Успішне вирощування здорової розсади потребує правильної агротехніки. Якщо роботи виконувались якісно, відповідно до вимог технології посіву та догляду, то вирощування розсади – нескладний процес та посадковий матеріал висаджують на постійне місце абсолютно здоровим. Але буває і так, що здорові, дружні сходи починають в'янути і через 1-3 дні розсада гине.
Причинами можуть бути неінфекційне ураження рослин, пов'язане з порушенням агротехнічних вимог культури до умов вирощування (недостатнє освітлення, низька температура, підвищена вологість повітря, перекорм та інші) і, як наслідок, ураження ослаблених сіянців ґрунтовою інфекцією у вигляді грибкових та бактеріальних захворювань чорною ніжкою, гнилями. Про те, як уникнути захворювань розсади, спричинених помилками вирощування, як перемогти чорну ніжку та інші інфекції, присвячена ця стаття.
Прості правила вирощування здорової розсади
Агротехнічні заходи, в основному, є профілактичними, але якщо цих простих заходів не дотримуватися, то виростити здорову розсаду буде дуже складно.
1. Дезінфекція ґрунтової суміші для розсади
Дезінфекція грунтових ґрунтів та сумішей при вирощуванні розсади в контейнерах, горщиках, касетах та іншому посуді повинна проводитись як обов'язковий агротехнічний захід.
Якщо ви не встигли заздалегідь продезінфікувати ґрунтову суміш, можна провести її дезінфекцію перед посівом насіння одним із запропонованих способів або своїм оригінальним.
- Підготовлений ґрунт проливають окропом, у якому розчиняють марганцівку (1-2 % розчин). Протягом 2-3 днів пролитий ґрунт перемішують, підсушують. Через 3 дні повторюють процедуру із содовим розчином. Розчиняють 100 г харчової соди на 10 л води. При виконанні кожного прийому підсушують грунт і перемішують.
- За 2 тижні до висіву насіння ґрунтозміш обробляють одним з біопрепаратів: планріз, фітоспорин, Екомік урожайний, Байкал ЕМ-1 згідно з рекомендаціями.
- Можна перед посівом обробити ґрунт бордоською рідиною (1% розчин) або мідним купоросом (0,5% розчин). Концентрація розчинів має бути низька, щоб не спалити молоді коріння при сходах.
Після всіх знезаражувальних процедур грунтосушу підсушують, набивають ємності, поливають теплою підігрітою до 24 °С водою і у вологий грунт проводять посів.
2. Підтримка нейтрального ґрунтового середовища
Для розвитку ґрунтових грибкових інфекцій сприятливе кисле середовище. Тому перед посівом насіння на розсаду необхідно перевіряти ґрунт на кислотність (лакмусовим папером). Найкращою вважається рН = 6,0-6,5. Для нейтралізації ґрунту використовують вапно, доломітове борошно, деревну золу.
Нейтральне середовище дуже важливе для сіянців. При підвищеній кислотності ґрунту частина елементів живлення стає недоступною для рослин. Деякі городники обробляють ґрунт під сіянцями сухою золою з додаванням піску, підтримуючи нейтральну реакцію ґрунту та одночасно підсушуючи його при зайвій вологості.
3. Дотримання густоти стояння сіянців та розсади
У теплиці великих площах посів треба проводити рекомендованою нормою, не завищувати густоту стояння рослин. Занадто густі масові сходи розсади можна розрідити прощипуванням слабших рослин: не висмикувати, а відщипнути слабкий проросток лише на рівні грунту.
Загущені сходи створюють вологий мікроклімат і провокують розростання хвороботворної грибниці. При розріджуванні сходів залишають відстань між сіянцями 1,5-2 см, що забезпечить хороше провітрювання та достатнє освітлення кожного сіянця. При сівбі на розсаду в окремі ємності найкраще висівати по 2 насіння, а після сходів прибирати слабку рослину (теж прощипуванням).
4. Дотримання температурного режиму повітря та ґрунту
Як правило, культури, які вирощуються через розсаду, відносяться до теплолюбних. Тому потрібна сувора підтримка необхідного рівня температури повітря та ґрунту. Проростання насіння починається при температурі повітря в межах +16...+18 °С, але найбільш активно сходи з'являються при прогріванні повітря до +25...+30 °С в залежності від культури.
Відразу після масового сходу температуру повітря потрібно знизити до +16..+18 °С, щоб сходи не витяглися. За такого режиму сіянці швидше формують кореневу систему. Надалі оптимальний режим для розсади більшості овочевих культур коливається в межах удень +20…+25 °С, а вночі +16..+18 °С.
Не менш важлива для сіянців і температура ґрунту. Занадто холодна, як і перегріта, викликає пригнічення молодих рослин. Оптимальна становить +18…+22 ºС. Особливо важливо такий температурний режим ґрунту підтримувати при пікіруванні. Зниження температури нижче +16 ºС призводить до погіршення надходження поживних речовин і води в рослини, знижується енергія приживання розпикованої розсади.
5. Дотримання режиму поливів та вологості повітря
Грунт під розсадою має бути помірно вологим. Поливати розсаду потрібно підігрітою до +20 ° С водою в ранковий час, не частіше 1-2 разів на тиждень, але краще після підсихання поверхні ґрунту. При вирощуванні в домашніх умовах сходи поливають по краю ємності, в теплиці по борознах.
У перші 6-10 днів полив розсади проводять так, щоб вода не попадала на рослини. Частий та рясний полив погіршує повітряний режим ґрунту, активність роботи кореневої системи. Крім того, підвищена вологість ґрунту та повітря сприяє швидкому розвитку грибкових захворювань, і молоді сіянці можуть загинути. Тому після поливів сильно вологий ґрунт необхідно підсушувати сухим піском (це краще), або перейти на полив через піддони.
Можна використовувати для мульчування ґрунту дрібні фракції верхового торфу або сухого перегною. Оптимальна вологість повітря має підтримуватись у приміщенні на рівні 70-75 %. Для зниження вологості повітря приміщення провітрюють, але без протягів.
6. Без досвітлення не отримати якісної розсади
Якщо домашні умови дозволяють, а розсади потрібна незначна кількість, то ємності виставляють на підвіконня, що добре висвітлюється денним світлом. Але іноді, незалежно від кількості розсади, що вирощується, необхідне її досвічування, особливо при посіві насіння в січні-лютому.
Для розсади рекомендована тривалість світлового дня становить не менше 12-14 годин на добу, але напровесні і в зимовий час до рослин надходить до 50% необхідної норми освітлення. При низькій інтенсивності освітлення рослини хлоротичні, витягуються та викривляються у бік джерела світла. Тому в домашніх приміщеннях та теплицях встановлюють світильники, щоб забезпечити розсаді необхідний рівень та інтенсивність освітлення, але не з тепловими лампами, а спеціальні – холодного свічення.
Досвічування сіянців зазвичай проводять з 7 години ранку до 20 години вечора. Багато городників використовують фітолампи чи люмінесцентні денного світла. В даний час більшість городників-тепличників переходять на світлодіодні світильники. Вони випромінюють червоний та синій спектри світла, які покращують розвиток розсади, практично не випромінюють тепла та дуже економічні з енергоспоживання.
7. Не перегодовуйте розсаду
Купуючи готову ґрунтову суміш при домашньому вирощуванні розсади не потрібно додатково вносити добрива, особливо азотні. Якщо грунт суміш приготовлена самостійно, то рослини доведеться підгодовувати. Хоча при правильно приготовленій ґрунтовій суміші можна обійтися без підживлення, особливо культур, розсада яких має короткий розсадний період (27-35 діб).
Нормально зростаючі рослини із зеленим листям, міцним стеблом не потребують підгодівлі. Дуже болісно переносить розсада надлишкове азотне харчування. Воно викликає витягування рослин та їх вилягання. Стебла стають тонкими, світлими, з подовженими міжвузлями, листя – болісно темно-зеленого відтінку. Загальне ослаблення рослин сприяє швидшому інфікуванню посівів. Щоб уникнути перегодівлі, розсаду до пікірування не потрібно підгодовувати.
Через 7-15 днів після пікірування проводять позакореневе підживлення кемірою, нітроамофоскою, настоєм золи з додаванням стимуляторів росту - епіну, циркону та інших. Якщо розсада перегодована азотом, можна провести рясний полив і відразу злити воду з піддону, а ґрунт замульчувати сухим піском шаром до 2 см. Можна на поверхню ґрунту внести дрібну тирсу або підлогу, дрібно-дрібно нарізану солому. Ґрунтові мікроби почнуть розкладати клітковину та використовують для цього надлишки азоту у ґрунті.
Для поліпшення збалансованості харчування в цей період можна обприскувати рослини феровітом (хелатною сіллю заліза).
Заходи боротьби з хворобами розсади
Агрохімічні заходи є найбільш швидким та надійним способом захисту розсади від ураження хворобами. З хвороб найзліснішими захворюваннями є ураження грибковими та бактеріальними інфекціями. Особливо небезпечна на розсаді чорна ніжка.
Рівень шкідливості захворювання дуже високий - до епіфітотійного. Протягом 2-3 днів коріння рослин уражається грибницею, що розрослася, і сходи гинуть. Тому так важливо дотримуватись усіх агротехнічних вимог вирощування розсади.
Що сприяє розвитку чорної ніжки на розсаді?
Незважаючи на всі підготовчі заходи до висадки розсади, частина типових ґрунтових грибкових спор, або склероцієв, залишаються живими і знаходяться в формі, що лежить в покоянні. Вони накопичуються в ґрунті, на рослинних рештках, на насінні, на дерев'яних стійках теплиць. Нагромаджена інфекція за сприятливих умов починає посилено розмножуватися. Грибниця розростається у ґрунті.
На рівні корінців починається інфікування рослин, яке зовні проявляється у вигляді в'янення та вилягання сіянців. Окремі осередки хворих рослин зливаються в суцільне поле за найкоротший період. Якщо не вжити термінових заходів, розсада може загинути. Щоб повністю захистити рослини, необхідно паралельно проводити агротехнічні та агрохімічні роботи.
Відмінні риси ураження чорною ніжкою
Якщо дотримані всі вимоги агротехніки, але розсада вилягає окремими вогнищами, що швидко збільшуються, значить сходи або вже молоді сіянці захворіли. При захворюванні на чорну ніжку стеблинок у прикореневій частині темніє, чітко видно чорну поперечну перетяжку. Хворобу викликають кілька видів ґрунтових грибків: одні впливають на розсаду перших днів зростання та розвитку.
Молоді рослини, що захворіли в цей період, темніють, ослизняються і загниють в області проростання грибниці всередину рослини (коріння, коренева шийка, нижня частина сіянця).
Інші групи грибкових вражають дорослу, готову до висаджування розсаду. У неї захворювання проявляється у вигляді стоншення і потемніння (до чорноти) кореневої шийки, підсихання захворілої частини. Рослина не гине, але висаджене в ґрунт довго хворіє і формує не цілком здорову продукцію (особливо сильно уражаються качани капустяних культур).
Як вчинити, якщо розсада захворіла на чорну ніжку?
Перші дні сходи зазвичай не поливають, щоби не провокувати вилягання. Якщо запобігти розвитку хвороби не вдалося, хворі рослини видаляють і спалюють. Частину ґрунту, де розташовувалися хворі рослини, теж видаляють, а місце обробляють настоєм золи.
Зазвичай такі розчини готують заздалегідь, щоб не гаяти дорогоцінний час. Розчиняють 2 склянки деревної золи в 1-2 літрах окропу. Наполягають 6-7 годин. Проціджують та розводять у 9-10 л теплої води. Цим розчином обприскують рослини та ґрунт, приблизно 1 л/кв. м майдану. У домашніх умовах перед обприскуванням потрібно скласти таці з сіянцями в одне місце.
Через 5-7 днів після 100% сходів розсаду обробляють дрібнодисперсним обприскуванням розчином гумат-ЕМ, який значно підвищує імунітет рослин та одночасно негативно впливають на шкідників. Розчин готують із розрахунку 1 ковпачок на 10 л теплої води. Можна використовувати інші імунні препарати.
Сьогодні фахівцями запропоновано величезний перелік хімічних та біохімічних препаратів, що сприяють захисту розсади від різних захворювань, у тому числі від чорної ніжки. При самостійному вирощуванні розсади найбезпечніше для здоров'я сім'ї використовувати біопрепарати. Вони ефективно знищують ґрунтові грибки та грибкові захворювання на рослинах і абсолютно нешкідливі для людини та свійських тварин.
Препаратами біофунгіцидів згідно з інструкцією дозволяється систематичне обприскування рослин та ґрунту весь період вирощування розсади, що повністю захистить її від захворювань не лише чорною ніжкою, а й гнилями, борошнистою росою, фітофторозом, пероноспорозом та іншими хворобами. Використовують для обприскування та внесення у ґрунт відповідно до рекомендацій — алірин-Б, фітоспорин-М, триходермін, гамаїр-СП, фітолавін-300, бактофіт та ін.
Ефективний спосіб боротьби з чорною ніжкою - розпушування та підгортання. Розпушування кірки підвищить доступ кисню до корінців, виключить процеси гниття. Через 2-3 дні після масових сходів паростки акуратно підгортають і поливають, використовуючи улоговинки та борозенки. Розсада в цей період має залишатися сухою.
Перед пікіруванням рослин, з метою профілактики, ґрунтову суміш обробляють колоїдною сіркою з розрахунку 5 г на кв. м. Можна в грунт додати в дуже малих дозах кристаллон або кеміру і добре перемішати. Доступна форма та наявність мікроелементів у добривах допоможуть рослинам після пікірування швидше адаптуватися до нових умов.
Деякі садівники перед пікіруванням розсади з метою захисту від чорної ніжки додають у грунт суміш препарат Бар'єр, Заслон, Фітоспорин і ретельно її перемішують. Рослини після такої обробки ґрунту практично не хворіють на чорну ніжку.
Препарати Бар'єр і Заслон, як міді, що пригнічують, діють не тільки на грибкову, але і вірусну інфекцію. Тому їх рекомендують вносити для захисту дорослої розсади від чорної ніжки перед висаджуванням на постійне місце. Перед висаджуванням у лунки вносять вищезазначені препарати Бар'єр, Заслон або у вигляді розчину фітоспорин, триходермін, Планріз. Якщо ніяких препаратів немає, перед висадкою розсади кожну лунку проливають за день до пересадки 1% розчином марганцівки.
Таким чином, дотримуючись всіх вимог агротехніки до вирощування розсади, можна отримати здоровий матеріал.
Увага! У коментарях до цього матеріалу ми просимо поділитися вашими секретами та перевіреними прийомами вирощування здорової розсади.
