Як зібрати пристойний урожай картоплі і водночас не виснажити ґрунт? Я знайшов спосіб. Знайомі та рідні випробували мою агротехніку. Вона проста та економічна. А головне, стане в нагоді всюди: і там, де близько розташовані ґрунтові води, і там, де вони залягають глибоко; у посушливих районах та у місцях, де дощі ллють тижнями; на піщаних та глинистих ґрунтах. Почнемо з весни, хоча значну частину робіт я виконую восени. У перші дні травня готую мотоблок до посадки картоплі: кріплю до ручок ящик на відро-півтора пророслих бульб, щоб було зручно їх брати. З іншого боку зміцнюю противагу - 10-15 кг. Розпушую фрезою грядку і одночасно розкладаю картоплю в борозни. Виходить розпушена смуга, а посередині неї дві борозни на відстані 40 см. У них у шаховому порядку розкладаю бульби паростками вгору один від одного через 35 см.
Отже, після одного проходу залишаються дві борозни з бульбами, що проросли. Заливаю борозни водою зі шлангу. Потім беру в руки сапочку і засипаю картоплю розпушеною землею, нагрібаючи гребінь висотою 20-25 см над кожною рядком, тобто поєдную посадку з першим підгортанням. Це затримує появу сходів на 7-10 днів, і вони не потраплять під заморозки.
Аналогічно за метр від першої закладаю другу, третю та наступні гряди. До речі, про полив. Наступного року спробую полити не водою, а настоєм коров'яку. Під час поливу борозен та засипання їх землею мотоблок не працює (мотор остигає).
Але можна й по-іншому: пройти мотоблоком усі грядки, розкласти бульби і потім, прибравши мотоблок, поливати борозни та засипати їх землею.
Коли бадилля досягне висоти 15-18 см, пропалю гряди і відразу відновлюю порушені гребені. Перед підгортанням обов'язково підгодовую картоплю один раз коров'яком (1:10) та ще на 10 л води додаю 30 г нітрофоски та склянку золи. Роблю настій із трави: скошену газонокосаркою подрібнену масу кидаю у спеціальний басейн та заливаю водою. Через тиждень-два підгодівля готова. Якщо не було дощів, то одночасно з підживленням поливаю канавку між гребенями.
Відновлюю гребені після поливу та підживлення і відразу проводжу друге підгортання (перше — при посадці), при цьому засипаю сухою землею політі ділянки. Так кірка не утворюється, а волога менше випаровується. Друге підгортання збігається з часом, коли бадилля в рядах замикається. Але (і це другий «хіт» моєї технології) попередньо за допомогою фрези мотоблока заорюю жито, посіяне восени в метрові міжряддя. Разом з житом заорюються і бур'яни, що ростуть у проходах. Тож ще й прополюю дві третини ділянки мотоблоком.
Після підгортання гребені та канавка між ними стають на 5-7 см вище, але загальний профіль гряди не змінюється.
Порядок підгортання: рядки спарені, тому спочатку проходжу праворуч від стрічки і підгортаю найближчу рядок, потім у протилежному напрямку і готовий другий рядок.
Щоб не поранити бадилля мотоблоком, до його «біч» перед підгортанням приробив смужку жерсті. Вона підбирає бадилля, яке нахилилося в прохід, і підтримує рослину у вертикальному положенні, поки йде підгортання. Смуга жерсті та широкі проходи між грядами дозволяють працювати підгортником у будь-який час.
У посушливе літо поливаю канавками 3-4 рази, причому неодмінно квітучу картоплю. При цьому розпушувати не обов'язково, тому що кірка утворюється лише у канавці між рядками. Буває, що після поливу оголюються бульби, тоді відразу заводжу мотоблок і підгортаю.
У дощове літо головна турбота — підживлення та розпушування. Для цього навішую підгортник, тільки регулюю його так, щоб він не заглиблювався в землю більш ніж на 10 см.
За вологої погоди схема посадки істотно спрощує підживлення. Оскільки вносимо все до рядків, то беру лише третину звичайної норми сухих добрив. Добрива сиплю в канавку між гребенями, до рослин ще 15-20 см, цього достатньо, щоби не обпалити їх. Після дощу добрива легко проникають до коріння.
Наприкінці серпня — на початку вересня, обравши погожі дні, скосивши і прибравши з поля бадилля, копаю картоплю, закріпивши на мотоблок картоплекопувач. Бульби збираю вручну, одночасно відкладаю на насіння: із десяти гнізд дюжину бульб. Насіннєву картоплю 15-20 днів прозеленюю в тіні дерев (на розсіяному світлі).
Відразу ж після збирання, знову ж таки мотоблоком, рихлю проходи і знову засіваю їх житом. До настання морозів на гряди, де росла картопля, вношу органічні добрива — цебро на кв.м або на сотку 270-300 кг, що еквівалентно 800-900 кг на сотку при внесенні добрива вразки на всю площу. Перед самими морозами грядки, на які внесено добриво, переорюю фрезою мотоблока. Тепер ділянку підготовлено до весни, цикл закінчено.
І так три роки. Наприкінці третього після збирання картоплі одразу намічаю гряди посередині проходів, де весь цей час зростало жито. Проходи, що знову утворилися, на яких росла картопля, рихлю фрезою і засіваю житом.
Таким чином, на одному місці картопля росте три роки, а потім «змінюється квартирами» з житом. Ще не вирішив, що ефективніше: міняти місцями картоплю та жито щороку, через два чи три роки? Але думаю, що будь-який варіант краще, ніж садити картоплю за картоплею десятки років.
Навесні 1998 року поставив експеримент, посадивши частину картоплі за своєю технологією, а частину за загальноприйнятою. І що б ви думали? З «досвідчених» соток накопав по 230-240 кг, або в 2,5 рази більше, ніж за старою агротехнікою, причому чим гірша погода, тим значнішою виявилася різниця в урожайності.
На Уралі, Алтаї, в Казахстані випробували мою технологію знайомі та родичі і всюди збирали не менше 450 кг із сотні.
Насамкінець скажу про орієнтування гряд по сторонах світу: думаю, напрямок великого значення не має. І тільки якщо ділянка розташована на схилі (а рівних практично немає), то гряди необхідно нарізати впоперек схилу. Повірте моєму досвіду, навіть при невеликому ухилі цей нехитрий спосіб допомагає утримувати вологу в грунті.
Автор: Н. Сургутанов, Тульська обл.
