Виховання скороплідного саду - формування яблунь та груш.

У «вихований» сад і зайти приємно: одразу відчувається господарська рука та увага до підопічних. Ніхто нікому не заважає, всі рослини забезпечені світлом, вологою та їжею. Кожна гілочка досхочу висвітлюється, добре провітрюється і рівномірно обвішана плодами. Яскравий контраст — невихована, що росте за парканом, хоча й цілком сортова яблуня, у якої кожна втеча, відштовхуючи інших, рветься до сонця, народжуючи вдосталь дрібні, часто потворні плоди. І все це на висоті 4-х метрів. Якось відразу переймаєшся повагою до процесу виховання дерев. Стаття буде про те, як сформувати та підтримувати плодове деревце на карликовій підщепі, щоб зручно було і йому, і нам.

Що треба садівникові, і що — дереву?

У перший же рік нашого господарювання на новому місці, який був на ділянці, сад наочно і доступно «пояснив», як робити не треба. Стара 5-метрова яблуня місяць сипала зайві, ще зелені плоди. І два тижні — дуже рясно, стиглі. Яблука падали з великої висоти, голосно й страшно билися об дах навісу, з гуркотом скочувалися вниз. Цілих плодів набралося відра 3, прийнятних для переробки - стільки ж, і більше 40 відер пішло в компост. Нераціонально якось. Добре, що стара яблуня одна. У молодому саду деревця «звітували» кількома кілограмами плодів з кожного. При цьому плоди не падали, а ми їх знімали через доступність для ручного збору. Просто і зрозуміло.

Звідси природно визначись наші побажання до формування плодових дерев, з урахуванням того, що молодий садок — на низькорослих підщепах:

• невисокі, не вищі за 2-2,5 м деревця;
• чашоподібна широка крона (місця достатньо);
• нижні гілки не нижче 0,8 м від землі, щоб зручно було обробляти;
• але й не вище 1,2 м, щоб було зручно збирати плоди;

Дерева у свою чергу наочно виставили свої вимоги:

• Кути відходження скелетних гілок не гострі (обломилася в перший потужний снігопад розвилка на молодій вишні), але й не під прямим кутом (навантажена плодами, вниз спрямована гілка забезпечується харчуванням "за залишковим принципом" і хорошого виходить мало).
• Акуратне обрізання гострим інструментом (на задираках розвиваються гнилі, а залишений «пенек» без бруньок — взагалі катастрофа).
• Регулярне проріджування крони - велика кількість зелені і погане провітрювання збирає туди всіх шкідників і всі болячки. Крона дерева – «щоб горобець пролітав, не гальмуючи» – найкращий варіант.
• Забезпечення освітлення – воно має бути максимальним для плодових. У тіні, як деревце не ріж, воно зі страшною силою рветься до світла. Зупинити його зростання ніяким розумним обрізанням не вдається.

З приводу формування високорослих яблунь на сайті є дуже хороша та докладна стаття. Описані в ній принципи можна застосувати і до груші, тільки різати доведеться більше - груша росте активніше. Тут цієї теми торкатися не буду.

Колонновидні дерева вимагають зовсім іншого підходу, матеріали на сайті є, зокрема, відео.

Формування юного скороплідного саджанця

Виховання дерев схоже на будь-яке інше виховання: це не одноразовий захід, а процес, розтягнутий на весь період життя дерева. Залишене без нагляду деревце негайно заростає дзигами, плодоношення стає періодичним, а самі плоди - непрезентабельними. І болячки заводяться.

Почнемо із саджанців: виховувати з дитинства завжди ефективніше, ніж перевиховувати потім.

Обов'язкова умова для скороплідних під час посадки — підв'язка до міцного кола. Краще, якщо опора супроводжуватиме його все життя, тому що у слаборослих підщеп і коренева система слабша і поверхнева, ніж у дичок і високорослих.

Найперше завдання формування — створити міцний каркас. Щоб деревце було симетричним, стійким, і надалі рівномірно навантажувалося врожаєм.

Куплений саджанець може бути як розгалуженим, так і просто прутиком без бічних гілочок. А бічні гілочки якраз потрібні! Причому не всякі, а на певній висоті від кореня. Тому на початку першої для саджанця весни, коли закінчилися морози, але нирки не почали набухати, верхівку саджанця потрібно обрізати на висоті близько одного метра від ґрунту за наявності гілочок, і 0,7 м — за їх відсутності. Це, до речі, загальне правило: чим коротше ріжемо, тим інтенсивніше росте деревце. Всі гілочки, що ростуть нижче, ніж 40-60 см від ґрунту, акуратно видаляємо. Також сивається видалити «на кільце» гілочки, що ростуть угорі під гострим кутом, щоб у дерева не з'явилося дві верхівки.

Розкид 40-60 см вказаний для різних формувань. У сучасних інтенсивних садах найбільш поширене формування – веретено, у різних варіаціях. Деревце при цьому виходить схожим на ялинку – вузький високий конус. «Веретено» — тому що гілки не ростуть зовсім як у ялинки, горизонтально, а спрямовані вгору під кутом. Такий варіант добре підходить і для приватних садів, де місця не дуже багато. І тут залишити знизу потрібно 40 див.

Якщо ж деревце формуватиметься чашею (ближче до істини — фужером), то штамб, тобто голий вільний від гілок ствол, має бути вище, сантиметрів 60. Це, звичайно, початкові цифри — стволик зростатиме у висоту.

Ми намагаємося формувати «фужери», тому що деревцям на момент покупки ділянки було вже по 5-6 років і форма була ближче до чашоподібної. А також через відсутність сильних вітрів, які широкі «фужерчики» без підв'язки можуть з корінням вивернути.

Веретеновидна форма поширена в промислових садах з кількох причин: стійко (менше ламається від вітру та снігу), зручно (більше затіняє ґрунт, ніж сусідів), легко обслуговувати.

Неважливо, веретено або чаша (а є і багато інших варіантів), нижній ярус гілок повинен бути найсильнішим і рівномірно розподіленим по стовбуру для стійкості.  Як правило, нижній ярус формується з 4-х - 5-ти гілок, спрямованих у різні боки. Якщо гілок немає або недостатньо, їх поява можна стимулювати: на стовбурі, на висоті штамба вибрати нирки, спрямовані в потрібні сторони і нігтем продавити над нирками кору. Хороший манікюр підходить для цієї операції якнайкраще. Можна і ножем зробити дугоподібний надріз. Цей прийом стимулює нирки до проростання.

Треба сказати, що формування саджанця вимагає, як мінімум, просторової уяви: бажану остаточну форму потрібно добре уявляти, і, як хороший скульптор, просто відсікати все зайве.

В одній із книг Н.І. Курдюмова є чудовою фраа: «Формування — це те, що робить обрізку непотрібним». Таке визначення мені дуже подобається. Пробуємо так працювати з молодими саджанцями.

Це означає, що до кожного саджанця влітку раз на тиждень-два треба підійти і уважно подивитися: де це зайве лізе? Зайвими будуть пагони, що ростуть усередину крони, пагони, що ростуть під гострим кутом до стовбура, пагони, які надалі затінюватимуть сусідів, і нирки, що проклюнулися на штамбі. Ось це все потрібно пощипати. Ця операція менш травматична для деревця, ніж наступне обрізування. З верхніх бруньок, там, де відрізана верхівка, обов'язково підуть нові пагони. Якщо втеча одна - нехай росте, це буде лідер. Якщо «рвуться вгору» два чи кілька, це неподобство треба припинити, вищипуючи всі зайві. Лідер може бути лише один.

Формування саджанця після другої зимівлі

Наприкінці другої для саджанця зими, коли в садок вже можна пробратися і свої молоді деревця побачити майже цілком, їх треба оглянути господарським поглядом. Оцінити, поки листя немає, наскільки крона деревця відповідає первісному задуму. Найчастіше не дуже відповідає.

Ну, тоді секатор до рук і починаємо обрізання. Насамперед вирізується те, що поламалося за зиму. Потім — гілочки, що ростуть всередину крони, не помічені влітку: там все одно немає шансів нормально рости і плодоносити. Оцінити, наскільки гілочки перекривають один одного: наприклад, пагін, що росте над каркасною гілкою на висоті до 20 см, треба видалити. Або, якщо в цій зоні виходить «лисинка», обрізати, залишивши частину з трьома - чотирма нирками. При цьому верхня залишена нирка повинна бути спрямована так, щоб втеча, що виросла з неї, нікого не затіняв.

Лідер повинен залишатися лідером — тобто стирчати вгору, як верхівка біля ялинки, височіючи над сусідніми гілочками сантиметрів на 20. Якщо сильно височить — відрізати зайве. З верхніх бруньок полізуть нові пагони, з яких залишити слід лише один, бажано найслабший, решту вищипнути на самому початку зростання. Ця операція буде постійною протягом усього життя дерева.

Особливо з обрізанням не старатися - чим більше ріжеш, тим більше нових пагонів, відповідно, більше роботи з формування рослини.

Деякі гілочки у саджанця, що цілком підходять за всіма параметрами, намагаються рости вертикально — їх потрібно відігнути, поки вони молоді та гнучкі. Робити це бажано після закінчення морозного періоду, краще навіть після початку розпускання бруньок, коли пагони наповнились соком і стали пружними. Акуратно, щоби не поламати, закріпити в потрібному положенні розтяжкою. З горизонтальної частини відігнутої гілочки вгору влітку обов'язково полізуть дзиги, їх доведеться вчасно вищипувати. Або теж відгинати – залежно від задуму.

Протягом літа знову вищипувати все зайве, щоб не заростало.

Нижні гілки будуть постійним каркасом, а ось з їх розгалуженнями і тими гілками, які ростуть вище, доведеться регулярно працювати: особливість скороплідних дерев — швидке старіння гілок і зниження плодоношення. Чотирирічні гілки та відгалуження (на каркасних гілках) обрізаються таким чином, щоб залишився сучок з двома - чотирма нирками. З них виростуть нові гілки, що плодоносять, які потрібно своєчасно направити в бажану сторону. Ці операції вимагають послідовного уважного обрізання, щоб деревце не перекосилося і не залишилося без плодів. Виконувати їх зручно в кінці зими, поєднуючи з санітарним обрізанням, коли скелет дерева добре видно.

Дорогі читачі! Все вищезгадане відноситься переважно, до яблунь і груш. Зі сливою, вишнею та аличою найбільш ефективним варіантом прискорення та забезпечення рясного плодоношення у нас показало себе відгинання гілок. Зайвої обрізки вони не люблять, а ось на розтягнутих у різні боки гілочках плодоносять дуже охоче.