Надійні поради для здорової розсади

Зовсім скоро на підвіконнях квартир і будинків з'являться стрункі ряди контейнерів, ящиків, горщиків і склянок з розсадою. А хто вже посіяв пізньостиглі культури та сорту. Скільки надій пов'язано з новим сезоном, скільки сил і турботи вкладається в ніжні сіянці. І як буває прикро, коли до висадки ми не отримуємо того, що хочемо. Догляд за розсадою — це ціла система прийомів, у якій кожна помилка може призвести до подальших проблем. Дамо вам кілька порад, як їх уникнути і підготувати до нового дачного сезону міцні і здорові сіянці.

Який ґрунт потрібен розсаді

Вибір готових грунтів для розсади зараз дуже великий, але багато городників по старому просто восени беруть землі з грядок і потім в неї висівають насіння. Навіть якщо у вас дуже хороший і родючий грунт, є ризик занести з нею збудників різних хвороб. А до них молоді рослини набагато сприйнятливіші, ніж дорослі. В результаті, отримуємо всі «принади» відкритого грунту - чорну ніжку, борошнисту росу, антракноз та інші смертельно небезпечні для розсади захворювання. Від них часто не допомагає ні обробка фунгіцидами, ні проморожування, ні інші способи знезараження грунту.

Другий момент - це підходяща фізична структура грунту. Для нормального розвитку кореневої системи, фундаменту всіх рослин, потрібний пухкий і повітропроникний грунт. У щільних і погано дихаючих грунтах коріння наростає повільно, також помітно погіршується харчування розсади. Тому в грунті для розсади в якості основи часто використовується низинний торф, в який додають розпушувачі (пісок або перліт) і поживну основу, наприклад, знезаражений компост.

Небезпека недостатнього освітлення

Світло - один з найважливіших компонентів при вирощуванні розсади. Витягування рослин, освітлення листя, витончення стебел - це ознаки недостатнього освітлення. Причому його брак найгірше позначається на молодих сходах до 2-3 тижнів. Дефіцит світла уповільнює приріст зеленої маси і знижує стійкість рослин до хвороб і різних стресових факторів.

Найскладніше доводиться з тією розсадою, яку сіють раніше за всіх (у січні або на початку лютого). До таких овочевих культур відносяться:

• пізньостиглі томати, перці та баклажани;
• кореневий селера;
• цибуля-порей;
• пізньостиглі сорти білокачанної та кольорової капусти.

У першій половині зими природної тривалості світлового дня їм не вистачає, навіть якщо контейнери розміщені на південній стороні. Розсада в таких умовах росте дуже повільно. Втрачається сам сенс ранніх посівів. Якщо ви вирішилися на посадку таких культур, то, як мінімум, до початку березня потрібно досвічувати розсаду фітолампами по кілька годин вранці і ввечері. Додаткове підсвічування знадобиться і в похмурі дні. До березня довжина світлового дня збільшиться до 11 годин і сонячного світла розсаді вже вистачатиме.

Конкуренція за світло

Часто буває так, що стаканчики та контейнери на підвіконнях стоять у кілька рядів. Якщо розсаді тісно, то конкуренція між рослинами за світло продовжиться до їх висадки на грядки. Кущики намагатимуться перегнати один одного по висоті, витягуватися в збитки товщині стебел, розвитку листя і нарощування кореневої системи.

Таке видовище напевно багато хто спостерігав, коли на залитому сонцем підвіконні рослини швидко витягуються і полягають. Якщо розсади у вас багато, розмістіть її на вертикальних стелажах в один ряд, щоб кожен сіянець був добре освітлений і не ріс наввипередки з сусідами.

Особливості підживлення

Торф складає основу готових і багатьох саморобних грунтів. Однак сам по собі малопоживний. Він просто працює як губка, утримуючи воду та живильні речовини. Навіть якісна органіка (перегній або компост) містить або невеликий обсяг макро- та мікроелементів, або в складних сполуках, малодоступних для нерозвиненої кореневої системи. І весняне добриво для розсади просто необхідне.

Є кілька основних стадій розвитку, коли сіянцям потрібне підживлення:

• 2-3 тижні після появи сходів у залежності від культури (2-3 справжні листки);
• через 10-15 днів після пікірування (4-6 листків);
• після кожні два тижні до висадки (останній раз за 3-4 дні).

Тепер поговоримо чим підгодувати розсаду. Питання не таке просте, як здається. Сіянці ще не мають розвиненої кореневої системи. Їм важко отримувати харчування зі звичайних добрив, а концентровані (і мінеральні, і органічні) легко ушкоджують коріння. Важливо дотримуватись і баланс поживних речовин у підживленнях, оскільки потреби молодих і дорослих (тим більше, плодоносних) рослин сильно відрізняються. Перекоси в бік тих чи інших сполук призводять до неправильного розвитку сіянців (недорозвиненості коренів, ослабленої надземної частини, хлорозів і т.п.).

Таких проблем вдасться уникнути, якщо використовувати в підгодівлях Фертика для розсади. Підживлення Фертика - це комплексне водорозчинне добрива. Суха речовина повністю водорозчинна, що сприяє доступності всіх сполук рослинам. Крім азоту, фосфору та калію (основних елементів) до складу цього добрива входять найважливіші для розсади хелати мікроелементів — бору, міді, заліза, марганцю, молібдену та цинку. Хелатні сполуки використовуються в добривах не так. Тільки в такій формі мікроелементи можуть засвоюватися рослинами і дозволяють їм рости міцними.

Після регулярного підживлення добривом Фертика розсада краще переносить посуху і низькі температури. Дорослі рослини потім щедріше цвітуть, плодоносять і дають урожай кращої якості. Добриво підходить для кореневих і позакореневих підживлень, які бажано чергувати при вирощуванні розсади.

Підбираємо графік поливу

Допускати повне пересихання кореневої грудки небажано. Однак так погано позначається на розсаді і постійна вогкість. Це одна з основних умов розвитку грибних хвороб, наприклад, чорної ніжки. Найбільш погано переносять як сухість, так і перезволоження сходи до 10-15 днів. Саме для них необхідно підтримувати грунт завжди в злегка зволоженому стані. Більш дорослу розсаду періодично можна і потрібно трохи «підсушувати», підвищуючи стресостійкість рослин. Така «тренована» розсада потім краще адаптується на грядці або в теплиці.

Важливо стежити за якістю води. Найкраще для розсади підходить тала або дощова, найгірше — жорстка водопровідна. Солі магнію і кальцію (основні сполуки жорсткої води) сильно впливають на хімічний склад грунту і, як антагоністи, перешкоджають засвоєнню рослинами заліза, бору, калію і азоту, тобто найважливіших елементів в харчуванні рослин. Засолення грунту призводить до відмирання коренів, скручування листя, нетипової забарвленості і хлорозів.

Все про температурний режим

Оптимальний температурний режим - ще одна умова для отримання якісної розсади. Може здатися, що юним рослинам завжди потрібно тепло, особливо, якщо за вікном ще стоять холоди. Це частково вірно по відношенню до проростаючого насіння. Більша частина овочевих культур швидко прокидається при температурі 18-22 градуси. А ось далі все не так просто. Є овочі холодолюбні, які в умовах спеки швидко переростають і витягуються, так і не встигнувши зміцніти. Є теплолюбні, які в прохолоді ростуть дуже повільно і часто хворіють, особливо якщо переохолоджується ґрунт.

• Теплолюбні культури (22-30 градусів) - баклажани, перці, томати, огірки.
• Холодолюбні культури (16-20 градусів) - капуста, селера, порей.

Якщо є можливість, краще розміщувати таку розсаду в різних кімнатах з різною температурою. І тільки коли почнеться підготовка розсади до висадки, теплолюбні культури починають гартувати — виносити в денний час на провітрюваний і неопалювальний балкон. Цей прийом допомагає підготувати рослини до природних умов і стимулює їх імунітет.

Для загартовування вистачить 10-12 днів, спочатку щодня по 2-3 години, до кінця періоду на весь світловий день. Якщо дозволяє погода, перед самою висадкою за 2-3 дні розсаду можна залишити на балконі і на ніч, за умови, що температура не опуститься нижче 10-12 градусів.

Сподіваємося, що ці поради допоможуть вам отримати гарну розсаду до моменту висадки, а потім і високий врожай овочів.