Вишневе. Посадка, вирощування, догляд, розмноження. Корисні властивості. Види. Хвороби, шкідники. Садові рослини. Плодово-ягідні.

Біологічні особливості

Вишня - багаторічна деревна культура, що росте у вигляді дерева або куща. Надземна частина складається з одного або кількох стовбурів та крони. Зростання та плодоношення дерев визначаються співвідношенням квіткових та ростових бруньок на річних гілках. Залежно від типу плодоношення всі сорти вишні можна умовно поділити на дві групи: кущоподібні та деревоподібні. Перші плодоносять переважно на річних гілках, другі - на букетних гілочках. До кущових відносяться Володимирська, Любська, Полівка, Молодіжна, Щедра та ін. До групи деревоподібних входять Жуковська, Гриот , Тургенівка та ін.

На відміну яблуні квіткові нирки у вишні, зазвичай, прості, тобто. з них розвиваються лише квіти та плоди. Після обсипання плодів гілки оголюються. У кущових вишень характер плодоношення залежить від довжини приросту гілки попереднього року. Слабкий приріст — наслідок поганої агротехніки, що знижує врожай не лише наступного року, а й наступних років. На коротких пагонах (10-15 см) всі бічні бруньки квіткові і лише верхівкова - ростова. На коротких приростах групові та ростові бруньки не закладаються. Це призводить до зменшення розгалуження, оголення гілок, зниження врожайності. При хорошому зростанні на пагонах довжиною 30-40 см закладаються бічні ростові та групові бруньки, покращується розгалуження, збільшується загальна кількість квіткових бруньок і врожай підвищується.

© Jens Jäpel

Сорти деревовидної вишні основну частину врожаю несуть на букетних гілочках, формування яких також тісно пов'язане із довжиною приросту. На довгих річних гілках (30-40 см) розташовуються тільки ростові бруньки. Наступного року з них формуються ростові пагони та букетні гілочки. Залежно від догляду тривалість життя букетних гілочок коливається від 2 до 7 років. Деревоподібні вишні менш схильні до оголення гілок, ніж кущові, і за рахунок букетних гілочок мають більше квіткових бруньок. Чим більше формується букетних гілочок і довше вони живуть, тим вищий і регулярніший урожай.

Протягом життя дерева вишні проходять три основні періоди: зростання, плодоношення та всихання. У всі періоди довжина приросту – показник рівня агротехніки. Щоб продовжити період плодоношення, потрібно хорошим доглядом за насадженнями підтримувати оптимальну довжину приросту, тобто. 30-40 см.

Коренева система складається з скелетного і мочкуватого коріння. У період плодоношення основна маса активного коріння (60-80%) розташовується на глибині 20-40 см по периферії крони. Це слід враховувати при внесенні добрив та обробітку ґрунту.

© Alina Zienowicz

Вирощування посадкового матеріалу

Щеплений посадковий матеріал

Залежно від способу розмноження можна отримати кореневласні та щеплені рослини вишні. Для розмноження способом щеплення спочатку необхідно виростити підщепу, а потім на ньому прищепити культурний сорт. Як підщепа зазвичай використовують сіянці, отримані з насіння (кісточек).

Заготівля насіння. Насіння доцільно заготовляти з подвійних районованих сортів — Володимирська, Шубинка та ін. Кісточки вибирають із здорових плодів, що досягли повної зрілості. Свіжозаготовлене насіння без підсушування поміщають у вологе середовище (тирса, пісок, мох) для стратифікації або до осіннього посіву зберігають зволоженими без субстрату в поліетиленових мішках.

Стратифікація та посів насіння. Для того, щоб набути здатності до проростання, насіння має пройти підготовчий період спокою за певних умов. Такі умови може бути у грунті у природі, тобто. можливі осінні посіви насіння (з кінця серпня до жовтня). Оскільки природні умови складаються який завжди сприятливо для післязбирального дозрівання, більш надійні весняні посіви після періоду підготовки у штучних умовах, тобто. після стратифікації. Перед осіннім посівом чи закладкою на стратифікацію насіння рекомендується замочувати на 5-7 днів, воду необхідно міняти щодня.

Для стратифікації насіння змішують з потрійним об'ємом матеріалу, що добре зберігає вологість - тирсу, пукраїнцівий, добре промитий річковий пісок, сфагновий мох. Щоб захистити кісточки від плісняви та загнивання, їх обробляють, занурюючи на кілька секунд розчин марганцевокислого калію (25 мг на 1 л води). До початку розтріскування кісточок насіння зберігають при температурі 15-20 ° С (близько 2 місяців), а потім до початку проростання при 2-6 ° С - в підвалі або домашньому холодильнику. Після того, як близько третини насіння наклюнеться, їх поміщають у сніжник або льодовик. Загальна тривалість стратифікації – 150-180 днів. Під час стратифікації субстрат періодично зволожують та перемішують.

Ділянку, відведену для посіву, потрібно добре перекопати і внести добрива з розрахунку на 1 м2 10-15 кг перегною, 40-60 г суперфосфату, 20-30 г калійної солі, на кислих ґрунтах - 100 г вапна. Якщо немає мінеральних добрив, перегній можна перемішати із золою (150-200 г/м2). На поверхні ретельно підготовленого ґрунту роблять борозенки глибиною 3-5 см на відстані 25-30 см одна від одної.

Пророслі кісточки обережно відокремлюють від піску або іншого матеріалу, розкладають на дно борозенок через 4-5 см, закривають гарним поживним грунтом, поливають, мульчують.

Щеплення. Протягом першого сезону з кісточок отримують добре розвинені сіянці, придатні для щеплення. Якщо вдалося отримати густі сіянці, навесні наступного року їх проріджують, залишаючи через 15-20 см. Щеплення проводять навесні або влітку в період руху соку. Навесні щеплять живці з двома-трьома нирками за способом поліпшеного копулювання, врасщеп, за кору і бічний заріз. Живці заготовляють ранньою зимою до настання сильних морозів і зберігають при температурі 0 ° С (у підвалі, холодильнику, снігових буртах). За наявності дикої порослі або бажанні мати інший сорт сильно обрізають скелетні гілки і перещеплюють їх за 1-2 сезони одним із вищеназваних способів.

Окулювання (щеплення оком) проводять у липні — серпні в період руху соку. Для більшої гарантії приживання окулюють двома вічками.

Кореневласний посадковий матеріал

Кореневласний сортовий посадковий матеріал можна виростити з кореневих нащадків (порослі), а також з кореневих живців здорових дерев, що відрізняються високою врожайністю.

Поросток відкопують у вересні-жовтні або рано навесні до розпускання нирок. Найкращі одно-дворічні нащадки з розгалуженою надземною частиною відбирають по периферії крони на освітлених місцях. Викопують їх, відступивши на 15-20 см. Відкопаний кореневий тяж перерубують з двох сторін, щоб корінь, що залишився з порослю, був довжиною 30 см. При слабкому розвитку корінців, що обростають, доцільно провести дорощування нащадків на удобрених пухких грядах з частими поливами.

Розмноження кореневими живцями. Коріння заготовляють пізньої осені або напровесні. Голе верхнє коріння в місцях їх скупчення і з частини товщиною від 0,4 до 1,5 см нарізають відрізки по 12 - 15 см. Взимку живці зберігають у підвалі у вологому піску при температурі 0-2 «С. Висаджують кореневі живці ранньою весною на попередньо підготовлені гряди в борозенки на відстані 8-10 см один від одного похило, щоб верхній кінець був прикритий шаром ґрунту 1-2 см, а нижній 3-5 см. Гряди рясно поливають і мульчують. Кореневі нащадки і рослини з живців можна використовувати як підщепи для щеплення на них нових перспективних сортів.

Посадка

Вибір місця. Для посадки вишні слід виділяти високі, добре освітлені місця. У центральних і північних районах найбільше підходять місця поблизу парканів, будівель, де створюється більш теплий мікроклімат і більше снігове укриття. Глибина залягання ґрунтових вод - не вище 1,5-2 м від поверхні ґрунту. Реакція ґрунтового розчину має бути близькою до нейтральної (рН 6,5-7,0).

Підготовка ґрунту. Більшість грунтів перед посадкою дерев потрібно поліпшити, тобто. пристосувати до особливостей зростання дерев. Підзолисті ґрунти перекопують на багнет лопати і землю перемішують із вапном і добривами. Органічні добрива (гній, компости) вносять по 10-15 кг/м2, мінеральні з розрахунку: фосфору 15-20 г, калію - 20-25 г (за діючою речовиною). Норма вапна залежить від механічного складу ґрунту та ступеня його кислотності. Вапно краще вносити окремо від мінеральних добрив.

На багатих чорноземах вносять 5-6 кг органічних добрив, 20-25 г фосфору, 10-15 г калію (діючою речовиною) на квадратний метр.

Кислі торф'янисті ґрунти з близьким заляганням ґрунтових вод малопридатні для вирощування вишні. Осушення торф'янистих ґрунтів, передпосадкова добавка до торфу іншого ґрунту (на 1 м2 50-60 кг ґрунту, 1 кг гною, 20-25 г фосфору, 15-20 г калію, 300-800 г вапна) позитивно впливають на ріст і плодоношення. Поряд із загальною передпосадковою підготовкою ділянки необхідно (особливо на ґрунтах з низькою забезпеченістю елементами живлення) вносити добрива до посадкових ям. З органічних добрив до посадкових ям вносять перегній, некислий торф, витримані компости, з калійних — краще сірчанокислий калій. Азотні добрива і вапно вносити в ями не рекомендується, це може погіршити приживаність. На одну посадкову яму потрібно 10-15 кг органічних добрив (стільки ж у ствол для мульчування), 200 г фосфору, 60 г калію. Замість калійних добре використовувати золу – по 0,5 кг на посадкову яму.

Посадковий матеріал. Прикопування. Для посадки придатні здорові, добре розвинені саджанці з 3-4 розгалуженнями скелетного коріння. Під час транспортування коріння дерев потрібно оберігати від підсушування. При осінній посадці злегка підрізають тільки розмочені кінці і особливо довгі розгалуження коренів, що не містяться в посадковій ямі. Підсохлі саджанці після підрізування коренів корисно занурити на 6-10 год у воду.

Саджанці для весняної посадки на зиму прикопують. Роють траншею глибиною 30-35 см у напрямку із заходу на схід. З південного боку стінку траншеї роблять похилою (під кутом 30-45 °) і укладають у неї ряд саджанців кронами на південь, щоб уникнути уникнути сонячних опіків на штамбах. Після засипання грунт щільно притискають до коріння і стовбурів, щоб не було порожнеч, якими може проникати холодне повітря. Якщо ґрунт недостатньо вологий, прикопані саджанці поливають. Між ними та навколо траншеї корисно покласти ялиновий лапник, це оберігає від пошкодження мишами та частково від опіків кори.

Терміни посадки. У південних районах, а також у центральних районах у роки зі сприятливою восени та взимку непогані результати дає осіння посадка. Однак при ранньому настанні морозів і малосніжної зими саджанці сильно підмерзають. Осінні посадкові роботи мають бути закінчені за 20-30 днів до замерзання ґрунту. Саджанці краще зберігаються при посадці провесною, як тільки відтає і трохи просохне грунт.

© Boksi

Техніка посадки. Для посадки викопують ями шириною 80 см і глибиною 50 - 60 см. При копінні верхній шар грунту відкидають в один бік, нижній - в інший. У центрі ями встановлюють посадковий кілок, навколо якого насипають горб із верхнього шару ґрунту, змішаного з перегноєм та мінеральними добривами. Нижній неродючий шар, вийнятий з ями, краще розкидати міжряддям. При засипці саджанця стежать, щоб коренева шийка перебувала лише на рівні грунту з урахуванням її осідання на 2—5 див, особливо у щільних грунтах. Навколо саджанця роблять лунку, по краях якої насипають валик із землі. У лунку вливають два відра води. Після поливу ґрунт навколо дерева присипають пухкою землею, торфом або перегноєм для збереження вологи. Саджанець підв'язують до колу у вигляді вісімки, щоб не було перетяжки на стволі.

Відстань між деревами в ряду має бути 2 м (для сильнорослих сортів 3 м), між рядами - 3 м.