Особливості догляду за молодим плодовим садом

Догляд за молодим садом – свого роду «інвестиції у майбутнє». Від того, наскільки грамотно проводитимуться роботи, залежить, чи виростуть насіннячкові та кісточкові культури здоровими, міцними і чи приноситимуть багаті врожаї. Або ж залишаться слабкими, болючими, не здатними виносити соковиті та смачні фрукти.

Зрозуміло, що і дорослі, і молоді плодові дерева потребують поливу, обрізки, підживлення, обробки від хвороб та шкідників. Але вирощування щойно посаджених культур має свої нюанси, які обов'язково потрібно враховувати. Розкажемо, як правильно доглядати молодий сад, щоб надалі плодові дерева не одне десятиліття радували своїх власників рясними врожаями яблук, груш, сливи, вишні та інших улюблених фруктів.

Полив

У перші роки після висадки у відкритий ґрунт плодові дерева дуже потребують води. Їхнє коріння ще не доросле до глибоких, добре зволожених шарів ґрунту. У віці 1-5 років рослини потрібно обов'язково регулярно поливати.

Норми поливу молодих плодових дерев

У середній смузі та регіонах з достатнім випаданням опадів за весну та червень молодий садок поливають 3-4 рази, у посушливих, південних областях – 6-8 разів. Кількість поливів може змінюватись в залежності від погоди. Під кожне деревце віком до 4 років за раз виливають два-три 12-літрові відра (у Києвщині) та 3-4 відра (в посушливих районах). Полив повинен бути рясним, щоб промочити землю не менше ніж на 50 см завглибшки.

На 5-7-річні дерева витрачають по 10-15 відер, з розрахунку приблизно 1-2 відра на м2 пріствольного кола. У липні та серпні зазвичай стає спекотніше, а кількість дощів скорочується. У цей час молодий сад поливають ще частіше: 2 рази на тиждень саджанці, висаджені цього року або восени попереднього року, і раз на 7 днів рослини, що встигли вкоренитися. Останній рясний вологозарядковий полив роблять під зиму.

Важливо! Поливи проводять тільки водою, що добре прогрілася. Не можна відразу використовувати холодну воду із свердловин чи колодязів.

Як зменшити втрати води при поливі

Щоб вода не випаровувалась і не стікала, а максимально досягала коріння, полив проводять у 2-3 кільцеві канавки. Їх роблять по периметру пристовбурного кола на різній відстані від стовбура дерева. На важких глинистих ґрунтах канавки викопують глибиною близько 15 см і шириною 20 см. Щоб зменшити випаровування вологи, приствольні кола можна замульчувати. Поливи проводять тільки рано-вранці і пізно ввечері, коли сонце вже не так висушує землю.

Обробка ствольних кіл

Ґрунт навколо молодих плодових дерев утримують під чорною парою або мульчують. Землю біля ствола обов'язково перекопують.

Розміри оброблених ствольних кіл повинні бути такими:

• У перші 2-3 роки діаметром близько 2 м-коду.
• На 4-5 рік – 2,5 м-коду.
• На 6-7 рік – приблизно 3 м-коду.
• З 8 року – до 3,5 м-коду.

Зазвичай у великих дерев (яблунь, груш) діаметр кола роблять більше, ніж у невисоких культур (вишні, сливи).

Перекопування ґрунту в приствольному колі

Ґрунт у пріствольних колах молодих дерев перекопують восени. У насіннєвих культур – на глибину 15-20 см, у кісточкових – на 10-15 см. Чим ближче до стовбура, тим дрібніше та акуратніше потрібно копати землю, щоб не пошкодити коріння рослин. Під час проведення робіт полотно лопати ставлять руба до дерева. Так менше ушкоджується коріння.

Розпушування ствольних кіл

Перше глибоке розпушування ґрунту в пріствольних колах проводять навесні, як тільки зійде сніг. Це зробить грунт, що ущільнився за зиму, пористим, щоб до коріння краще надходили повітря і волога. Землю розпушують на глибину 7-10 см у середній смузі та на 10-12 см у південних областях.

Протягом усього вегетаційного періоду в молодих садах стежать за тим, щоб ствольні круги були чистими, без бур'янів і кірок, які часто утворюються на поверхні ґрунту після злив або поливу. З метою збереження вологи та боротьби з бур'янами, ґрунт навколо дерев розпушують на глибину 5-7 см не рідше, ніж раз на 3 тижні у вологу погоду та раз на 2 тижні під час посухи. Бажано проводити процедуру після поливів.

Важливо! Із серпня розпушування ґрунту на приствольних колах припиняють, інакше (особливо в дощові роки) зростання і визрівання деревини затягнуться, дерева з невизрілою деревиною виявляться непідготовленими до зими та підмерзнуть, а у сильні морози можуть навіть загинути.

Мульчування ґрунту

Мульча запобігає випаровуванню вологи. У районах, де мало дощів, грунт по всій ширині приствольних кіл добре мульчувати - прикривати зверху шаром 6-8 см перегною, торфу, тирси або соломи, що перепріла. Агроприйом застосовують відразу після першого весняного розпушування. При використанні легких матеріалів (листя) мульчу злегка присипають землею, щоб її не здувало вітром.

Замульчовані кола або взагалі розпушують, або проводять процедуру рідко. Бур'яни видаляють у міру появи. Перегній, гній і торф, що використовуються як мульча, восени закладають у ґрунт при перекопуванні. Солому, листя та тирсу в серпні знімають і закладають у компост або викидають.

Підживлення

Незважаючи на безліч хімічних препаратів, кращим добривом для молодого саду, як і раніше, залишається гній, що перепрів. Його рівномірно вносять восени в ствольні круги під перекопування в наступних дозах.

• 15-20 кг під одне дворічне або трирічне дерево.
• 30-40 кг - під 5-6-річну рослину.
• 50-70 кг - під 7-10-річне дерево.

Перегній можна замінити іншою органікою (компостом, курячим послідом, торфом). Норми внесення компосту такі ж, а торфу та посліду відрізнятимуться.

З мінеральних добрив навесні рослини підгодовують азотними складами або комплексними добривами «весна-літо», вносячи їх у ґрунт при першому розпушуванні. Восени сад підгодовують калійно-фосфорними комплексами, використовуючи їх під глибоке перекопування.

Важливо! При сумісному застосуванні органічних та мінеральних добрив дози та тих та інших зменшують удвічі від зазначених в інструкції. Деякі підживлення не можна використовувати спільно, наприклад, гній із сульфатом амонію, а суперфосфат із вапном.

У рік закладки саду саджанці не удобрюють, а лише мульчують приствольні круги гноєм, перегноєм або компостом. Надалі підживлення вносять щорічно, якщо дерева ростуть на бідних ґрунтах і раз на 3 роки на інших. Підзолисті ґрунти раз на 7-10 років вапнують в осінній період, щоб знизити їхню кислотність.

Боротьба з хворобами та шкідниками

Обробка молодого саду від хвороб та шкідників проводиться за тією самою схемою, як і дорослого. Якщо дерева ще не цвітуть і не плодоносять, то термін робіт простіше трохи зрушувати, орієнтуючись на погоду, щоб вибрати сухий період. Немає небезпеки потруїти бджіл під час цвітіння і не треба боятися, що шкідливі речовини потраплять у плоди.

Весною, незадовго до розпускання нирок, від хвороб сад можна обробити 3% розчином бордоської рідини. А «по зеленому конусу» чи молодим листочкам – від шкідників «Інта-віром», «Кінміксом» чи іншим інсектицидом. У разі сильного ураження дерев обробки повторюють восени, але вже іншими препаратами, щоб у шкідливих мікроорганізмів і комах-шкідників не виникло звикання. Як тільки сад починає цвісти та плодоносити, обприскування проводять у ті ж терміни, що і при обробці дорослих рослин.

Обрізання та формування молодих плодових дерев

Формування плодових дерев сприяє їх довговічності та врожайності. Завдяки формуванню крони у рослини утворюється міцний скелет, добре розвинені гілки та міцний штамб. Посадивши на дачі саджанець, його краще продовжувати формувати за типом, початим у розпліднику. Інакше деревце хворітиме і відбудеться затримка у розвитку.

Першу обрізку проводять відразу ж при весняній посадці саджанця або наступного року ранньою весною при осінній висадці рослини на постійне місце. У нерозгалужених однорічок залишають 6-7 бруньок вище штамбу і, або зрізають лише одну верхівкову нирку, або коротшають верхівку на 10 см.

При формуванні дворічних дерев нижні та слабкі бічні гілки обрізають на третину, а верхні та потужніші – на половину. Втечу продовження (верхівку) укорочують так, щоб він залишався вище кінчиків бічних гілок на 15-20 см.

При подальшому формуванні молодих дерев видаляють конкурентів, вирізують пагони, що ростуть вглиб і загущають крону. На гілках першого ладу не залишають двох розташованих навпроти один одного сильних гілок другого ладу.

Нормування врожаю

Нормування – це регулювання кількості плодів, щоб дерево змогло їх виносити і ослабло, витративши всі запаси поживних речовин дозрівання врожаю. Спосіб не виснажити молоде дерево – обривати зайві зав'язі.

Більшість старих сортів рідко надто рано вступають у пору плодоношення і не починають у перші роки після посадки цвісти, тому з ними проблем зазвичай не виникає.

Найчастіше нормування врожаю в перші 2-3 роки потребують скороплідні сорти, такі як зливу «Пам'ять Тімірязєва». Скільки плодів залишати на дереві – непросте питання. Потрібно враховувати стан конкретної рослини та наскільки сорт скороплідний.

Тож якщо перші плоди на 6 рік принесла яблуня «Папірування», то це нормально і їх можна залишити. А якщо «Коричне смугасте», що входить у пору плодоношення на 10-12 рік, то яблука необхідно обірвати. Також слід дивитися на зовнішній вигляд рослини. У міцного дерева залишають більше плодів, ніж у дрібного деревця з тоненькими гілочками.

Підготовка до зими

Навіть якщо в саду ростуть лише районовані сорти, молодим плодовим деревам потрібна допомога людини, щоб пережити зиму. До приходу перших заморозків роблять вологозарядний полив. Оптимальний момент його проведення – температура повітря близько 3 °C. Середня витрата води становить 10 ведер/м2. Зазвичай рослина до 3-4 років йде 120-150 л. На дерево від 5 років щонайменше 160 л води. У дощову погоду об'єм рідини скорочують. Нагодувавшись вологою, земля повільніше промерзає і відтає, завдяки чому коріння менше ушкоджується. До того ж рослини встигають зробити хороший запас вологи, щоб уникнути зимового висушення.

У Київській області та суворих регіонах усі сім'яні та кісточкові дерева у перші 3-4 роки на зиму потрібно вкривати, щоб вони не вимерзли.:

1. Спочатку приствольне коло мульчують товстим шаром перегною (10-15 см).
2. Зверху на шар мульчі навколо дерева кладуть ялинові гілки (лапник).
3. Присипають їх гноєм, що перепрів.
4. Навколо стовбура споруджують куреня з лапника і обв'язують його в 2-3 місцях бинтом або мотузкою так, щоб гілки не розсипалися.
5. Зверху ще трохи присипають конструкцію перегноєм.

За відсутності перегною використовують землю або торф, але вони гірше тримають тепло. Рідше замість лапника використовують синтетичний покривний матеріал або мішковину.

Ялинові гілки виконують відразу 3 функції:

• рятують молоду кору від зайців, які люблять їй ласувати,
• навесні запобігають сонячним опікам стовбура,
• взимку захищають кореневу систему та наземну частину молодого деревця від вимерзання.

З укриттям рослин не варто поспішати. Спочатку їх загартовують, давши їм пережити кілька слабких заморозків (від -1 ° C до -5 ° C), і тільки потім утеплюють. Чим доросліша культура, тим більші холоди вона може витримати.

Важливо! Укриття навесні необхідно зняти відразу ж, з настанням стійких плюсових температур, інакше стовбури дерев заборонять і почнуть підгнивати.

Плодові дерева недостатньо просто посадити на ділянці. Щоб вони швидше виросли, раніше вступили в пору плодоношення, для них необхідно створити сприятливі умови і правильно доглядати за ними. Чим вище агрофон і чим більше турботи та зусиль буде вкладено у догляд за молодим садом, тим більші і смачніші плоди дадуть у майбутньому ваші дерева, що підросли.