Цю статтю знайшов у старому номері журналу «Присадибне господарство», і я думаю, що багатьом вона може здатися цікавою. Написав її київський овочівник-аматор М. Соболь.


© Forest & Kim Starr

На своїй ділянці, що віддаляється від Києва на 45 км, я обзавівся теплицею на сонячному обігріві. У ній і вирощую дині. Ділянка моя холодна — знаходиться на березі Пялівського водосховища, з півдня та заходу прикрита лісом. Тутешній мікроклімат відрізняється затяжними холодами, різкими перепадами денних і нічних температур, проте... дині вдаються.

No translit

А яку теплицю зводити? Тут багато залежить від досвіду та можливостей. Влітку 1981 р., яке склалося по-ташкентськи жарким, я вирощував дині в плівковій теплиці «шалашиком» при висоті в ковзані 2 м. Головний недолік «шалашика» - малий внутрішній об'єм і сильний конденсат вологи, що осідає на рослинах. Ця волога не випаровується до середини дня.

Навесні 1982 р. я збудував скляну теплицю у вигляді піраміди. Прогрівається така теплиця швидше за звичайну, а конденсат, що утворюється від перепадів денних і нічних температур, не потрапляючи на рослини, скочується по похилих стінках. Яку б теплицю ви не вирішили будувати, вона повинна бути висотою не менше 2 м до ковзана і має досить ефективну витяжну вентиляцію.

Вирощую дині через розсаду. На початку квітня проводжу сортування насіння. Для цього найбільш велике і повне насіння опускаю на 2 хв в 3%-ний розчин кухонної солі. Потонули насіння промиваю і підсушую, решту вибраковую. 7-10 квітня відібране насіння замочую так само, як насіння огірків, потім гартую - поміщаю на дві доби в холодильник. І лише після цього ставлю насіння у тепле місце для пророщування.

У цей же період готую землю, змішуючи городній грунт з покупним («Фіалка») у співвідношенні 1:1. У суміш додаю 1/3 об'єму річкового піску. Перед змішуванням ґрунт та пісок пропарюю.


© Piotr Kuczyński

Земля може бути іншого складу. Головне тільки, щоб вона була поживною та легкою за механічним складом. Готову суміш насипаю в стаканчики із цупкого паперу. Шаблоном для виготовлення служить літрова скляна банка. Засипаю сумішшю 3/4 склянки, так щоб залишалося місце для подальших підсипок.

Два-три динних насіння, що наклюнулися, поміщаю в стаканчик, загортаю в грунт на 1 см і рясно поливаю через ситечко. Потім стаканчики ставлю в ящик із підігрівом та закриваю склом. Одночасно стежу, щоб ґрунт у стаканчиках не підсихав. Для підігріву можуть бути найрізноманітніші прилади. Я користуюсь акваріумним відбивачем з 25-ватною електролампочкою.

Взагалі досвід підказує, що підігрів найкраще мати стаціонарний. Адже використовувати його доведеться і коли насіння проростає, і коли розвивається розсада. Навіть на світлому підвіконні в похмурі дні рослини страждають від холоду (температура потрібна не нижче 25-30 °). При нижчій температурі рослини уражаються чорною ніжкою.

Через 5-6 днів після появи сходів у склянці залишаю лише найміцніший паросток, інші прищипують. Щоб забезпечити рослини світлом (навесні у Києвщині чимало похмурих днів), розсаду підсвічую люмінесцентною лампою.

Полив – помірний і лише теплою водою. "Засухи" допускати не можна. Через два тижні розсаду поливаю рожевим розчином марганцівки. У теплицю розсаду висаджую, коли в неї з'являться три справжні листки і ґрунт прогріється до 12-15 ° на глибину 10-12 см. Зазвичай це відбувається на початку травня.

Саджу дині узбецьким способом. У чому полягає? Серед грядки (її ширина не менше 3 м) рою канавку шириною 50 см і глибиною на 1,5 багнета лопати. Потім заповнюю цей арик водою доти, доки вона не перестане вбиратися в землю. Коли вода все-таки піде і земля підсохне, на відстані 60—65 см один від одного по центру арика викопую лунки глибиною 75—80 см і шириною 40—45 см. Їх наполовину заповнюю овечим гноєм, що перепрів, а він за своїми якостями близький до кінського. піску (у рівних частинах). У центр підготовленої лунки висаджую по одній рослині. При посадці лише обережно видаляю дно стаканчика. Тієї ж сумішшю засипаю рослину до сім'ядольного листя. Таким чином проводиться ніби підгортання рослини, в процесі якого арик дещо звужується і стає менш глибоким.

Метод мій трудомісткий, але має низку переваг. По-перше, кожна рослина розвивається у підготовленому ґрунті. По-друге, дині не люблять, коли вода потрапляє на листя, особливо на стебла. Тут цього немає. І по-третє, продовжуючи «горіти», гній виділяє тепло, воно і допомагає рослинам пережити не тільки зворотні холоди, а й короткочасні заморозки.

Коли рослини приживуться (приблизно через 10 днів), проводжу прищіпку над третім листом. Надалі даю розвиватися диням вільно, наскільки можна спрямовуючи стебла в протилежну від арика сторону.

Температуру вдень до утворення зав'язей підтримую в межах 25—30°, після утворення зав'язей вона має бути вищою — плюс 30—32°. Нічна температура у теплиці на 5° перевищує зовнішню. Вологість повітря намагаюся підтримувати лише на рівні 60— 70%. У теплиці, як я вже згадав, дуже важливою є ефективна вентиляція.

З моменту появи жіночих квіток проводжу штучне запилення. Кожну жіночу квітку запиляю трьома — п'ятьма чоловічими.

Плоди знімаю перед настанням заморозків. В умовах Київщини вибірковий збір стиглих динь провести поки що не вдавалося. Влітку 1981 р. із трьох рослин отримав 4 дині масою від 2 до 4 кг, у несприятливе літо 1982 р. із 7 рослин отримав 13 динь по 1—2 кг кожна. Наблизитися до середньої врожайності динь, що вирощуються в промислових теплицях на сонячному обігріві, поки не зміг (там збирають три з лишком кілограми з 1 м2). Надалі думаю цього досягти.

  • Про підживлення. При описаній агротехніці рослини розвивалися і почувалися нормально і без підживлення. Лише в початковий період, невдовзі після висадки розсади в грунт, я проводив підживлення розчином такого складу: на 20 г городньої удобрювальної суміші брав 1 г мідного купоросу, 0,5 г борної кислоти, 0,5 г сірчанокислого марганцю і 0,7-0,8 г води марганцево.
  • Про поливи. До зав'язування плодів проводжу лише один полив перед посадкою розсади. Після зав'язування плодів арик ще двічі заповнював прогрітою на сонці водою. Так як в Узбекистані перший полив проводиться в момент сівби, думаю, що і в теплиці перший полив треба проводити до висаджування розсади. Тоді другий довше забезпечуватиме рослини вологою.
  • Про насіння. Це найболючіше питання для аматорського баштанництва. У своїх дослідах мені довелося використати насіння дині сорту Іч-кзил. Надіслані вони ташкентським садівником Н. С. Поляковим. Забезпечив він мене і порадами. За все йому дякую. Узбецькі дині по праву вважаються найкращими у світі, а Іч-кзил (вегетаційний період близько 90 днів) — один із найкращих сортів Середньої Азії. Щоправда, вирощені мною плоди не відрізнялися торік особливо добрим смаком. Та літо якесь було! Можна сказати зовсім несприятливе.


© Rubber Slippers In Italy

Можливо, для аматорських теплиць більше підійшли б дині сорту Новинка Дону, Рання 13, Десертна 5. На жаль, у магазинах «Насіння» нічого, крім сорту Колгоспниця, не продається. Я двічі намагався проростити насіння саме цього ґатунку, але безрезультатно. Мабуть, під час зберігання вони втратили схожість.

Найнеприємніше для баштанника-аматора в Києвщині - це різкі перепади денних і нічних температур. Зниження вночі температури нижче +18° як стримує зростання рослин, а й викликає стрибки показників вологості, але це, своєю чергою, веде до розтріскування плодів. Таке неприємне явище відбулося у мене в 1982 р., саме воно змусило зняти більшість плодів недозрілими.

У найближчому майбутньому я маю намір влаштувати в теплиці найпростіший підігрів повітря - так буде простіше вирощувати жителів півдня в середній смузі України.

Автор: М. Соболь, овочівник-аматор