорослі рослини можна посадити на ділянці з неглибоким (1,2-1,5 м) заляганням ґрунтових вод, де високі дерева не зможуть рости.

Який саджанець вибрати

Для посадки в саду краще придбати дворічний саджанець. Чим старша яблуня, тим гірше вона приживається на новому місці. Обов'язково розгляньте коріння. Вони повинні бути без гнилі і наростів, розгалуженими, не сухими, добре гнутися і мати довжину не менше 30 см. У дворічних яблунь на карликових підщепах скелетних (самих товстих і довгих) коренів повинно бути не менше двох (краще 3), у саджанців на інших підщепах - не менше трьох.

Купуйте посадковий матеріал тільки в розплідниках чи перевірених магазинах, щоб не купити пересорт. Яблуні з ГКС зазвичай на момент продажу перебувають у стані спокою. Щоб переконатися, що дерево не сухе, розламайте одну бруньку. Усередині вона має бути зеленою.

Важливо! Купивши дерево з відкритим корінням, стежте, щоб вони ні на секунду не пересихали. У магазині оберніть коріння мокрою ганчіркою та загорніть у поліетилен. Приїхавши на ділянку, зробіть глиняну бовтанку. Розведіть глину водою до консистенції густої сметани і поставте в неї яблуню так, щоб вся коренева система була занурена в рідину.

Закладка яблуневого саду

Яблуневий сад із високорослих дерев годуватиме плодами не одне покоління сім'ї, тому при його закладанні особливо важливо продумати все до дрібниць. Потрібно підібрати сорти так, щоб забезпечити себе свіжими фруктами на другу половину літа, осінь та зиму, а також зробити заготовки на рік. При цьому необхідно врахувати, що плоди літніх яблунь майже не зберігаються, осінніх – не псуються близько місяця і лише зимових сортів лежать у холодильнику чи льоху за оптимальних умов до весни.

Щоб забезпечити себе свіжими та сушеними яблуками, компотом та варенням до наступного сезону, сім'ї з 5 осіб бажано посадити на ділянці.:

• 2 ранньостиглих літніх сорти,
• 3 осінні,
• 4 пізньоосінніх і зимових (мова йде про дерева на сильнорослих, насіннєвих підщепах).

Важливо! Яблуня - самобезплідна або частково самобезплідна культура. Високі врожаї вона приноситиме, лише якщо поруч посадити кілька сортів з близьким терміном цвітіння. Так, добре розмістити разом пізньорічний та ранньоосінній сорт або пізньоосінній та зимовий. Якщо недалеко один від одного будуть знаходитися ранньолітня та зимова яблуня, то перезапилення та зав'язування плодів може не статися через різні терміни цвітіння.

Не менш важливо підібрати районовані сорти. У невідповідному кліматі рослина може страждати від нестачі сонця, сильних морозів, посухи чи, навпаки, надлишку дощів.

Наприклад, у Києвщині можна посадити такі яблуні.:

• Літні. "Китайка золота рання", "Білий налив", "Папірування", "Медуниця", "Мелба", "Грушівка київська".
• Осінні. "Коричне смугасте", "Штрифель", "Брусничне", "Аніс смугастий", "Аніс червоний", "Коричне нове", "Уелсі".
• Зимові. «Зірочка», «Пепін шафранний», «Антонівка звичайна», «Богатир».

На якій відстані садити яблуні один від одного та від паркану

Законодавство кілька разів змінювалося. У різних редакціях саджати високорослі дерева від кордону ділянки потрібно було на відстані не ближче 3 і 4 м. Щоб не сваритися з сусідами, розмістіть саджанець яблуні на насіннєвому підщепі за 4 м від паркану. Середньорослі дерева можна садити ближче - на відстані 2 м, а чагарники - в 1 м від межі ділянки. Краще зробити відступ із запасом, щоб потім не довелося щороку спилювати гілки, що нависають над сусіднім парканом.

Не менш важливо висадити яблуні на достатній відстані один від одного. У сильнорослих дерев потужна, розгалужена коренева система та діаметр крони іноді досягає 8 м. Їм необхідна велика область живлення. Якщо їх посадити близько один до одного, вони конкуруватимуть за поживні речовини та вологу в ґрунті, а також затінять один одного.

Оптимальна відстань між стволами яблунь – 7-8 м (принаймні, якщо на ділянці мало місця, 6 м). Дерева на напівкарликових підщепах садять ближче - в 4-5 м, а карлики - в 2,5-4 м один від одного.

Коли краще садити яблуні

Яблуні з ГКС садять, коли вони перебувають у періоді спокою. Навесні вибирають час після танення снігу, коли земля насичена вологою і починає потроху прогріватися, а бруньки на деревах ще не розпустилися. У середній смузі зазвичай відбувається після 10 квітня і до початку травня (потрібно орієнтуватися на погоду). У північних областях – з другої половини травня, а на півдні – у березні та перших числах квітня.

Восени саджанці з ГКС висаджують у Києвщині з кінця вересня до середини жовтня, на півдні – до кінця жовтня. Сигналом до початку робіт може бути масовий листопад. На півночі краще закладати сад навесні.

Важливо! Роботи потрібно закінчити за 3 тижні до стійких заморозків, щоби молоді яблуньки встигли вкоренитися.

Саджанці з ЗКС висаджують на ділянку протягом усього теплого періоду, щойно мине загроза поворотних заморозків (з 1-4 червня). У середній смузі краще це зробити не пізніше за перші числа вересня, щоб рослини прижилися на постійному місці до приходу морозів. При посадці в суху, спекотну погоду, деревця спочатку доведеться притіняти і рясно, часто поливати.

Посадка яблуні

Під посадку яблуні потрібно відвести сонячну, добре дреновану ділянку з глибоким заляганням підземних вод. Найкраще культура росте на легких та середніх суглинках, але на високому агрофоні дає рясні врожаї та на інших типах ґрунту. Дерева необхідно розміщувати на близьких до нейтральних (pH 5,6-6) та слабокислих (pH 5,1-5,5) ґрунтах. Кислі субстрати попередньо вапнують.

При близькому заляганні ґрунтових вод високорослі дерева розміщують на грядах і пагорбах діаметром від 2-3 м та висотою не менше метра (залежно від глибини залягання підземного джерела). Хоча взимку за такої посадки яблуні можуть підмерзати. У цій ситуації краще зупинити вибір на напівкарликах чи карликах.

Підготовка посадкових ям

Посадочні ями готують заздалегідь: при весняній посадці з осені, при літній та осінній висадці саджанців – за 3-4 тижні. Так у них запускаються ґрунтові процеси та акумулюється більше поживних речовин. Тут лінуватися не треба.

Під яблуні на високорослих підщепах копають посадкові ями діаметром 1,25-1,5 м і глибиною 1 м. Під напівкарлики - шириною 90-100 см і глибиною 70 см. Під карлики - діаметром 70-80 см і глибиною 50 см. На важких глинистих і кам'янистих.

Під час копання верхній, родючий шар землі складають в один бік, а нижній, бідніший – в інший бік. Якщо необхідно, роблять на дні дренаж із битої цегли, дрібної гальки або керамзиту. Потім в яму насипають 10-15 кг, а на бідних субстратах і 20-30 кг (під саджанці великих яблунь, для карликів норми менше) коров'ячого гною або компосту, що добре перепрів, перемішуючи його з верхнім, родючим шаром землі.

Інші компоненти вносять залежно від типу ґрунтів:

• У піщаний субстрат додають чорнозем, торф та перегній.
• У глинистий – пісок (1/4 – 1/5 частина об'єму) та обов'язково на дні роблять дренаж.
• У торф'яний, кислий ґрунт вносять доломітове борошно, вапно або деревну золу.

Також добре додати до ями мінеральні комплексні добрива.

Посадка саджанця яблуні покроково

1. Якщо саджанці не знаходилися в «глиняній бовтанці», опустіть їхнє коріння на 3 години у воду (не холодну).
2. Перед посадкою все гнилий і пошкоджений коріння обріжте, обробивши місця зрізів антисептиками (рожевим розчином марганцівки).
3. У середину ями вбийте кіл, висотою 200 см, попередньо очистивши його від кори. Після забивання в землю він повинен знаходитися над загальним рівнем ґрунту приблизно на 60-70 см.
4. Розгрібайте в центрі ями ґрунт. Насипте високий горбок із родючого ґрунту з північного боку від колу. Добре зробити це заздалегідь, за 3-5 днів до посадки, щоб земля осіла.
5. Поставте саджанець (суворо вертикально) на горбок, ретельно розправивши у рослини кожен корінець. Кіл повинен опинитися з південного боку від яблуні, щоб спочатку захищати стовбур від яскравого сонця.
6. Засипте коріння ґрунтом, стежачи, щоб не залишалося порожнин, періодично злегка ущільнюючи землю.
7. Після завершення посадки трохи (не сильно) примніть ногою ґрунт навколо деревця. Прослідкуйте, щоб коренева шийка (місце переходу від стовбура до коріння) виявилася на рівні землі або трохи вище на пухких субстратах (легкі ґрунти зазвичай дають усадку на 2-3 см). У міру осідання, ґрунт треба буде підсипати.
8. Підв'яжіть у 2-3 місцях яблуню до колу (не впритул!) бинтом або м'яким джгутом.
9. Зробіть по периметру посадкової ями неглибоку канавку з бортиком зовні, щоб вода не витікала при поливах.
10. Відразу ж акуратно полийте саджанець по діаметру приствольного кола теплою водою, що відстоялася, в 2-3 прийоми, витративши 3 відра води. Так земля буде рівномірніше осідати.
11. Замульчуйте поверхню навколо стовбура шаром перегною 6-8 см, торфом або компостом.
12. На перші 3-4 дні у сонячну погоду яблуню притініть.

Помилки при посадці яблуні

Іноді садівники приймають місце щеплення за кореневу шийку та заглиблюють саджанець, що може призвести до його загибелі. Насправді коренева шийка знаходиться прямо на місці переходу від коріння до стовбура, а щеплення – це потовщення на штамбі приблизно на 5-10 см вище за кореневу шийку.

Друга часта помилка - посадити яблуню надто високо. У результаті спеку верхня частина коренів підсушується, а взимку підмерзає, що також небезпечно рослини.

Третя помилка - покласти в яму перед посадкою яблуні свіжий гній. Це викликає опік тканин кореневої системи.

Ще одна поширена помилка – посадка саджанця на місце старої, викорчованої яблуні. Цього робити в жодному разі не можна. За роки, що там росло дерево, у грунті зібралося багато шкідників та збудників хвороб цієї культури. Якщо на ділянці мало місця, яблуню краще визначити туди, де раніше росла слива чи вишня.

Догляд за саджанцем яблуні на рік посадки

Догляд за яблунею на рік посадки полягає в поливах раз на 7-10 днів з розрахунку два-три 12-літрових відра (в суху погоду) і дрібному (на глибину 5-7 см) розпушуванні пріствольного кола після поливів. Якщо посадкова яма була добре удобрена, то підживлення першого року не роблять. Якщо ні, то навесні вносять азот чи комплексний склад «весна-літо», а восени фосфор і калій чи деревну золу. Обробку від хвороб та шкідників проводять одночасно з дорослими деревами.

При осінній висадці дерева на ділянку обрізання роблять лише наступного року, навесні до розпускання бруньок. При весняній посадці в тому ж сезоні рослину формують лише за потребою (обрізання є шоковою процедурою, що травмує). Перша обрізка після висадки в ґрунт має бути мінімальною. У нерозгалужених однолітків укорочують верхівку не більше ніж на 10 см (залишаючи на стовбурі не менше 6-7 бруньок). У дворічних та трирічних саджанців обов'язково видаляють конкурентів. Скелетні гілки вкорочують на зовнішню бруньку. Верхівку (втечу продовження) підрізають так, щоб він був на 15 см вище кінців бічних гілок.

Підготовка молодої яблуні до зими

У перші 3 роки після посадки яблуні навіть районованих сортів можуть узимку вимерзнути. Завдання дачника – допомогти їм пережити холодний період. Для цього восени до приходу морозів спочатку роблять вологозарядкову поливу з розрахунку 120-150 л на одну рослину. У дощову погоду норму витрати води скорочують. Полив краще проводити у 2-3 етапи, коли температура опуститься до 3-4 °C.

Потім ґрунт навколо саджанців мульчують товстим шаром перегною (10-15 см). Після того як ударить кілька слабких морозців (приблизно від -1 до -5 ° C), на мульчу кладуть кілька шарів ялинових гілок (лапника), також пересипаючи їх гнійом, що перепрів, або, в крайньому випадку, торфом.

Далі навколо стовбурів саджанців споруджують курені з лапника, розташувавши гілки голками вниз, і перев'язують їх у 2-3 місцях, щоб «будиночок» не розвалився. Зверху злегка присипають перегноєм чи землею. Таке укриття захищає молоді яблуні не лише від сильних морозів, а й від зайців та мишей. Навесні гілки знімають відразу, як тільки встановиться стійка плюсова погода, щоб коріння та кора дерев не заборонили. З цієї причини мульчу від стволів злегка отгребают.