Незабаром розпочнеться новий дачний сезон, а поки що йде підготовка до нього в домашніх умовах. Підбираються нові сорти овочів та квітів, потихеньку купуються засоби проти шкідників та хвороб, ґрунти та добрива. Природно, який сезон без розсади - основи майбутнього врожаю або чудового виду клумб. Справа здається нехитрою, потрібно лише посіяти насіння, а потім пересадити молоді рослини на грядки.
Але як часто ви думали про те, які умови можна вважати оптимальними для вирощування розсади з насіння? Може, ви не берете до уваги якісь тонкощі і потім регулярно стикаєтеся з проблемами? Давайте подивимося, на що необхідно звернути увагу, щоб до висадки отримати міцні та здорові сіянці.
Обробка насіння перед посівом
З чого починається посів насіння? На першому етапі із сортування посівного матеріалу. Необхідно прибрати насіння пошкоджене, неприродне забарвлення, нетипову форму або розмір. З великою ймовірністю з них не вийде здорових рослин, а часто вони взагалі не сходять. Навіщо ж витрачати сили та дорогоцінний час на нежиттєздатне насіння.
Потім посівний матеріал готують:
- обробляють стимуляторами та фунгіцидами;
- піддають впливу тепла чи холоду;
- замочують або скарифікують (механічно руйнуючи товсту та щільну оболонку).
Часто ці прийоми проводяться одночасно або один із них замінює інший. Наприклад, насіння деяких рослин замочують у холоді або висівають відразу після обробки якимись препаратами. Термообробка та замочування переслідують загальну мету – стимулюють пробудження зародків. Адже вирощування розсади з насіння деяких тугоподібних культур без додаткової стимуляції займає надто багато часу.
А окремі види без такої обробки просто не проростають. Це звані фізичні методи стимуляції, які сприяють пробудженню зародків і проростання з допомогою температур (високих чи низьких) чи зміни структури оболонки насіння (розмочування, скарифікація).
Фунгіцидні обробки проводять для знищення патогенних мікроорганізмів. У насінні рослин добре зберігаються збудники багатьох хвороб – антракнозу, фузаріозу, фітофторозу, гнилей, плямистостей та інших. Розвиток патогену може розпочатися і домашньої розсаді, і цілком дорослих рослинах вже грядці. Обробка препаратами допомагає зменшити такий ризик, але не завжди гарантовано.
Ще один тип засобів, що використовуються для обробки насіння - це стимулятори (на базі хімічних речовин або натуральних компонентів).
З'єднання, що містяться в них, активують механізм проростання. Наприклад, у біо-стимулятор Bona Forte входить біодоступний кремній та екстракт сибірської ялиці (природні ферменти, антисептики, імуномодулятори). Засіб суттєво покращує схожість насіння, ефективно пригнічує багато патогенів та активує ростові процеси сіянців. Після замочування на 6-12 годин у стимуляторі (залежно від культури) насіння можна відразу ж висаджувати у ґрунт.
Правильний склад ґрунтової суміші
Ґрунт для розсади завжди потрібно вибирати дуже ретельно. Сходи спочатку надзвичайно вразливі, а неякісний субстрат може занапастити найкращі сортові рослини.
Для розсади не можна використовувати ґрунти:
- дуже важкі, щільні, з поганою газовою проникністю;
- надто легко або, навпаки, погано віддають воду;
- що містять збудників хвороб чи шкідників;
- які мають підвищену кислотність.
Не можна сказати, який із цих пунктів має вирішальне значення. Якщо хоча б один із них присутній, ґрунтова суміш для розсади не підходить. Щільний субстрат не дає розвиватися кореневій системі, швидковисихаючий або заболочується не підтримує нормальний режим вологості, кислий перешкоджає засвоєнню поживних речовин, а хвороби та шкідники можуть відразу занапастити посіви.
Як правило, до складу ґрунтових сумішей під розсаду входить торф, пісок та дернова земля. Це найпоширеніший рецепт. Тільки, якщо торф кислий, то потрібно нейтралізувати його реакцію доломітовим борошном або чистою золою.
Дотримання термінів посіву насіння
Є таке поняття – готовність розсади. Це означає, що на момент пересадки молоді рослини вже сформувалися, зміцніли і здатні протистояти несприятливим умовам довкілля. Терміни готовності культур різні. Огірки висаджують з 2-4 справжнім листям, томати з 8-9. Тому ж огірку треба для цього лише 25-30 днів, а томатам деяких пізніх сортів для нормального формування 1,5-2 місяці.
Посіви культур проводять не одночасно, а відштовхуючись від термінів їх розвитку на підвіконні та температурних умов на грядці на момент пересадки. Запізнився з посівом – не отримав гарного врожаю, поквапився – розсада переросла, а це проблеми з транспортуванням, пересадкою та адаптацією.
Технологія посіву
Розмірковуючи, як посіяти насіння, враховуйте особливості культур. У деяких з них розсада зовсім не переносить домашньої пересадки з відкритим корінням і пікірування - травмується, хворіє і навіть гине.
До таких ніжок ставляться:
- огірки;
- кавуни;
- дині;
- кабачки;
- гарбуза;
- баклажани;
- базилік.
Сюди можна додати ряд декоративних видів – аквілегії, мальви, чорнобривці, маки. Для цих культур потрібно передбачити окремі «будиночки» (горщики, стаканчики, рукави) під кожне насіння. Іноді їх сіють по 2-3 штуки в одну ємність, а потім прищипують найслабкіші сіянці.
Інший нюанс – це залишати між насінням у загальних контейнерах хоч якусь відстань, навіть якщо ви потім проріджуватимете сходи і пересаджуватимете сіянці. Справа в тому, що конкуренція між рослинами за світло почнеться відразу ж, як тільки з'являться паростки. Вони сильно витягуватимуться і заважатимуть один одному. Нерідко сходи бувають настільки високі та тонкі, що навіть прорідити їх у щільних посівах стає проблематично.
Також ніколи глибоко не закладайте насіння в ґрунт, тим більше, дуже дрібне. Схожість при такому посіві різко падає, а перших паростків доводиться чекати надто довго. Для більшості культур глибина загортання насіння становить не більше 0,5-1 см, а дрібне насіння достатньо лише присипати зверху ґрунтом на пару міліметрів.
Досвічування розсади
Нестача світла у нашому кліматі – одна з основних проблем при вирощуванні розсади. Дефіцит освітлення завжди тягне за собою витягування, уповільнений розвиток і неприродне забарвлення сіянців. Для рослин з тривалим циклом розвитку в домашніх умовах (кореневої селери, порей, петунії, перці, баклажани тощо) доведеться встановити фітолампи.
При сівбі в січні-лютому світла їм критично не вистачатиме. Швидко зростаючу розсаду гарбузових та інших культур (посів у березні-квітні) вже зазвичай не досвічують. Світильники для рослин повинні розташовуватися на відстані 25-30 см від листя, над кущами. Взимку фітолампи необхідно включати по 3-4 години вранці та ввечері, а загальна тривалість освітлення (разом із природним) має становити не менше 12 годин.
Температурний режим вирощування
Однією з помилок при вирощуванні розсади є створення їй (спеціально чи ні) «тепличних» умов із підвищеною температурою. Тим часом, спекотні квартири із сухим повітрям та температурою вище 25 градусів – це стрес для більшості сіянців. Наприклад, висока температура – одна з основних причин витягування та витончення розсади капусти.
Оптимальні значення для деяких культур такі (денний час):
- томати - 18-22 °;
- огірки, кабачки, патисони - 20-22 °;
- капуста - 14-18 °;
- кавуни, дині - 22-25 °;
- селера, порей, салат - 16-20 °.
Лише перцям та баклажанам подобаються досить високі температури – близько 25-28 градусів. Якщо освітлення недостатнє (стійка похмура погода, відсутність фітолмапу), то температуру бажано знижувати на 2-4 градуси.
Правильний режим поливу
Чим молодша розсада, тим вимогливіша вона до вологості. Рослини ще не здатні запасати достатньо вологи, щоб пережити посуху, але дуже швидко її випаровують. Звичайно, без води зростання сіянців припиняється, оскільки порушуються всі обмінні процеси в тканинах. Тому ґрунт завжди має бути трохи сирим, але не залитим.
З моменту появи сходів та до формування пари справжнього листя зручно зволожувати рослини за допомогою пульверизаторів. Їхній розсіяний струмінь не розмиває коріння. Чим старшим стає розсада, тим тривалішими повинні бути перерви між поливами (але без тривалих посух). Це підвищує імунітет рослин та стимулює нарощування кореневої системи.
Одночасно з поливами вносяться рідкі або водорозчинні добрива для розсади. ЗМУ Добра сила з гуматами або Bona Forte із амінокислотами. Кількість підгодівель залежить від часу вирощування, в середньому, 2-4 рази – через пару тижнів після пікірування (або появи 2-3 справжніх листків), за 5-7 днів до пересадки на постійне місце та 1-2 рази між ними з інтервалом 10-15 днів.
Для когось, напевно, ця інформація видасться очевидною та банальною. Але ми сподіваємося, що багато хто почерпне зі статті якісь нові для себе відомості та скоригує свої дії.
